Punkt-til-punkt spenningskontrollert oscillator: 29 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Hei!

Du har funnet et prosjekt der vi tar en veldig billig mikrochip, en CD4069 (fin), og holder noen deler på den, og får en veldig nyttig pitch-tracking spenningsstyrt oscillator! Versjonen vi skal bygge har bare en sag eller rampebølgeform, som er en av de beste bølgeformene å bruke for analoge synthesizere. Det er fristende å prøve å få en sinusbølge eller trekantbølge eller PWM-kompatibel firkantbølge, og du kan legge til denne kretsen og få dem. Men det ville vært et annet prosjekt.

Du trenger ikke en PCB eller stripboard eller perfboard eller noen slags brett, bare komponentene og brikken og et par potensiometre og en sunn dose tålmodighet og hånd-øye-koordinering. Hvis du er mer komfortabel med et slags brett, er det sannsynligvis prosjekter du ønsker bedre. Hvis du er her for deadbug -revolusjonen, les videre!

Dette prosjektet er basert på denne VCO av René Schmitz, litt modifisert, så stor takk til ham for designet og den utmerkede skjematikken. Dette prosjektet bruker ikke termiske motstander og ignorerer den PWM-kompatible firkantbølgeseksjonen. Hvis du vil ha disse funksjonene, kan du legge dem til! Dette prosjektet har imidlertid en mer stabil signalutgang.

Rekvisita

Her er hva du trenger!

1 CD4069 (eller CD4049) mikrochip

• 2 100K potensiometre (verdier mellom 10K og 1M vil fungere)
• 1 680R motstand
• 2 10K motstander
• 2 22K motstander
• 1 1,5K motstand
• 3 100K motstander
• 1 1M motstand
• 1 1.8M motstand (alt fra 1M til 2.2M vil fungere)
• 1 1K multiturn variabel motstand, trimmer
• 100nF keramisk skivekondensator
• 2.2nF filmkondensator (andre verdier bør være fine, mellom 1nF og si 10nF?)
• 1uF elektrolytisk kondensator
• 2 1N4148 dioder
• 1 NPN -transistor 2N3906 (andre NPN -transistorer fungerer, men vær forsiktig!)
• 1 PNP -transistor 2N3904 (andre PNP -transistorer vil fungere, men det er paiinoooouttt !!!)
• 1 boks med lokket avskåret med en "No Sharp Edges !!!!!" type boksåpner
• Ulike ledninger og ting

Trinn 1: Her er brikken. Vi skal Mangle It. Mangle Mangle

Her er den eneste brikken vi trenger for dette prosjektet! Det er en CD4069, en sekskantomformer. Det betyr at den har seks "porter" som tar spenningen inn i den ene pinnen og snur den fra den andre. Hvis du forsyner denne brikken med 12V og bakken, og setter mer enn 6V i inverterens inngang, vil den snu utgangen LAV (0 volt). Sett mindre enn 6V i inverterens inngang, og det vil snu utgangen HØY (12V). I den virkelige verden kan ikke brikken snu begge veier umiddelbart, og hvis du bruker en motstand mellom utgangen og inngangen, kan du lage en liten inverterende forsterker! Dette er de interessante egenskapene til denne brikken, som vi vil dra nytte av for å lage vår VCO!

Pinnene i alle IC -er er nummerert med start ved pinnen til venstre for hakket i den ene enden av brikken. De er nummerert og går rundt brikken mot klokken, så den øverste venstre pinnen er pinne 1, og på denne brikken er den øverste høyre pinnen pin 14. Grunnen til at pinnene er nummerert på den måten er fordi da elektronikk var rundt glass rør, ville det være pin 1, og bunnen av røret ville bli nummerert med klokken rundt sirkelen.

I dette trinnet skal vi mangle pinnene slik: pinne 1, 2, 8, 11 og 13 får alle de tynne bitene kuttet av. Du trenger ikke å kutte dem på den måten, men det vil gjøre ting lettere senere.

Pins 3, 5 og 7 blir bøyd under brikken.

Pins 4 og 6 blir dratt rett av, vi trenger ikke disse pinnene for dette prosjektet!

Pins 9 og 10 får de tynne delene bøyd mot hverandre.

Disse skal vi lodde sammen senere.

Pin 14 blir mangled til den peker fremover som en merkelig yogastilling.

Trinn 2: Vend brikken

Snu den brikken opp ned! Bekreft at alle pinnene ser ut som de gjør på dette bildet, og kast 100nF kondensatoren inn i kretsen slik.

