MS-20 spenningskontrollert filter for billig: 53 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Hva trenger du:

Alle delene til denne bygningen

En ren, godt opplyst arbeidsflate

Loddejernet ditt

Fin loddetinn

Tang, wire strippere, pinsett, hva som helst

En stor mengde plakatkitt for å holde arbeidet ditt på plass

Dette instruerbare!

Husk at du trenger en bipolar strømforsyning for å kjøre denne kretsen. Det er opp til deg å montere den på et panel og i et kabinett. Hvis du vil se hvordan jeg gjør det, i blikkbokser, sjekk videoen min om det på Youtube. Søk etter ozerik - det er meg.

Dette prosjektet er basert på en lett modifisert versjon av René Schmitz 'versjon av den meget velrenommerte Korg MS-20 VCF. Denne kretsen har så mye potensial for endring, men formålet med dette prosjektet er å la alle med nok tålmodighet og fingerferdighet bygge seg en VCF-modul av høy kvalitet for bokstavelig talt noen få dollar.

Finn Renés prosjekt her

Min egen skjema er her

Rekvisita

BOM (stykliste)

(alle delene du trenger)

• 1 x TL074 quad op amp
• 1 x LM13700 dobbel OTA
• 2 x 2N3906 PNP -transistorer
• 2 x grønne lysdioder 2 x 100K potensiometer
• 1 x 470K motstand
• 2 x 100K motstander
• 7 x 10K motstander
• 1 x 4,7K motstand
• Nok en motstand, fra 2,2K til 20K … se tekst!
• 4 x 220R motstander
• 1 x 1uF elektrolytisk kondensator
• 1 x 100nF keramisk skivekondensator
• 1 x 4,7nF keramisk skivekondensator
• 2 x 1,5nF filmkondensator

Trinn 1: Chips

Ok, her er de to sjetongene du trenger. Utskjæringene i den nærmeste enden indikerer at det er "nord" eller "topp" enden av brikken. Disse to brikkene har også en liten sirkulær fordypning på den enden av brikken. Stiften nærmest dippen er pinne en (1). Pinnene er nummerert derfra, går mot klokken nedover, over og deretter opp.

TL074 har 14 pinner. LM13700 har 16 pinner. Dette gjør pinnen tvers fra pinne 1 på TL074 -pinnen 14, pinnen tvers fra pinne 1 på LM13700 er pinne 16. Grunnen til at pinnene er nummerert på den måten er at når elektronikk var alle runde glassrør, ville det være pinne 1, og bunnen av røret ville bli nummerert med klokken rundt sirkelen. I dette dokumentet bruker jeg pin -tallene for å hjelpe deg med å få ledningene nøyaktig korrekte.

Trinn 2: LM13700

Her er LM13700.

Klipp disse pinnene korte: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Klipp disse pinnene rett av: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Du kommer til å gjøre det samme på begge sider av brikken. Begge brikkene vi bruker i denne bygningen er symmetriske, i tillegg til strømtilkoblingene.

Trinn 3: TL074

Her er TL074. Du vil bøye de viste pinnene slik, og gjøre det samme til den andre siden. Pinnetallene er 6, 7, 8, 9.

Trinn 4: Stacking Chips !

Vår første loddetinn !!!

Sett LM13700 direkte på toppen - og omvendt fra - TL074. Hakkene i sjetongene vil være på motsatte ender av bygget. Dette er veldig viktig, siden kraftpinnene på brikkene er bakover fra hverandre. Pinneparene som skal loddes sammen, listet med LM13700 -pinnen først, deretter TL074: 5 og 10. 6 og 9. 11 og 5. 12 og 4. Håper det var fornuftig, bare kopier bildet nøye og lodd disse pinner sammen, og pinnene på den andre siden også. Så langt har vi holdt oss symmetriske - det du gjør på den ene siden av prosjektet, gjør du også mot den andre.

Trinn 5: Våre første motstandere

Våre første motstander !!!!! Og så langt er vi fortsatt symmetriske!

