Lag din egen ferrit for å forbedre magnetiske felt: 9 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Oppdatering 2018-09-05: Jeg gjorde det igjen, nyt! Oppdatering 2015-07-03: Jeg fant den riktige løsningen - sjekk det siste trinnet! Hvordan begynte det hele, kan du lure på, så jeg gir deg beskjed;)

Du har kanskje sett min Instructable for Simple Induction Heater, og med min første følte jeg behovet for å finne måter å forbedre utgangseffekten.

De elektronisk innstilte menneskene vil allerede vite at ferrit er mye brukt til små tanformere, choke coils og til og med antenner.

Med denne store variasjonen er det bare åpenbart at du vil finne mange forskjellige typer ferrit designet for en bestemt jobb.

Faktorer som megnetisk flux, kjernemetning og frekvensområde er bare noen av parameterne som kan være viktige for riktig ytelse.

Det jeg bruker for mine behov, kan ikke engang anses å være ferrit av en profesjonell, men det gjør jobben ganske bra.

Denne instruksjonsboken er i gang for meg, da jeg vil oppdatere og fullføre den med bilder "på farten", så hver gang jeg lager en ny batch eller prøver en ny oppskrift, vil du se resultatene her - så hold deg oppdatert for oppdateringer

Hvis tiden min tillater det, lager jeg neste ferrit i løpet av helgen som kommer

Det vil være gipsbasert, og jeg skal ta noen bilder og en kort video også

Vennligst legg ut kommentarer eller forbedringer, så oppdaterer jeg instruksjonsboken deretter

Trinn 1: Hva er ferrit?

Ferrit i kommersiell forstand er en komprimert blanding av hovedsakelig jernoksid og bindemidler.

Avhengig av de nødvendige egenskapene tilsettes sinkoksid og til og med sjeldne jordartsmetaller.

Vanligvis produsert under ekstreme trykk og varme, noe som resulterer i en keramikk som finsk.

Du kan slå opp på Wikipedia for mer detaljert informasjon, siden det ikke er så relevant for denne instruksjonsboken.

Trinn 2: Hvorfor kan jeg ikke finne noe som kan forme min egen ferrit?

Ganske simpelt:

Det er bare en håndfull produsenter som har formbar eller bearbeidbar ferrit i katalogen - og de behandler formlene sine veldig bra!

Prisene er heller ikke veldig attraktive for enkeltpersoner som deg og meg.

Selv om du finner en leverandør, må du oppgi formålet og megnetiske egenskapene du trenger eller gjøre dine egne beregninger basert på de medfølgende databladene.

Trinn 3: Ok, men hva er bruken av min hjemmelagde ferrit?

Som sagt i begynnelsen, trengte jeg noe for min induksjonsvarmer som ikke metter med de ekstreme magnetfeltene som er involvert, og som også ønsket en form for skjerming for å forhindre forstyrrelser.

Med den nåværende blandingen (på slutten av trinnene) oppnådde jeg begge deler.

Jeg kan ikke anbefale det for bruk av spesifikke HF -spoler eller lignende, da jeg ikke har mulighet til å kontrollere egenskapene og magnetfeltene med mitt begrensede utstyr - beklager det!

Men hvis du lager dine egne elektromagneter, induksjonsspoler eller har behov for generelt å dirigere magnetfeltlinjer, kan det være akkurat det du trenger.

Også for generell avskjerming av HF -frekvenser bør det fungere ganske bra, noe som gjør det mulig å forsegle en krets i ferrit helt, slik at ingen lekkasjer kan skje (eller bedre: skal skje).

For eksempel:

En 8 mm bolt i spolen min med ferrittmantel tar omtrent 90 sekunder for å bli rødglødende, med en ferrittmantel rundt arbeidsspolen reduseres tiden til under 30 sekunder.

Trinn 4: Fordeler og ulemper

Vel, som med alle nye ting, blir de aldri perfekt;)

Jeg vil begynne med de negative tingene først:

* Det er veldig rotete å produsere, så hansker og utvendig blanding er sterkt anbefalt ettersom du ikke vil rydde opp i jernoksidstøv på kjøkkenet ditt.