Kondensatoren kobles til pin 14, tett, så glir det andre benet under pins 3, 5 og 7. Pin 14 vil være + power pin, og pin 7 kobles til bakken. Pins 3 og 5 er også koblet til bakken for å hindre at de freaker ut (de er innganger), og vi kan bruke dem som praktiske steder for å koble til andre deler som må jordes.

Trinn 3: Little Twisty Resisties

La oss gjøre dette med et par 10K motstander.

La oss deretter lodde dem til pin 2 på CD4069 slik.

Trinn 4:

De andre endene av 10K -motstandene blir koblet til pinne 11 og pinne 13.

Nå vil eagle-eyed Instructabreaders legge merke til at denne brikken er mistenkelig forskjellig fra den jeg brukte tidligere. Du skjønner, jeg rotet til den andre konstruksjonen, og klarte å fikse den, men den var stygg, så jeg brukte denne CD4069, som er fra en annen produsent.

Trinn 5: Et par 22K motstandere WHAAATTT?

Hei, se! Det første bildet viser 22K -motstanden mellom pinnene 8 og 11.

Det neste bildet viser 22K -motstanden som er koblet til pinnene 12 og 13. Det vil være lettere å lodde det rette motstandsbenet først til pinne 12, deretter bøye motstandsbenet for å berøre pinne 13 og slå det med loddejernet.

Trinn 6: Hva er denne delen!?!?

Hva i all verden? Hva er denne delen? Det er en diode. Den svarte siden av dioden går til pinne 1, den ikke-svart-stripete siden kobles til pinne 8. Gjør ledningene flate og rette, og se nøye etter for å sikre at ingen metall berører noe annet laget av metall. Bortsett fra bitene du loddet sammen. De er åpenbart rørende.

Kroppen til denne typen dioder er laget av glass, så den kan berøre metallbiter og ingenting dårlig vil skje.

Trinn 7: En annen diode! og en motstand som viser seg

Her er en annen diode! Og en 680 ohm motstand. Lodde dem sammen slik.

Og ignorer den 680 ohm -motstanden som gjør at dusjens flaggstangmuskel viser seg. For en dust.

Trinn 8:

Det vi har gjort her er å ta en 2.2nF kondensator (filmtype, men ærlig talt vil alle typer være fine) og loddet den til den ikke-svart-stripete siden av diode-motstand ting.

Den lille forsamlingen går sånn. Kondensatorens frie ben går til pin 1, motstanden og diodebenet går til pin 2.

Husker du hvordan jeg måtte bruke en annen brikke? Dette er feilen jeg gjorde, jeg loddet en av 10K -motstandene fra trinn 3 til pinne 1. Det er feil. Det er en feil. Jeg rotet til og måtte gjøre disse trinnene på nytt (med den 4069-brikken i en annen stil!) For bildene.

Bygget ditt vil ha de vridde endene av de to motstandene som er koblet til pinne 2. Det er riktig. Ikke få panikk.

Se på den feil plasserte 10K -motstanden og DOM MEG.

Trinn 9: En glad liten transistor

Ta en NPN -transistor neste. Enhver normal NPN -transistor vil gjøre det, men de deler ikke nødvendigvis pinouts, så det er bare å holde seg til 2N3904. 2N2222 transistorer vil fungere like bra (og de har et mye kulere navn, alle de to!), Men BC547 har pinnene omvendt. Hvis du har det travelt og alt du har er BC -er, lar jeg det være opp til deg å finne ut hvordan du bøyer pinnene.

Trinn 10: 2N3904 blir med i prosjektet

Her går 2N3904. Den bøyde pinnen nærmest kameraet er beinet med pilen på det i diagrammer, pilen "ikke peker inn" som forkortelsen NPN står for (den står ikke for Not Pointing iN). Så pilen går til bakken. Husker du pinnene vi bøyde under brikken og koblet til baksiden av den keramiske skivekondensatoren? Derfor kobler vi beinet til pin 3, ikke fordi det er pin 3, men fordi det er malt.

Jeg har unngått å lage noen få spøk om det midtre beinet så langt, og vil fortsette å unngå å lage noen få spøk.