Disse 220R -motstandene går til pinnene 3, 4, 13 og 14. La de kortere ledningene være så lange, ikke kortere siden disse motstandene må bøyes som i neste trinn:

Trinn 6: Bøyningsmotstand

Bøy ledningene ned fra hakket i LM13700 og vri dem sammen. Du trenger ikke å lodde dem ennå, vi vil fortsatt ha dem litt fleksible, og mange andre forbindelser vil bli gjort til disse lederne.

De lange ledningene til disse 220R -motstandene kommer til å være kretsens grunnpunkt. Alt som må jordes, vil bli koblet til det lange settet med vridde ledninger.

Trinn 7: Keramisk skivefeber

Dette er prosjektet snudd på hodet. Bøy de midterste pinnene på TL074 ut (pinne nummer 4 og 11), og vri kondensatorens ledninger rundt dem. Vær forsiktig med denne delen av kretsen. Endene på denne kondensatoren vil bære strøm til prosjektet, og hvis det er noen kortslutning her, fungerer ikke prosjektet og kan brenne opp. Sørg for å bruke litt keramisk skivekondensator her, siden de faktisk er bedre enn har lyst på større dyrere kondensatorer i denne rollen.

Det spiller ingen rolle hvor kondensatorens linseformede kropp ligger. Den viktige biten er å holde bitene som bærer kraft fra å berøre noe annet metall.

Trinn 8: Vår første 10K

Denne 10K-motstanden går fra pinne 13 på LM13700 til de to sammenbøyde pinnene på TL074. Du vil gjøre det samme på den andre siden av bygget.

Det er en god idé å unngå at de bulende delene av motstander presser seg mot andre metalldeler. Bulene er små metallkopper som er en del av ledningene. Det er bare et lag med maling som isolerer den delen, så i dette tilfellet hvis den øvre delen av den 10K motstanden skulle skrape mot tappen ved siden av den den er koblet til, kan malingen skrape av og komme overraskende i kontakt. Dette har skjedd med meg før, så ikke la motstanden skrape andre metalldeler!

Trinn 9: Et motstandsben titter igjennom

Her er en oversikt over den andre enden av 10K -motstanden som også er koblet til pinne 13 på den andre brikken.

Trinn 10: Vår andre 10K

Her er den andre siden. Koble 10K-motstanden til pinne 4 på LM13700, med den andre enden koblet til de sammenbøyde pinnene.

Gjør deg klar for en rekordskrap, for så langt har alt vært symmetrisk. Men neste gang!?!?!?

Trinn 11: La oss bli asymmetriske !

GRRRrrtchchchc !!! Vi har gått og ødelagt symmetrien til prosjektet ditt. Vi klødde også helvete ut av min vintage Steve “Silk” Hurley EP dang it.

Her er 10K -motstanden som går fra den ene halvdelen av kretsen til den andre halvdelen. Fest den ene enden som vist til de sammenbøyde pinnene på bunnbrikken. Legg merke til synsvinkelen her og vær forsiktig med å få den riktig. Når du er fornøyd med loddetinnet, kan du trimme ledningen med en gang.

Trinn 12: Ta meg til den andre siden

Den andre enden av den 10K motstanden går til pinne 14 på LM13700. Ja, en av 220R -motstandene er også koblet til den pinnen, men hvis den andre enden av 220R -motstanden er sikkert vridd inn i gjengen, bør den forbli plassert når du smelter loddetinn igjen.

Trinn 13: Gentle Kinks

Går videre!

Disse to pinnene må bøyes slik. Dette er TL074, som har 14 pinner, og disse er de to siste pinnene: 13 og 14. Bøy 13 opp med en liten knekk, og pinne 14 litt ut med en liten knekk. Så lenge du bøyer pinnene bare én gang, og er ikke grove, de har ikke noe imot å bli bøyd slik. Hvis du bøyer en frem og tilbake bare noen få ganger, vil den sannsynligvis bryte av, så vær øm.