* Det er ikke lett å blande ettersom jernoksidet er veldig fint og har en tendens til å ignorere all binding ved begynnelsen av blandingen.

* Blandingen er ikke perfekt ennå, så du må kanskje teste blandingen i en liten batch for å sjekke om den passer dine behov.

Nå de gode biter:

* Du kan sette den i hvilken som helst form du trenger.* Den kan slipes eller bores når den herdes.* Den er et godt skjold mot forstyrrelser.* Når den er blandet lett å håndtere og forme.* Du trenger ikke noe spesielt utstyr eller dyre ingredienser.

* Du kan enkelt endre blandingen for å tilpasse den til dine behov.

Trinn 5: Hvordan lages og hva trenger jeg?

Verktøy og ting du må ha:* Gummihansker

* En passende blandingsbeholder - jeg bruker de til å blande gips

* Skje, slikkepott eller lignende til blandingen

* Et område som du rengjør med et trykkrenser eller som ikke er midt for å bli litt skittent

Ting å gjøre det lettere:

* Litt tålmodighet;)

Ingredienser:

* Jernoksid - blck -typen også kjent som Fe3O4, ofte brukt til å farge betong og ganske billig

* Gips - Gips av Paris, veggfyller eller en type harpiks, avhengig av dine behov (dette er bindemiddelet)

* Vann hvis du bruker gips eller lignende, ellers sjekk instruksjonen for harpiksen din

* Zink Oxide og andre ting du finner når du søker etter ferritkomposisjoner hvis du føler behov og får det billig - helt valgfritt!

Slik blander du det:

Først noen forklaringer;

Du vil bruke så lite bindemiddel som mulig, ellers vil egenskapene til ferritten din ikke være som forventet.

For applikasjoner med høy effekt, som en induksjonsspole, trenger du et tykt lag med ferrit, da kjernen ellers vil metne eller bli varm - det skader ikke å bruke den for tykk, og du kan alltid legge til mer (rundt) hvis metning er et problem, det samme for mye som du kan slipe ned eller bruke en fil.

Bland bare så mye du klarer innen herdetiden!

Gjør et grovt estimat på hvor mye i sluttvolum du trenger for prosjektet ditt, og legg til ytterligere 20% på sparsiden. Jeg går for gipsversjonen, da dette var min første måte å gjøre det på og fordi det er den enkleste.

Tilsett jernoksyd i blandingsbeholderen (ta på hansker nå hvis du har glemt dem;)) etterfulgt av omtrent en tredjedel i volumet av gips. Bland godt mens det er tørt - for større mengder bruker du en krukke med lokk du sparer mye svart støv som flyr rundt!

Tilsett nå vannet og fortsett å blande som du ville gjort for mormalt gips, så det ikke er klumper.

Ikke bekymre deg hvis du brukte for mye vann, siden du alltid kan tilsette oksid og gips.

Vær oppmerksom på at denne blandingen tørker litt raskere og kan produsere sprekker i tykkere lag, så det kan være nødvendig å jobbe i små trinn med nye blandinger for å bygge opp (behold den tørre blandingen og bruk den du trenger med vann).

Du kan nå sette den i en form eller dekke til det du trenger for å skjerme.

La det sette seg i et fuktig miljø for å forhindre sprekker - jeg pakker det ganske enkelt inn i et fuktig håndkle (veldig gammelt på grunn av det svarte oksidet!).

Etter ca 2 timer kan du fortsette å la det tørke i det fri.

Endelig herdetid avhenger av tykkelse og fuktighet!

For fuktighet, varm den opp til omtrent 30 ° celsius og legg den i en lukket beholder som var i fryseren for å kjøle seg ned. Hvis den ikke er helt tørr, ser du mistet tåke på innsiden av beholderen.

Trinn 6: Hvordan bruke den på fuktighetsfølsomme ting eller for forsegling av elektronikk

Det er bare en måte, og dette ved å sørge for at fuktigheten ikke kommer til det!

Enten forsegles den først med maling, harpiks og så videre, eller du lager en form til ferritten og legger delen i den når den er fullstendig herdet.

Hvis det ikke er et alternativ, må du bruke en støpt eller formbar harpiks i stedet for gipset.