Trinn 11: En annen smak av transistor. Nam

Transistorer kommer i to smaker, NPN og PNP. NPN er vanligvis litt mer vanlig fordi… noe om at de kan passere mer strøm, så er mer nyttige for å kontrollere enheter for høyere strømtrekk som motorer eller hva som helst. Men hovedforskjellen er i måten de slås på. NPN -transistorer lar strøm passere når du gir spenning til basen. PNP-transistorer lar strøm passere når du gir en bane til bakken (eller en mer negativ spenning) til basen. Du kan se at en transistor er PNP i skjemaer fordi pilen peker iN (vær så snill).

2N3906 -transistoren er en PNP -transistor. Si hei.

Uansett, du trenger ikke å bøye pinnene på 2N3906 for å få den med i dette prosjektet, i hvert fall ikke ennå. Du slår bare transistorens flate ansikt mot det flate på den andre transistoren (en liten dråpe superlim her vil gjøre ting litt lettere) og lodde den midterste pinnen på den første transistoren til tappen nærmest kameraet til den andre transistor. Å ha disse to delene som berører hverandre er faktisk viktig. De hjelper VCO å holde seg i harmoni selv om temperaturen endres.

Mer om “temperatur” og “i tune” senere. Men inntil videre…

Trinn 12: Ok nå kan vi bøye bena

Her er noen trimmede transistorben. Både det lange midtbenet til den første transistoren og sidebenet til den andre transistoren blir kuttet. Vi kan kutte dem av der de er loddet sammen. Midtbenet på den andre transistoren er trimmet slik, og det andre sidebenet på transistoren blir bøyd ned av veien.

Senere vil det andre sidebenet bli koblet til negativ spenning. Det er den eneste delen av VCO-elektronikken som er koblet til den negative kraftskinnen (i tillegg til pitch-setting potensiometre).

Det er to synspunkter på det. Du kan se at jeg ikke limte transistorene sammen, men hvis du har superlimet tilgjengelig, kan du like godt!

Trinn 13: Det er en mystisk blå boks

Se! En blå trimmer! Med tallet 102 på toppen !!! Jeg har ikke snakket om navngivningskonvensjoner for kondensator og motstand ennå, så gjør deg klar til å laste ned litt kunnskap til hjernen din. De to første sifrene er verdien, det tredje sifferet er hvor mange nuller som skal slå på enden. Så 102 betyr at motstanden er 10, de 2 betyr at det er to nuller på enden. 1000! Tusen ohm.

Kondensatorer følger samme konvensjon, bortsett fra at enheten ikke er ohm, det er picofarads. 222 kondensatoren i tidligere trinn er 2200 picofarads, som er 2,2 nanofarader (og 0,022 mikrofarader).

Ikke sant. Ta tak i benet nærmest justeringsskruen og bøy det ut. Ta midtbenet og bøy det i samme retning. Kult, vi er ferdige med det.

Trinn 14: Se på hvor komplisert vi har blitt

Her går trimmeren. Vi skal koble de to sammenbøyde pinnene til bakken, og pin nummer 5 er et praktisk sted å gjøre det.

Det er to synspunkter på det samme.

Trinn 15: Her er en pen motstand

Ta en 1,5K -motstand der du holder 1,5K -motstandene dine og lodd den ene enden til trimmerens ubøyde ben, og det andre benet til midtbenet på den andre transistoren. Det punktet der, hvor 1,5K -motstanden kobles til transistorens midtben, er der kontrollspenningen kommer inn i kretsen. En mer positiv spenning her vil få oscillatoren til å svinge raskere! Magisk !!!

Trinn 16: En million ohm

Ta en 1M (en megaohm) motstand og kast den inn i kretsen din her. Det ene benet går til pinne nummer 14 på 4069 -brikken (det er her + -strømmen vil bli koblet til) og det andre benet går til der midtbenet på den første transistoren og sidebenet til den andre transistoren er loddet sammen.

Grunnen til at vi ventet til nå med å legge til denne delen er at siden 1,5K -motstanden går fra transistoren til trimmeren, skal transistoren holdes på plass når vi smelter den tidligere laget loddetinn. En viktig teknikk for å bygge kretser som dette er å sørge for at deler blir liggende hvis du trenger å lodde sammen igjen.

Trinn 17: Attack of the Giant Component !

Se opp! Det er et gigantisk potensiometer! Dekket i gammelt loddetinn og maling!

Potensiometre har alle de samme pinoutene, så hvis ditt ser annerledes ut enn dette, er det greit, så lenge du kobler det til det samme som dette prosjektet. Du kan til og med bruke forskjellige verdier, fra 10K til 1M, og denne kretsen vil fungere nesten nøyaktig det samme.