Trinn 14: Kaster litt lys (emitterende dioder) for klipping

Ok, her er en overraskelse. Denne kretsen bruker lysdioder som en del av lydkretsene. Lysdiodene forhindrer at filterets resonans blir ukontrollert høy. Grønne lysdioder er det jeg vanligvis bruker, men en hvilken som helst annen farge vil også fungere, men de kan endre karakteren til resonansen. Vanligvis vil røde lysdioder gjøre resonansens tilbakemelding roligere, blå eller hvit (eller rosa eller UV) vil være høyest, gul og grønn er en fin mellomvei.

Ta to matchende lysdioder (eller ikke matchende, bli gal med det hvis du vil) og bøy dem på samme måte som hverandre, hvis lysdioden er en person som setter seg ned, er det samme beinet det korte. Det spiller ingen rolle hvilken, så lenge den er den samme. Hvis lysdiodene er mennesker som setter seg ned, vil de sitte i neste trinn bak-til-rumpe, eller "hæl-til-tå", i utgangspunktet må polariteten deres vendes fra hverandre.

Koble den første LED -en vendt på denne måten, med toppbenet koblet til pinne 13 på TL074 (den nederste brikken) og det andre benet på LED -en som er koblet til pinne 14.

Prøv å jobbe raskt her. Lysdioder er litt varmefølsomme, så hvis du henger i loddetinnet i 10 sekunder, kan du ødelegge lysdioden.

Trinn 15: En LED sitter på en andre LED

Her er den andre LED -en. Den "sitter" rett på den andre og er koblet ben til ben med den andre. På dette bildet har jeg allerede trimmet ledningene.

Igjen, prøv å jobbe raskt. Med begge ledningene til den første lysdioden holdt på plass, bør du kunne få den andre lysdioden festet ett bein om gangen uten at den første lysdioden beveger seg.

Trinn 16: En nærmere titt på lysdiodene

Dette er en visning av lysdiodene. "Ambolt" eller "kopp" -formen er katoden, eller den "mer negative" siden av lysdioden, og som du kan se, vendes katodene fra hverandre. Det er sånn det må være!

Trinn 17: Hva? En annen 10K?

Her er 10K -motstanden som går mellom pinnene vi har jobbet med. Den går mellom pinne 13 og 14 på TL074, (den nederste brikken).

Dette er en overfylt del av kretsen! Det er en tilkobling til som går til hver av disse pinnene, men den kommer om et øyeblikk.

Trinn 18: Vår første lydkondensator

Greit!!! Dette er vår første lydkondensator! Denne delen utfører den magiske filtreringsdelen av denne kretsen, så folk som bryr seg om lydkvalitet bruker vanligvis filmkondensatorer som dette.

Dette er en 1,5nF kondensator, som vil bli merket med tallet 152. 152 betyr 15 med to nuller bak, så 1500 i picofarads tilsvarer 1,5 nanofarad. Strømomløpskondensatoren under dette prosjektet er en 104, det vil si 10 med 0000 etterfølgende, for 100 000 picofarads: 100nF.

Uansett, fest ett ben av denne kondensatoren til pinnene som er loddet sammen mellom brikkene som ikke er strømpinnene. Dette betyr pin 10 på den nederste brikken og pin 5 på den øverste brikken.

Det andre benet på denne kondensatoren går til pinne 14 på TL074 (den nederste brikken). Dette er det siste vi skal koble til den stakkars pin!

Vær forsiktig så den relativt lange uisolerte ledningen som går fra kondensatoren til den pinnen er så kort og rett som du kan klare den. Du vil ikke at den skal bøye seg rundt og berøre andre deler.

Trinn 19: En andre magisk kondensator

Den andre magiske kondensatoren!

Dette er en identisk 1.5nF kondensator. Koble den til pinnene på motsatt side av prosjektet, pinne 12 på den øverste brikken, pinne 5 på den nederste brikken.

Sørg for å føre kondensatorbenet forsiktig slik at det ikke berører noen av pinnene eller ledningene i nærheten av det.