For 2K -komposisjoner betyr dette at du må tilsette like mye oksid til begge komponentene i blandingen.

Selv om Fe3O4 ikke er så reaktiv, kan det påvirke herdingen av 2K -harpikser, så gjør en liten mengde for testing først for å sikre at den herder skikkelig og ikke varmes opp for mye under herding.

Det er veldig vanskelig å gi riktige blandingsforhold da egenskapene til de forskjellige harpiksene varierer for mye, men jeg jobber meg ned fra en 50/50 blanding til jeg merker at blanding blir et problem eller at herden ikke er god nok.

Men vanligvis blander jeg meg ikke mellom 35% harpiks og 65% oksid.

Trinn 7: Hvordan kan du hjelpe?

Du kan bidra til å perfeksjonere måten å lage ferrit på ved å legge ut tilbakemeldinger og testede mottak.

Jeg vil legge til flere bilder med min neste batch og legge til et nytt trinn for innsamlede blandinger fra tilbakemeldinger for en enkel referanse for alle her.

Trinn 8: Oppdater

Jeg innså at mengden treff at jeg trenger å stresse litt for å få denne instruksen fullført. Etter å ha eksperimentert med tilsetningsstoffer for å redusere risikoen for sprekker under tørking, bestemte jeg meg for å bruke denne varianten til en video om hvordan jeg lager ferrit.

For å gi deg et forsprang på den nye oppskriften, vil jeg oppsummere den her, slik at du får en anelse om hva som skjer i videoen.

1. Forbered deg med hansker og alt du trenger, du vil se tingene i videoen.

2. Ikke prøv å følge videoen med en gang, se den minst to ganger og bruk pause -knappen hvis jeg er for rask i videoen.

3. Ikke gjør det inne da det svarte støvet går overalt!

4. Ingredienser er:

Gips av paris - eller annen modellgips du har for hånden (Gips).

Svart jernoksid

En bit veggpapirlim eller hvis det ikke er tilgjengelig i ditt område, bruk trelim - dette bidrar til å holde blandingen brukbar lenger og reduserer tørkeprosessen, og det ferdige produktet sprekker ikke like lett.

Vann og noen verktøy for blanding og modellering - det som fungerer best for deg og mengden du tjener.

5. Limet skal tilsettes vannet først, og bare i små mengder for tapeterlim, bør trelim tilsettes i et volum på ca. 15% til vannet.

Jeg kan hoppe over denne biten i videoen og forberede vannlimblandingen på forhånd, ettersom det tar litt tid med tapeter.

Lag en tørr blanding av gips og oksid, jeg gjør dette med en skje.

Avhengig av blandingen vil du få et ganske godt eller preety dårlig resultat når det gjelder mekanisk stabilitet.

Jeg prøver å bruke 3-5 deler gips til 4 deler oksid, en 50-50 blanding ser ut til å fungere bra, men jeg prøver alltid å holde meg under den for å ha mer ferrit enn gips i blandingen.

Jo mer oksid du tilfører, desto bedre er det ferdige produktets magnetiske egenskaper, men jo vanskeligere er det å jobbe med og å kurere det uten sprekker.

Tilsett vann (allerede tilberedt med lim) etterfulgt av den tørre blandingen i en passende blandingsbeholder og bland godt til det er klumper. Hold blandingen tykk nok til å jobbe med, men ikke så tynn at den renner av, med mindre du støper.

Når du begynner å blande, tikker klokken ettersom du bare har begrenset tid til blandingen går hardt og blir ubrukelig.

Det er best å jobbe med små partier som du kan bruke riktig før den første tørkingen starter.

Viktig!!:

Du må bruke rene verktøy og beholdere, siden selv små mengder herdet blanding vil ødelegge din neste batch!

Det vil føre til at blandingen går hardt mye raskere og kan forårsake klumper i blandingen når den herdes raskere enn resten.

Jeg prøver å vaske verktøyene og beholderne mine før gipset går helt hardt.

Som du kan se i videoen, lager jeg bare en liten mengde for å få det første laget på spolen.

Jeg gjør det på denne måten for å gi en bedre tørking, ettersom vi vil forhindre at vi fanger for mye fuktighet før du legger til neste lag.

