RC Nerf Tank: 22 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Min første noensinne, ja! Dette var et av de mer morsomme prosjektene jeg har prøvd, og jeg er ganske fornøyd med resultatene. De fleste delene og ferdighetene som brukes i dette prosjektet er fra min kamproboterhobby. Det kan virke som et komplekst prosjekt, men alle med grunnleggende hendig-person ferdigheter og villig til å gjøre undersøkelser kan bygge en lignende maskin. Uansett vil jeg la resten av instruktøren snakke, nyt!

Trinn 1: Designet

Jeg er ikke en datamaskinstøttet design fyr, jeg pleier å få et bilde i hodet mitt og gå med det. Jeg lagde en liste over ting jeg ønsket at maskinen skulle inkludere. Noen klarte det og noen gjorde det ikke. Du kan også tydelig se hvor flink en artist jeg er.

Trinn 2: Grunnplaten

Jeg gravde gjennom søppeldunkene mine til jeg fant dette 18 "x 14" x 0,1 "aluminiumsarket. Arbeidet mitt er naboer med en maskinbutikk, og de lot meg hjelpe meg med alt som er i søppeldunkene. 90% av metallet i dette prosjektet blir resirkulert fra disse søppelbøttene!

Jeg bestemte meg for å prøve å passe alt inne i dette arket, det var omtrent den perfekte størrelsen til slutt.

Trinn 3: Tårnmontering

Hovedvåpenet kommer til å være en modifisert Nerf Vulcan. Den trenger et sted å montere, og den må kunne panorere frem og tilbake, det er der tårnet vil spille inn.

Jeg fant en remskive som disk i metallskuffen som skal være basen for pistolen. Jeg har faktisk omtrent 8 av disse diskene som de ble slettet av en eller annen grunn. Et lat susanlager vil la det snurre ganske jevnt, og en del av 2,5 "aluminiums firkantrør vil fungere som" tårnet ". Det skjedde bare at lagermonteringshullene stilte perfekt opp med veggene i firkantrøret. Jeg bearbeidet noen lange runde standoffs som vil holde standard Hitec servo som skal snurre tårnet. Jeg brukte et hjemmelaget hjul fra et av mine gamle robotprosjekter som drivhjulet. Et stort elastisk bånd vil være beltet, det er ikke den jevneste belteløsningen, men det gjør selvspenning.

Trinn 4: Kjør motorer

For å flytte tanken så jeg ut som den lokale maskinvareoverskuddsbutikken. Jeg fant et par 24V 'Valco' girmotorer for $ 15 hver. De spinner med omtrent 50 o / min, er laget i Tyskland og har en 8 mm sekskantboring i stedet for en aksel.

De er boltet til noen 3 "x 4" blokker jeg kuttet ut av 0,5 "polykarbonat.

Trinn 5: Montering av tårn og motorer til basen

Jeg sentrerte tårnet og bruker noen 1 "x 1" x 0,125 "stålvinkelmateriale for å bolt det ned.

Jeg banket på hull i polykarbonatblokkene og skrudde motorene til bunnplaten. Polykarb er et av mine favorittmaterialer, hovedsakelig fordi det er klart, så det er veldig enkelt å sette hull på og er mye, mye sterkere enn akryl.

Trinn 6: Drivaksler

Jeg måtte lage noen egendefinerte aksler å montere hjulene på. Jeg skulle opprinnelig bare endre noen unbrakonøkler av riktig størrelse, men det endte med at jeg fikk en 5/16 hex-stang i rustfritt stål. Jeg snudde enden ned i dreiebenken min og klippet 1/4-20 tråder på enden. Skruer på begge sider av motoren må akselen bevege seg ut av plass.

Trinn 7: Fest hjulene

Hjulene er lagerdekk fra en Traxxas E-Maxx monster truck. Hjulene ble donert av noen venner som hadde oppgradert lastebilen til finere hjul. Jeg laget flere blokker og sjakter for å montere de andre hjulene og støttet dem med bronseforinger.

De festes til akslene med en 1/4 låsemutter og en gummibasert skive for å hindre at hjulene glir.