Så uansett, rot rundt i elektronikkposen din (eller hva som helst) og finn et potensiometer du ellers ikke bruker. Jeg liker å bøye potensiometerbena mine slik, siden jeg kan stramme flere knotter i frontplatene mine på den måten. I dette prosjektet hvor vi kobler kretsen direkte til potensiometerbena, så det hjelper å ha dem bøyd.

Trinn 18:

Greit! Jeg tenker på potensiometre som å ha en "høy" side og en "lav" side. Når du bruker et potensiometer for å dempe et signal, kobler du ett ben til signalet og ett ben til bakken. Da vil midtbenet være delingspunktet mellom signalet i full styrke og bakken med full styrke. Midtbenet er koblet til viskeren, som tørker langs et motstandsdyktig spor når du vrir knappen.

Se for deg at viskeren beveger seg med knappen, med den vridd helt med klokken (volum opp!) Vil viskeren støte mot enden av det resistive sporet som er koblet til beinet på venstre side av dette bildet.

Vri den motsatt side, og viskeren vil støte mot det andre beinet! Så i min tankegang er venstre ben i dette bildet den "høye" siden og den andre er "lav".

AAAAAaaaaanyway, pin 14 på 4069 blir loddet til den "høye" siden av potensiometeret. Den ikke-tilkoblede og nedbøyde pinnen til den andre transistoren når og når så langt den kan, og vi kobler den til den "lave" siden av potensiometeret. Midtbenet på potensiometeret kobles til CV -inngangspunktet for kretsen (transistorens midterste bein og 1,5K motstand vi diskuterte tidligere) gjennom en motstand …….

Trinn 19: Håndtere gryteviskeren

Her skal motstanden gå. Det er også et godt bilde for å vise hvordan sidebenet til den andre transistoren blir bøyd rundt for å nå den "lave" siden av potensiometeret. Ok, hvilken motstandsverdi skal du bruke der? La oss snakke om det!

Denne VCO kan gå fra subsonisk til ultralyd, så du trenger en grov pitch -knapp og en fin pitch -knott for å dra nytte av alt dette området OG kunne få en eksakt tonehøyde.

En 100K motstand fra viskeren til CV -inngangspunktet vil gi deg alt det området, men knappen vil være superfølsom.

En 1,8 M motstand vil gi deg bedre kontroll over banen (etter min erfaring, omtrent to oktaver), men VCO vil ikke kunne nå de svært lave eller veldig høye grensene for potensialområdet uten et annet potensiometer som den grove tonehøyden.

Så vi bør slå oss ned på to potensiometre, en med en 100K motstand til CV -inngangspunktet. Den ene vil være den grove pitchkontrollen. Så får vi et andre potensiometer med en motstand med høyere verdi, noe mellom 1M og 2,2M er best. Det blir vår fine pitch -kontroll!

Men vi skal håndtere det andre potensiometeret om litt. Først tar vi for oss utgangssiden til denne kretsen.

Trinn 20: Vi må rocke ned til… Electrolytic Avenue…

Elektrolytiske kondensatorer er polarisert, noe som betyr at det ene benet må kobles til en høyere spenning enn det andre. Det ene benet vil alltid være merket med en stripe, vanligvis med små minustegn i det. Det andre benet fra det merkede benet må kobles til der signalet kommer ut av denne VCO, som er pin 12.

Grunnen til at vi trenger en kondensator her er at denne oscillatoren sender ut et signal mellom skinnene, som er koblet til +V og jord. Den typen signal er "partisk", noe som betyr at gjennomsnittsspenningen til signalet ikke er nøytralt (bakkenivå), alt er positiv spenning. Vi bør ikke ha positiv partisk spenning som går ut av denne modulen - vi prøver ikke å drive noe.

Denne kondensatoren vil "fylle opp" (mette) med forspenningen, blokkere den og bare la svingningene i spenning komme igjennom. Det må være enda en del av denne biten av kretsen: en motstand koblet til hvilken ny spenning du vil at det oscillerende signalet skal sentrere rundt. Wow se !!! Det er en bakke fysisk veldig nær det minusbenet på kondensatoren hvor fantastisk! Vi bruker denne bakken i vårt neste trinn.

Trinn 21: Det enkle filteret blir jordet

Her går motstanden mot bakken. Pin 8 på brikken er en av pinnene som er koblet til bakken. Pinne 8 er den viktigste … men alle disse pinnene holdes på samme bakkenivå på grunn av hvordan vi bygde kretsen helt tilbake i trinn 2.