Du bør ta deg god tid til å la det tørke - enten naturlig eller ved bruk av en dehydrator.

Hvis det er for mye fuktighet igjen før du gjør den siste herdet i ovnen, resulterer det i massive sprekker.

Den beste måten er å la det ferdige produktet tørke ut i noen dager før du setter det i ovnen.

Hvis du dekker fuktighetsfølsomme deler er det best å legge et lag med maling som en barriere. For best resultat, gi malingen en rask sliping for å få en ru overflate, da dette vil hjelpe blandingen til å feste seg.

Hvis du har det travelt, prøv de fleksible fliselimblandingene fra maskinvarebutikken din uten limet i blandingen.

Men gjør noen småskala tester først for å sjekke om blandingen din gir sprekker under tørking. Oppdatering 2015-07-03: Jeg eksperimenterte litt mer med mange forskjellige (mulige) bindemidler. Ingenting vi ville finne på den lokale maskinvarebutikken, kjøkken eller lokalt apotek (til fornuftige priser) virket. Men da slo det meg! Jeg tok de siste skjeene med svart oksid og blandet det med natriumsilikat - Vannglass. Selvfølgelig, jeg var meg, jeg tok ingen bilder eller videoer - skyte meg … Uansett vil jeg prøve å forklare: Natriumsilikat er et annet "glemt" kjemikalie når det gjelder hjemmebruk. Noen kjenner det kanskje fortsatt fra det kjemiske eksperimentet "Chemical Garden". I den konsentrerte flytende formen er det et sted mellom full kremmelk og varm honning i konsistensen og glasset klart. Når det er tørket, går det steinhardt - en funksjon som brukes til reparasjoner på tre, porselen og andre ting som varmebestandige fliser. Hvis du kjenner "Green Sand Casting", er du allerede kjent med tilsett en liten bit vann til den blandingen. Jeg gjorde det samme m med det svarte oksidet. Startet med noen spiseskjeer oksid og tilsatt natriumsilikat i små mengder. Skaper mange klumper og små kuler, så det kan være en god idé å gjøre dette i en liten kulefabrikk (bortsett fra oppryddingsbiten). Uansett, hvis du sjekker videoene på grenn sandstøping, vil du se at blandingen ser nesten tørr ut, men beholder formen når den trykkes - jeg prøvde det samme, men til slutt brukte jeg bare en blokkform og en liten hammer for å komprimere den. (Dette minner om meg å nevne for å få ferritblandingen ut av formen etter dette trinnet - jeg gjorde det ikke, og det var umulig å fjerne de herdede tingene fra formen). Etter dette gikk teststykket inn i ovnen i omtrent 90 minutter ved full varme - dette skaper en fin og hard "ferrit". For å få er vanskelig nok til å faktisk brukes den legges i en ovn og varmes langsomt opp til en glødende appelsin. Etter at avkjølingen ble utført i ovnen, forvarmet til full. Ovnen ble snudd av når stykket var inne og fikk avkjøles helt over natten. Resultatet var at 1. I w som ute av stand til å få den herdede ferritten ut av metallboksen jeg brukte. Det er så vanskelig at jeg ikke klarte å bore meg inn i det. Det går ikke i stykker eller sprekker. Jeg vil prøve å finne litt mer tid og svart oksid og lage en kort video av prosessen. I mellomtiden kan alle som fortsatt følger eksperimentere, det eneste som betyr noe er å bare få oksidet fuktig med natriumsilikatet slik at det binder seg skikkelig. Under komprimeringen kan det presses ut litt overflødig som indikerer å bruke enda mindre natriumsilikat til neste blanding. Den eneste ulempen er at du må lage en liten ovn, metallsmelter eller ovn så du kan herde blandingen helt, som i utgangspunktet er som en keramikk en gang herdet.