Den andre siden av kondensatoren kobles til den lange vridde bunten av ledninger. Dette er, som du husker, grunnpunktet for hele kretsen.

Trinn 20: En annen visning av samme trinn

Se på det. Se på det.

Trinn 21: Denne etappen er i ferd med å bli jordet

Dette er på samme side av prosjektet som forrige trinn. Dette er pin 3 på TL074 bøyd ut og opp slik. I neste trinn skal vi koble det til bakkebunten, slik at det hjelper deg å vite hvordan du bøyer den.

Trinn 22: En bit av ledningen

Fest litt ledning (en trimmet motstandsledning er det jeg brukte) til pinnen. Vri den andre enden av ledningen rundt bunten med jordledninger. Igjen er dette pin 3 på TL074 (den nederste brikken).

Trinn 23: Starter på kontrollspenningsdelen

Her er et annet sted du kan bruke en billig, useriøs keramisk skivekondensator! Dette er en 4,7nF kondensator mellom pinne 1 og 2 på TL074 (den nederste brikken). Hvis du ikke har en 4,7nF kondensator, bør alt mellom 500pF (0,1nf eller kode 501) og opp til kanskje 10nF (kanskje enda mer?) Være greit.

Dette området av kretsen er alltid det mest forvirrende for meg, så la oss dykke inn !!! Først opp, noen PNP -transistorer !!!

Trinn 24: Gisp !!!! Transistorer !

Her er de, alle skissert og med et bein bøyd. Jeg bruker 2n3906 transistorer, men enhver PNP -transistor vil gjøre det bra. Vær veldig oppmerksom på at forskjellige transistorer ofte har forskjellige pinouts, så for å være trygg, bare bruk 2n3906 transistorer.

PNP står for Pointing iN Please (nei det gjør det ikke) så pilen i det skjematiske symbolet peker inn. Ledningen som jeg bøyde opp her er avledningen som i skjematikken har pilen. Hvis du velger en annen PNP -transistor, må du bøye beinet som har pilen.

Trinn 25: Våre transistorer blir kosete

Greit! Transistorene går inn for en rar flat-til-flat klem, med de bøyde armene som holder om hverandre. Wow søt, ikke sant? På denne måten er de termisk koblet (varme!), Noe som er viktig for noen analoge synthesizerkretser, og det vil definitivt hjelpe filterets avbruddsfrekvens ikke å gli når temperaturen endres. Trim de klemende armene, og la oss gå videre til neste trinn!

Trinn 26: Ting blir vanskelig

Denne kan være vanskelig.

Du ser på LED -enden av prosjektet ditt. Pek transistorparets klemmearmer mot den nærmere enden av prosjektet. Etter hvert vil de som klemmer armene bli koblet til pin 1 på TL074 med en motstand, så det er der den må plasseres. Den andre utvendige pinnen på den nedadgående transistoren festes til pinne 2 på TL074 (den nederste brikken). Den midterste pinnen på den nedadgående transistoren blir bøyd rett ut. Følg bildet nøye!

Trinn 27: Nå blir mellombenet jordet

Bøy den midterste pinnen på den oppåtransistive transistoren for å berøre bunnpakken. Den ikke-klemmende pinnen til den oppåtransistive transistoren er trimmet allerede på dette bildet.

Trinn 28: Et nytt syn

Her er et annet syn på dette trinnet med skjøten loddet.

Trinn 29: Jeg bruker feil motstand

Her er en 1.8K motstand som går fra midtbenet på den nedoverpekende NPN-transistoren. Hvis du kjenner motstandens fargekoder, ser du at det faktisk ikke er en 1.8K motstand. Jeg dummet meg ut.

Men bruk en 1.8K motstand, fest den ene enden til midtbenet som du allerede bøyde utover. Den andre enden av den motstanden går til bakken …

Trinn 30: Og feil motstand blir også jordet

…som dette! Det ser nesten ut som klemmearmene til det PNP-transistorparet også er koblet til bakken, men det er de ikke. Midtbenet på den oppadgående transistoren er jordet, så vel som enden på 1.8K-motstanden.