Andre motstandsverdier vil endre hvordan bølgeformen til denne VCO ser ut og høres ut. En mindre verdi som 4,7K vil la kondensatoren mette raskere siden mer strøm vil passere gjennom den, noe som gjør at sagbølgen har topper og buede bakker mot bakken. Høyere motstandsverdier vil være greit, men hvis denne kretsen er slått på med noe koblet til den, vil den positive partisk spenningen komme gjennom i lengre tid. Dette vil lage en "THUMP", som du vil ha hørt hvis du har slått på mange forsterkere som har deler av kretsene deres satt opp slik.

Trinn 22: Vi har kraften

Hei hei se hva klokken er! På tide å koble til strømledningene!

Vår positive spenning (+12, +15 eller +9V vil alle fungere helt fint) går til det "høye" benet på potensiometeret. Den negative spenningen vår (de samme spenningene, men negative vil alle fungere super bra, de MÅ ikke engang være symmetriske, men de er i utgangspunktet alltid) går til det "lave" benet på potensiometeret.

Sørg for at du ikke ved et uhell lar noen av disse leddene berøre noe de ikke skal. Ting kan brenne opp med strømmen disse ledningene vil bære.

Trinn 23: Det lever !

På dette tidspunktet har vi en fungerende VCO! Se på dette bildet og se den litt overdrevne sagbølgen !!!! Det er ikke perfekt, men den lille pukkelen i toppen vil ikke være hørbar for bare dødelige.

Trinn 24: Hold deg der, bare litt lenger

Vi er nesten der. Bare disse to motstandene må legges til, et annet potensiometer, og å sette prosjektet i et kabinett er alt vi har igjen.

Du kan gjøre det!!!

Husker du 100K -motstanden som er koblet til midtbenet på potensiometeret? Gryteviskeren? Trinn 19? Du husker? Flott! Denne motstanden og potensiometeret vil angi startfrekvensen for oscillatoren. Men vi må påvirke kretsen med ekstern spenning, det er som hele saken med CV -ting. Så denne nye 100K -motstanden vil koble seg til en kontakt til omverdenen.

"Hva?" du spør, "er 1.8M motstand for?" Jeg skal fortelle deg: det er en fin tonejustering. Den grove tonehendelen vil ta oscillatoren fra LFO -frekvenser til ultralyd, så hvis du vil stille inn din VCO til en bestemt frekvens, vil det være nødvendig med noe mindre rykninger.

Trinn 25: Våre siste motstandere blir med i prosjektet

De vridde sammenbitene til de to motstandene blir koblet til CV-inngangspunktet. Det er en stund siden vi rotet med paret transistorer som hang på siden av prosjektet vårt, men CV -punktet er sidebenet på transistoren som også hadde en 1,5K motstand* til trimmeren og den 100K motstanden gikk til midtbenet på potensiometeret. Det stedet.

Koble motstandsparet der. Vi er alle ferdige med det stedet med mindre du bestemmer deg for å legge til flere CV -innganger, noe du absolutt kunne. Legg til et par 100K motstander her og koble dem til kontakter for å injisere eksponentiell FM, vibrato, mer komplekse sekvenser … bli gal!

*Ahem….. uhh…. på dette bildet kan du se en solbrun motstand ……. ignorer det, ingenting å se her … Jeg brukte ved et uhell en 510 ohm motstand der 1,5K motstanden skulle gå, så jeg la til den tan 1K motstanden i serie. Ja, jeg gjør feil ofte, og feil er overraskende lett å feilsøke og reparere når du kan se nøyaktig hvor hver komponent går.

Trinn 26: Grav en deponi for å finne et annet potensiometer

… eller hvis du er veldig heldig, har du en helt ny du kan bruke! Som denne! Det er så rent og skinnende!

Uberørte…

Dette kommer til å bli den fine pitchkontrollen. Strømledningene som går inn i prosjektet, blir hekta til de to endene av potensiometeret akkurat slik. Positiv spenning går til "høy" side, negativ til "lav" side.

Midtbenet på potensiometeret får litt ledning loddet til det.

Trinn 27: Den andre enden av den lille ledningen

Og den andre enden av ledningen går til 1,8 M motstanden vi la til i trinn 25. Den ikke tilkoblede 100K motstanden kan krølles over for å hjelpe oss med å holde oversikt over den senere.