Trinn 8: Montering av Vulcan

Jeg bestemte meg for å bruke magneter for å montere pistolen på tårnet. Fordelene med dette er at pistolen er enkel å fjerne, og jeg trenger ikke å bore så mange hull i den tynne nerfplasten.

Jeg bruker en kraftig magnet jeg kom ut av en datamaskinharddisk, jeg skrudde et tynt stykke stål til tårnet som vil fungere som ankeret for magneten.

Trinn 9: Endre Vulcan

Jeg trengte en måte å trekke på avtrekkeren eksternt, og som tårnet skal jeg bruke en servo.

For alle som ønsker å bygge fjernstyrte prosjekter, er servoer veien å gå. Du kan endre dem til å snurre 360 grader eller la dem være på lager hvis du bare trenger en frem og tilbake bevegelse. Du kan få en RC -sender, mottaker og servoer ganske billig hvis du handler litt. Jeg monterte servoen på pistolen med et lite aluminiumsfeste og banket gjengene direkte inn i nerfplasten, det ser ut til å holde greit og servoen trekker lett i avtrekkeren.

Trinn 10: Legge til kamera og laser

Jeg fikk det trådløse kamerasystemet fra et sted som heter China Vasion for mindre enn $ 30. Den har ikke det største utvalget eller kvaliteten i verden, men den er liten og prisen var riktig. For å montere den dukket jeg bare på plass på en av de "taktiske" sideskinnene på pistolen. Disse skinnene vil normalt inneholde forskjellige nerf -tilbehør.

Jeg fikk laserpekeren fra et lokalt skadedyrkontrollsted som en gratis gave. Jeg hadde det veldig vanskelig med å montere det, og jeg er ganske misfornøyd med det endelige resultatet, selv om det fungerer pålitelig. Jeg bare kabelbundet en miniservo for å trykke ned på laserknappen. Laseren har en magnet innebygd i bunnen av den, så jeg limte bare en annen magnet foran på pistolen for å montere dem sammen. Jeg må komme med en forbedret monteringsmetode for neste versjon.

Trinn 11: Montering av batteriet

Hovedsystembatteriet er en 24V 3000mAh 'Battlepack' NiCad. For å montere den bearbeidet jeg noen aluminiumsavstand på dreiebenken min og brukte deretter en stripe polykarbonat for å holde den nede. Noe skum fungerer som støtdempende materiale.

Min mini -dreiebenk er det fineste verktøyet mitt, jeg fikk den for $ 480 og har vært ganske fornøyd med den.

Trinn 12: Hovedelektronikk

For å kontrollere drivmotorene bruker jeg en Sabretooth 2X10 hastighetskontroller fra Dimension Engineering. Mottakeren er en standard Futaba 7 -kanals enhet. Den er innstilt på 75 Mhz og er lovlig for bakken.

Trinn 13: Stivning av rammen

Jeg la til noen 4 "x 0,125" aluminium flatstenger over hjulfestet for å stive rammen og forhåpentligvis holde ting fra å bøye seg. Jeg skal bruke disse er monteringspunktet for rustningspanelene.

Trinn 14: Legge til rustningspaneler

Jeg kuttet litt mer av det 0,1 skrapaluminiet for å fungere som rustningspanelene. Stikksagen gjør en veldig god jobb som disse og er ganske nøyaktig også hvis du har en stabil hånd. Skjærevæske hjelper virkelig for denne typen ting, Jeg brukte noen dråper A-9 aluminiumskjærevæske, og det skjærer bokstavelig talt dobbelt så raskt, pluss at det er lettere for elektroverktøyene og bladene dine.

De boltes på noen 0,5 tykke polykarbonat trekanter som også lar front- og bakpanelene skråstille.

Trinn 15: Lydsystemet

Jeg liker å legge lyd til ting.

Her vises et par 100W høyttalere jeg fikk fra en elektronikkbutikk for 20 dollar. Jeg skulle ønske jeg hadde handlet litt rundt fordi jeg fant noen lignende for halv pris senere. Forsterkeren er fra en elektrisk gokart jeg laget for noen år tilbake som hadde et lignende lydsystem. Jeg tror jeg fikk det fra radiohytte opprinnelig. For å kontrollere melodiene bruker jeg min gamle 1. generasjon iPod nano. Batteriet er stort sett borte, og du får bare 2-3 timer på lading, men det er mer enn nok for dette prosjektet.