Vi er ikke helt ferdige med denne delen av kretsen, men la oss gå til noe litt annerledes:

Trinn 31: Bålresistorer !

Her er to 10K motstander vridd og trimmet akkurat som dette. De ser ut som marshmallows på en bålgaffel ha ha ha ha ha ha ha (pust) ha ha.

Trinn 32: Marshmallow gaffelresistorer Bli med på festen

Fest de korte endene av 10K -motstandene til pinnene 1 og 16 på LM13700 (den øverste brikken). Disse motstandene er involvert i å endre hvor mye LM13700 forsterker signalet som kommer inn i kretsen.

Trinn 33: Hva du trenger å gjøre med Twisty Ends

De kronglete endene av vår bål-marshmallow-gaffel går til den ikke-klemmende pinnen på den oppadvendte PNP-transistoren. Bøy ledningene mot hverandre og lodde dem opp!

Selvfølgelig er her et annet område av kretsen med uisolerte ledninger som strekker seg. Gjør dem så korte og rette som mulig, slik at de ikke kommer til å bøye seg rundt og berøre andre deler av kretsen.

Eagle-eyed-lesere vil oppdage at jeg på dette tidspunktet la merke til at jeg hadde brukt feil verdi for motstanden som går mellom den midtre pinnen på den nedadgående transistoren og bakken. På dette bildet er det fikset, på det forrige bildet er det fortsatt feil.

Trinn 34: En 4,7K motstand blir brukt

Her er 4,7K -motstanden som forbinder krammearmene til paret PNP -transistorer til pinne 1 på TL074. Koble til slik!

Trinn 35: Et ben blir med i et par klemvåpen

Bøy 4,7K motstandsledningen over slik at den kan berøre klemmearmene til PNP-transistorparet. Denne delen vil være nær potensiometeret i neste trinn, så sørg for at den er ryddig og tettsittende.

Vi er ferdige med denne delen av kretsen! Hvis du fortsatt er med meg, har du det bra !!!

Trinn 36: Se på den enorme delen

Dette er et 100K potensiometer. De ytre pinnene på et potensiometer er de to endene av en lengre enn vanlig motstand. Den midterste pinnen kobles til en "visker" som tar kontakt med motstanden på forskjellige punkter, avhengig av hvor du dreier potensiometeret. Jeg tenker alltid på potensiometre som har en "høy" side og en "lav" side. Når du snur et potensiometer helt "opp" (som i, høyere volum), tenker jeg på viskeren som beveger seg mot den "høye" pinnen.

Dette potensiometeret (som jeg bruker igjen fra et gammelt prosjekt - se på malingen og lim på det!) Har den "lave" siden koblet til bakken. Det demper signalet som mates tilbake til filteret, og øker filterets resonans. Avhengig av valg du kan gjøre senere, vil dette potensiometeret endre denne kretsen fra et fint mildt lavpassfilter til et skrikende monster av sonisk forstyrrelse.

Bøy pinnene på potensiometeret for å peke opp slik. Trim den lange bunten med jordledninger, og lag en veldig solid loddeskjøt fra den "lave" pinnen på potensiometeret til den bunten grunner. Denne loddetinn vil holde strukturen i kretsen din på plass, så vær forsiktig med å gjøre den sterk.

For å gjøre det lettere å følge med i de neste trinnene, snu prosjektet til LED -paret henger i nærheten av den "høye" pinnen på potensiometeret.

I utgangspunktet kopierer du bildet.

Trinn 37: Våre kondensatorer er så polariserte akkurat nå

Her er en 1uF elektrolytisk kondensator. Elektrolytiske kondensatorer er polarisert, så de har et + ben og et - ben. Benet er vanligvis merket med en stripe som har små minustegn inne.

Koble kondensatorens + ben til pinne 6 og 7 på TL074 (den nederste brikken). Benet på denne kondensatoren er denne prosjekterte lydutgang, noe som betyr at vi gjør alvorlige fremskritt!