Trinn 9: Oppdater! Kanskje den siste noensinne …

Jeg har endelig gjort noen skikkelige fremskritt:) Følgerne mine her har sikkert eksperimentert mye også, men det tok omtrent to år å endelig bli rammet av gjerdestolpen:) La oss oppsummere det vi fremdeles vet først: Jernoksid er bra nok for mye av grunnleggende kjernematerialer. Mange andre mineral- og metallpulvere kan legges til for ytelse, og vi er heldige at vi kan slå de fleste opp på Google og Wikipedia. Å lage en form er heller ikke så vanskelig … Men så langt har vi slitt med å lage noe virkelig holdbart. Ikke lenger …. Riktig ferrittkjerner er bakt keramikk, dessverre vil de fleste av oss ikke ha utstyret, for ikke å snakke om kunnskapen for dette. Et passende bindemiddel ville være ideelt, og jeg tror jeg fant en. Hvordan bruke noe som kan løses i vann og som tørker som glass? eller få den som væske, forberedelsene er sli helt annerledes. Her er den grunnleggende måten å gjøre det på: Sjekk først hvordan væsken tørker. Så enten bland litt pulver med vann eller fordel forsegleren direkte med en børste på noen papp. Du vil merke at avhengig av konsentrasjonen væsken tørker For mye, og du ender opp med en fin krystallvekst. For lite, og du får bare et litt skinnende deksel på papp. Få det helt riktig, og du vil ende med et hardt strøk, som lakk. Påføring av flere strøk på tidligere tørket bør man bygge opp et glass som deksel uten og krystaller vokser eller hvite flekker dannes. Dette er konsentrasjonen du vil bruke for å binde ferritblandingen. Forberedelsen av ferrit reduseres hovedsakelig for å sikre at den er så fin som mulig og klumper gratis. Du kan sette den gjennom en fin sil hvis du vil, men pulveret fra jernvare- eller kunstbutikken er vanligvis godt nok. Det store problemet med jernoksid i pulverform er at partiklene vanligvis nekter å bli våte eller aksepterer noe " glu e "belegg". Den enkle løsningen på dette problemet ga meg mange hodepine … Vel, til jeg skjønte hvor enkelt det kan gjøres i virkeligheten hvis du slutter å tenke for komplisert LOL Ta en helst ikke lenger brukt beholder eller bare en brusflaske og fyll mengden ferritblanding du trenger i den. Sørg for at du kan lukke og forsegle den ordentlig! Du vil se hvorfor jeg foretrekker brusflasker her … Du bør aldri fylle til mer enn 1/4 …. Legg nå til litt vann, helst destillert eller i det minste demineralisert vann, ikke bruk vanlig vann fra springen. Du vil se at ingenting egentlig blandes, så tilsett nok vann til å tillate en god risting. Ok, jeg sa ikke å riste det, men nå som du så så du at det fremdeles er sugt som et resultat …. Tilsett noen dråper oppvaskmiddel og prøv igjen;) Hvis i tvilsomt legge til en teskje verdt eller to. Plutselig skaper ristingen en oppslemning eller hvis du pleide å vanne mye svart væske. Men ikke flere klumper som flyter rundt, alt pulveret er nå veldig vått. Tørking av ferrit … Du vil fjerne overflødig såpevann, så best å la flasken hvile over natten. Nå kan det meste av vannet tippes ut. Jeg prøvde å få den våte ferrittblandingen ut på flere måter og bortsett fra å kutte flasken ser det ut til at vibrasjoner fungerer godt. En vibrasjonsmotor fra en gammel spillkontroller eller et kastet leketøy av kjæresten din vil gjøre underverker for å få gyllen til å løpe ut b ottles hals. Spred det ut på litt bakepapir med noen tørkepapir rundt for å suge opp vannet - eller gjør det utenfor og la vannet renne ut. Resten kan flates litt ut, og hvis du trenger å få fart på ting, la det tørke i ovnen ved 70-80 ° C - ikke la det gå til kokepunktet, da dette vil rote med såpen, og vi trenger dette såpedekselet! Når det er tørt, bryt det opp og tørk igjen til du kan knuse det tilbake til et fint pulver i en mørtel eller kassert kaffekvern - vær oppmerksom på støvet og gjør dette ute !! Vår såpete ferrittblanding kan nå brukes med