Trinn 16: Montering av høyttalerne

Jeg brukte et stikksag til å kutte hullene i sidepanselene. Kuttene var ganske grove rundt kantene, men høyttalerne dekker det pent.: P

Det beste er at nå kan jeg høre på melodier mens jeg jobber!

Trinn 17: Kameraspenningsregulator

Det trådløse kameraet kjører 9V nominelt, hvis du går høyere, vil det sannsynligvis steke det. Jeg ønsket å koble den til 24V hovedbatteriet, så jeg bygde denne regulatorkretsen for å kjøre den. Den er i utgangspunktet en 9V spenningsregulator, en støttekondensator og to dioder. Jeg designet det slik at jeg kan koble både 24V -batteriet til det så vel som solcelle -backup -systemet. Hvis 24V -batteriet dør eller roboten mister strøm, vil kameraet automatisk bytte til solenergi slik at jeg kan se hvor det er. Jeg la til denne ultimate malingsskjemaet for å vise kretsen. Siden strømforsyningene (24v batteri og 12v solar) deler felles grunn og ikke er kablet i serie, vil du aldri se 36V. Diodenes karakter betyr at bare siden med den høyeste spenningen (normalt batteriet) vil passere. Hvis 24V faller under 12V (virkelig virkelig død) eller blir slått av på en eller annen måte, vil 12V solenergi passere gjennom dioden og kretsen forblir strømført.

Trinn 18: Legge til en strømbryter

For å slå tanken av og på bruker jeg en bilbutikkbryter jeg fikk for $ 4. Den er vurdert til 35A, så det burde være mer enn nok for det jeg trenger. Jeg monterte den på de nedre sidepanelene mellom hjulene der den forhåpentligvis ikke blir slått av ved et uhell.

Du kan også se jordingsbolten i polykarbonatmotorfeste for å knytte de negative batteriledningene sammen.

Trinn 19: Kabling

Jeg hater å koble til ting, jeg er ikke veldig god på det, og jeg liker det ikke særlig godt. Men det må gjøres så …

Her er et skudd av innsiden, det er ganske rett frem og litt rotete da jeg klipper de fleste ledningene ekstra lenge for sikkerhets skyld. Jeg måtte forlenge servotrådene festet til pistolene, så jeg dro til den lokale hobbybutikken og kjøpte en liten rulle med 3 lederservotråder og skjøt den til den eksisterende kabelen.

Trinn 20: Legge til solcellepanelet

Jeg ønsket at solcellepanelet skulle fungere som en lader, men det er bare designet for å lade 12V blybatterier som du finner på en motorsykkel eller ATV. Jeg skal se på å bygge en 24V ladekrets for neste versjon.

Foreløpig fungerer panelet sammen med spenningsregulatoren for å fungere som et nødstrømforsyningssystem for kameraet hvis noe skulle gå galt. Hvis hovedbatteriet dør eller strømmen på en eller annen måte går tapt, vil systemet gå over til solenergi for kameraet. På den måten kan jeg i det minste se hvor tanken er og hva som skjer med den. Jeg monterte den med selvklebende borrelås som er gode ting for montering av ting du kanskje vil fjerne ofte.

Trinn 21: Trådløst oppsett

Dette er delene som lar meg se kameraet fra datamaskinen min.

Den bærbare datamaskinen er fin siden den er mobil, men jeg kan bruke hvilken som helst datamaskin som jeg installerer driverne for videoopptakskortet til. Sølvboksen er mottakeren som fulgte med kameraet. Den trenger en 12 volt strømforsyning for å kjøre, som også følger med kamerasettet. (ikke vist) Den svarte boksen lar meg konvertere TV -komponentkablene til USB for bruk med en datamaskin. Det er en Sabrent USB Audio Video Capture Adapter som jeg fikk fra Tiger Direct.

Trinn 22: Sluttprodukt

Der er hun, like før hennes første virkelige test. For det meste fungerer det bra, men det er noen ting som må oppgraderes i fremtiden. For å se den kjøre, sjekk ut videoen i det aller første trinnet. Takk for at du leste!

Andre pris i Epilog Challenge