Trinn 38: Wire

Her er et kort stykke ledning mellom den midterste pinnen på potensiometeret og pinne nummer 12 på TL074 (den nederste brikken). På dette tidspunktet vil pin nummer 12 være den eneste pin på den nederste brikken som ikke har noe koblet til det i det hele tatt.

Trinn 39: Nok en bit av ledningen

Koble en annen kort bit ledning fra den "høye" pinnen på potensiometeret til - etappen på 1uF kondensatoren. La - etappen til 1uF -kondensatoren være litt lenger, siden det er der vi skal få signalet ut av dette prosjektet.

Dette bildet viser også den kortere ledningen som går mellom den midtre pinnen på potensiometeret og pinnen 12 på TL074 (den nederste brikken).

Trinn 40: Viktig valg

I dette trinnet har du et valg å ta. Denne motstanden går mellom pinne 13 på TL074 (den nederste brikken) og jordet. Pin 13 er den oppbøyde pinnen som lysdiodene og 10K-motstanden er festet til. Dette er den siste forbindelsen vi kommer til å gjøre med denne pinnen!

På dette bildet er det en 20K motstand. Du kan velge hvilken som helst verdi mellom 20K og 2.2K.

Den lavere motstanden (2,2K) vil føre til at denne kretsen selvosciller før du slår opp resonansknappen (potensiometeret på dette bildet). Hvis du velger denne verdien, vil kretsen begynne å resonere med knotten omtrent halvveis opp, og svinge mer når du skruer opp knappen, med bølgeformen som endres etter hvert som amplituden blir høyere og derfor mer klippet av de to lysdiodene.

Den høyere motstanden (20K) vil ikke la kretsen svinge i det hele tatt. Det vil fortsatt være resonans, men du vil bare høre økningen i frekvensrespons når du endrer grensefrekvensen, men det vil aldri falle over i tilbakevendende oscillasjonsfeedback.

Et godt kompromiss er mellom 4,7K og 8,1K.

Trinn 41: En motstand jeg har glemt til nå

Oi, jeg glemte denne motstanden. Det er en mye høyere motstandsdel enn noen annen i denne kretsen. Fest den ene enden til pinne 6 på LM13700 (den øverste brikken), pinnen 11 på TL074 (den nederste brikken). Den må kobles til der den negative kraftskinnen kommer inn i prosjektet. I min konstruksjon går den rett over 100nF strømomløpskondensatoren. Den andre enden går til …

Trinn 42: Vi fullfører arbeidet med den viktige motstanden

Pin 2 på TL074 (den nederste brikken) !!! Hvis begge ender av 470K -motstanden festes til en del av kretsen med en keramisk skivekondensator (ikke den samme keramiske skivekondensatoren), er du i god form.

Jeg kan ikke tro at jeg glemte denne motstanden til dette punktet i prosjektet. Jeg har gjort det før, og kretsen fungerer ikke uten den! Neste opp: KRAFT !!!!

Trinn 43: Strømkabler

Jeg får strømkablene mine fra Cat5 -nettverkskabler. I alle prosjektene mine er oransje positivt, grønt er negativt, brunt (eller hvitt) er malt.

Skaff deg noen ledninger i hvilken farge du enn velger (men ikke glem hvilke farger), og vri dem sammen for å gjøre dem ryddige !!!

Ok, ikke vri dem hele veien sammen. La en håndsbredde være vridd, fordi avbruddspotensiometeret må festes til denne ledningen så vel som hoveddelen av prosjektet.

Trinn 44: Positiv kraft

Det er her den positive forbindelsen opprettes. Pin 4 på TL074 (den nederste brikken) og pin 11 på LM13700 (den øverste brikken). Vær forsiktig. Koble dette opp bakover, og ting vil brenne opp.

Det er også angitt hvor jordledningen er festet, men det vil også være på neste bilde.