Hvis du fortsatt er med meg, har vi bygget VCO! Det er litt ubrukelig å bare henge slik, og vente på at noen skal legge en kopi av Titus Groan eller en skitten støpejernspanne på den (hvis jeg hadde et nikkel …), så vi må legge den inn i et skap.

Jeg bruker blikkbokser til skap. Hvis du bruker en "etterlater ingen skarpe kanter !!!" type boksåpner, bokser lager veldig nyttige skap med lokk som er solide nok til å kunne misbrukes, men myke nok til å lage hull uten elektroverktøy. Jeg har en hel video om emnet her.

Trinn 28: I boksen

Jeg bruker også RCA -kontakter som er så enkle å jobbe med. Den nærmeste delen på det første bildet er baksiden av en RCA -kontakt. Det er her CV -en kommer fra utsiden.

Denne VCO er liten nok til at den ikke trenger annen støtte enn tilkoblingene den har til potensiometeret. Når vi får potensiometeret pent og tett, bør vi se veldig nøye på alle ledninger og bare ledninger i kretsen, ved hjelp av en liten skrutrekker for å lirke deler bort fra steder de ikke bør berøre.

Ledningen til venstre er CV -tilkoblingen, som går fra kontakten til 100K -motstanden, den med den krøllede enden.

Ledningen til høyre går fra stedet der 1uF -kondensatoren og 100K -motstanden møtes. Det er ganske vanskelig å se fra denne vinkelen, men jeg har ikke et bedre bilde.

Og der har vi det! En pitch-tracking saw-wave VCO tjente for mindre enn $ 2,00 i deler!

Men den virkelige verdien er i vennene vi fikk underveis.

Trinn 29: Fullfør

Pitch-tracking VCOs er fantastiske, fordi du kan sette et par av dem (eller flere) til å spille i harmoni, og deretter mate dem begge med samme spenning, og når de går opp eller ned frekvensspekteret, vil de forbli i harmoni med hverandre.

Men analog elektronikk som dette må kalibreres. Det er mange ressurser der ute for å hjelpe deg med å lære hvordan du gjør dette, men jeg skal prøve å forklare det også her.

Lag først en måte å trygt drive denne modulen mens tarmen er lett tilgjengelig. Forhåpentligvis har du allerede slått på og bekreftet at det fungerer. Sørg for at trimmerskrutrekkeren din når trimmeren godt - for min konstruksjon måtte jeg bøye trimmeren forsiktig litt opp. Slå på strømmen til denne modulen (og synthen din), og koble utgangen til høyttalere på en eller annen måte. Hvis du ikke stoler på ørene dine for å stille oktavene riktig, må du koble et oscilloskop til utgangen også, eller få en gitartuner til å lytte til tonehøyden VCO lager.

Når ting er koblet til og lager støy, la det sitte i noen minutter for å la kretsene nå en stabil temperatur.

Koble en 1v/oktav spenningskilde til CV -inngangen til kretsen. Spill oktaver og legg merke til at midt C ikke akkurat er en oktav under høy C !!! Når VCO spiller en høyere oktav, snur du trimmeren. Hvis tonehøyden til den tonen går ned, betyr det at intervallet mellom den høyere og den lavere tonen vil ha blitt mindre. Juster trimmeren frem og tilbake til du slår den inn slik at "Note" er den samme tonen, men en oktav ned fra "en oktav opp fra notatet."

Hvis du ikke har en 1V/oktavspenningskilde, kan du bare la den være innstilt, men hvis du vil at to eller tre (eller MOAR !!!) av disse skal være i harmoni med hverandre ved å bruke de samme CV -nivåene fra din synth (tenk på en akkordsekvens som beveger seg opp og ned på skalaen), her er hva du gjør. Still inn et par av disse på nøyaktig samme notat med en CV koblet til paret. Endre CV -en og juster en av VCO -trimmerne for å holde tritt. Skru deretter ned igjen (den vil ikke lenger være i harmoni på det første CV -nivået) og juster igjen. Skyll gjentatt skyll gjentatt skyll og gjenta til du endelig får et par VCO som har samme respons på CV !!!

Fancy dyre VCO-er vil ha høyfrekvent kompensasjon, temperaturkompenserende motstander, lineær FM, trekant, puls og sinusbølgeformer … noen av ressursene der ute vil sannsynligvis nevne disse, og obsessive typer vil helt sikkert være opptatt av stigningsnøyaktighet opp til 20KHz og ned til 20Hz, men for mine formål er dette en fantastisk liten arbeidsdag VCO, og prisen er veldig, veldig riktig.