alle vannbaserte lim og maling, som PVA -trelim eller standardmaling fra jernvarehandelen. Ulempen er at alle disse tingene har en tendens til å krympe ganske dårlig og bare gir en mer eller mindre gummiaktig hardhet. Sodium Silicate tørker imidlertid bokstavelig talt glasshardt! Selvfølgelig ville det være for lett hvis resten er rett frem: (Det store problemet vi står overfor er også hovedtrekk ved natriumsilikat: det forsegler veldig godt. Så det ville være like enkelt å lage en ferritstang blanding av ferrit med akkurat nok natriumsilikatblanding for å lage et kittlignende stoff, kutt sprøytehodet av og fyll det tett. Når du har trykket ut har du en stang du kan la tørke. Men den tørker bare noen få mm fra i beste fall vil innsiden bli forseglet og forbli våt for alltid.minst mange måneder og deretter knekke det hele sakte … Bare så kjenn frustrasjonsnivået mitt: For det siste trinnet kastet jeg bort ca 3 kg jernoksid i en uendelig mengde små partier og eksperimenter … Jeg fant to måter de viser minst en mulig fremgangsmåte for problemet. Nummer én: Bygg opp av materiale. For å forhindre at fukt blir fanget når det tørker eller herder kan det hjelpe til med å kaste bort mye. La meg forklare … Forutsatt at du vil lage en toroidlignende kjerne på mer enn 5 cm i diameter. Her ville jeg lage en kartongmal, bare en ring og de to ringveggene. Ytre og indre diameter skal være litt over/under det du trenger hvis dimensjonene er virkelig viktige. Fyll et tynt lag på bunnen og tørk det i ovnen på under 90 ° C. Legg til en annen og gjør det samme. For at dette skal fungere skal blandingen være så tørr som mulig, se opp hvordan du tilbereder "grønn sand" og du vet hva jeg mener. Bør være mulig å danne en ball i hånden din, og hvis du prøver å bryte den opp, bør du få to stykker med en klar bruddlinje. Vær oppmerksom på at blandingen tørker også i luften, så hold den tildekket og bland den nå og da! Når du har fylt nok, begynner du å glatte overflaten med den siste eller to fyllingen. La det tørke igjen i noen timer i ovnen. Deretter skru varmen til 180 ° C i to timer. Dette bør resultere i en virkelig hard og holdbar kjerne som du nå kan slipe ned eller fil ned for å fjerne papp. Bruk av en silikonform hjelper absolutt hvis du vil lage mer enn en kjerne. Nummer to: Risiker alt … For mindre kjerner eller noe flatt nok kan du prøve på denne måten. Lag en form av tykt akryl, som minst 4 mm tallerkenmateriale. Gjør det slik at du har hakk for å sette alt sammen mens du virkelig gjør det Jeg vil ikke lime det sammen. Bunnplaten skal bores med mange små hull. Jeg brukte et rustfritt filternett som mal og boret gjennom risthullene. Du vil ikke ha hull større enn 1 mm, helst under hvis du kan bruke en laserskjærer for å lage mugg. Disse hullene er avgjørende for å tømme væsken mens blandingen holdes insi kutt litt filterpapir for å dekke bunnen og sidene av formen. For bunnen vil du ha to lag. Med en passende trykklokk -test om du virkelig kan passe det inni uten hull - det skal være så tett som mulig uten å sette seg fast. Tid for en prøvekjøring: Med filterpapiret på plass og formen på en overflate som lar deg fylle formen med noen sitron- eller appelsinbiter - skrell først … Hvis du trykker hardt nok, skal saften renne ut dreneringshull, litt saft rundt presslokket også, men ingen fruktkjøtt eller noe kommer ut av toppen. I dette tilfellet kan du rense rotet ditt og bli glad. Hvis det kom mye materiale ut av gapet rundt presslokket trenger du for å lage en ny og prøve igjen. Når tørket og rent, legg til filene og fyll deretter med ferrit/natriumsilikatblandingen. Sørg igjen for at den er som en god grønn sand, ikke klumpete, ikke rennende. Bruk en plugg eller lignende å trykke og trykke på blandingen for en grunnleggende komprimering og for å sikre at alle kjernehoder er en komprimert