Trinn 45: Negativ makt

Den negative strømtilkoblingen går på den andre siden av prosjektet. Det vil være pin 11 på TL074 (den nederste brikken) og pin 6 på LM13700. Undersøk strømtilkoblingene nøye. Så lenge strømmen går inn på begge sider av den 100nF keramiske skivekondensatoren på bunnen av prosjektet, er du sannsynligvis ok. Så lenge du setter den delen på rett sted!

Du kan også se hvor bakken er festet. Se enda bedre på det på neste bilde!

Trinn 46: Å bringe balansen til styrken med jordtråden

Jordforbindelsen går akkurat der!

Trinn 47: Mer arbeid med kraft

Bruk wire strippere til å mangle-stripe isolasjonen av de positive og negative strømledningene en kort lengde unna der strømledningene går inn i prosjektet.

Trinn 48: Overrask! Nok en gigantisk del

Her er strømledningene koblet til det høye benet (den positive ledningen) og det lave benet (den negative ledningen) til dette 100K potensiometeret. Midtbenet på dette potensiometeret har ikke noe koblet til det akkurat nå.

Se på det potensiometeret! En annen brukt!

Trinn 49: Inn i hjemmestrekningen

Vri endene på et par 100K motstander sammen. Trim de vridde endene korte, dette er ikke en bål -marshmallow -pinne, det er motsatt av det. Uansett hva det er.

Disse motstandene er der det spenningsstyrte filteret har spenningsdelen som kommer inn i kretsen. En av disse kobles til midten av "Cutoff Frequency" potensiometer, og den andre kobles til en ekstern CV -inngang.

Trinn 50: Tilbake til Cuddling Transistors

Ok, husker du den nedadgående transistoren i paret med NPN-transistorer som klemmer? Fest de vridde ledningene til paret med 100K motstander til den midtre pinnen på den nedadgående transistoren. Husker du 1.8K -motstanden som jeg tok feil tidligere i bygget? Den ene siden av motstanden går til bakken, den andre går til midtbenet hvor du må koble 100K -motstandene.

Trinn 51: Trimming av bein

Fortsett og trim de lange endene av paret med 100K motstander. Lod en av dem til en lang bit av ledningen - lang nok til å nå midtbenet på det andre 100K potensiometeret. Fordi det er der det festes!

Den andre 100K -motstanden er CV -inngangen (kontrollspenning). Koble det gjennom en ledning til en inngangskontakt på panelet og merk den sugeren. Hvis du vil at muligheten til å dempe CV -en kan gjøre det! Koble panelkontakten til den "høye" siden av et potensiometer (10K eller 100K vil fungere), den "lave" siden til bakken, og den midterste pinnen på potensiometeret kan gå til 100K -motstanden i dette bildet.

Trinn 52: Den andre enden av Longish Bit of Wire

Se? Akkurat der! Den andre enden av denne ledningen kobles til en av 100K -motstandene du nettopp jobbet med.

Trinn 53: Du gjorde det! Du er utrolig

Hei! Dette er den siste motstanden du vil koble til prosjektet ditt!

Ta 10K -motstanden og lodd den til pinne 3 på LM13700 (den øverste brikken). Det er her signalet kommer inn i prosjektet ditt. Hvis du bruker en kilde som ikke er koblet til noe annet i dette prosjektet (en batteridrevet telefon eller mp3-spiller), må du koble en jordledning fra enhetens jord (ermet eller den tredje ringen på en aux-kabel) og en signalkabel (spissen (venstre) eller første ring (høyre) på en aux -kabel). Prosjektets utgang er siden av den 1uF elektrolytiske kondensatoren.

Inngangsimpedansen til dette prosjektet er 10K. Hvis du kobler en lavimpedans-enhet til utgangen (1uF-kondensatoren) som for eksempel hodetelefoner, vil kondensatoren og enheten danne et høypassfilter som tar all bassen ut av lyden. Så sørg for å enten buffer utgangen med en op -forsterker, eller bare sørg for at ingenting du kobler den til vil ta bassen ut.

Strømuttaket er mindre enn 15mA.