identikk al - igjen som å lage en grønn sandstøpe. Når den er full nok, legg til lokket og gi så mye trykk som mulig. Jeg starter vanligvis med å legge til vekter på toppen til den verste avrenningen er over. Avhengig av størrelse brukte jeg et stykke av tre og hammer eller en skrustikke for å presse ut det jeg kan. Noen ganger kan det hjelpe å tørke formen med en klut som hadde litt olje på, men de fleste grunnformene løsner veldig enkelt uten å klistre. Vær forsiktig med å fjerne kjernen fra formen og ikke engang prøve å fjerne papiret. Nøkkelen er nå å tvinge ut gjenværende vann uten å la utsiden tørke, så hvis du er i tvil, ha en sprayflaske med destillert vann klar for å forhindre at papiret tørker - du trenger å holde utsiden fuktig til alt er gjort! For en liten kjerne er ovnen det foretrukne alternativet, men med kjernen på et lite stativ i glasset med litt vann i bunnen. Dampfyllingen forhindrer utsiden av kjernen danne et glasslag og varmen vil drive ost av vannet ut av den indre kjernen Hvis du har noe høyt som en spaghetti krukke, eller du kan deretter heve kjernen og bruke mer vann, er det veldig nyttig. Som et tall å gå fra, vil jeg gi deg et eksempel som fungerte ganske bra for meg: Kjernen var omtrent 8 mm tykk og som en toroid med en ytre diameter på 9 cm. Jeg brukte 250 ml vann med kjernen nesten 20 cm høy oppe i en spagettikanne. På denne måten var det bare lite plass igjen til "taket" i ovnen min. Varme på ca 90-120 ° (ovnen min suger ned i dette området) ble påført bare fra bunnen. Kjernen fikk en siste spray rett før du plasserte glasset i den forvarmede ovnen. Etter ca. 10 minutter åpnet jeg ovnen for en første kontroll av vannstanden og lot litt damp ut. Da alt var fordampet, forlot jeg ovnen ved samme temperatur i ytterligere 2 timer. Uten at kjernen eller ovnen ble avkjølt, ble kjernen fjernet fra glasset og lagt på en opp -ned rustfri sil. ble økt til 200 ° C i ytterligere 2 timer. Den resulterende kjernen hadde bare liten krystall f ormations på utsiden som lett ble fjernet med litt fint sandpapir. Jeg klarte ikke å bryte det for hånd og et fall fra omtrent 50 cm på en flis gjorde ingen synlig skade heller, selv etter å ha prøvd det flere ganger. Imidlertid et lite slag med en hammer når du stod opp hadde du ingen problemer med å knekke den. Minst sprekkene viste at kjernen var helt herdet. Med tanke på den lille mengden bindemiddel i form av natriumsilikat igjen kaller jeg denne oppskriften endelig for nå. Noen få visdomsord: Selv om den resulterende produktet er ganske holdbart, natriumsilikat vil oppløses i vann og andre kjemikalier! Så et skikkelig lag med slitesterk akrylmaling eller et harpiksbelegg er et must hvis du vil forhindre for tidlig svikt. Men jeg synes selv med det at det fortsatt er veldig pent måte å skape en mer holdbar hjemmelaget ferrittkjerne. Mulige måter å ytterligere forbedre herding og hardhet på. Natriumsilikat har mange interessante egenskaper og at det herder som ekte glass er en fin bonus. Å finne de riktige oksidene, metallpulverene eller til og med saltet s for å få en ferrit til å fungere som ønsket krever mye graving og eksperimentering. Det beste alternativet å starte er å søke etter komposisjonene som er oppført for kjente kjerner. Du får kanskje ikke de eksakte forholdene, men en god forståelse av hvilke materialer som fungerer best for en gitt frekvens og metning. Så igjen overlater jeg eksperimentene med dette til mine pålitelige følgere og håper de vil ta seg opp der jeg prøvde å gi startpunktene. En Rodin -spole med en tilpasset ferrit toroid kanskje?;) Uansett … Natriumsilikat danner en virkelig hard krystallstruktur med sement. Tilsetning av bare en liten mengde støv fint portland sement og enda mindre lut resulterte i en natriumsilikatløsning som skaper enda mer holdbare belegg. Problemet er å finne den rette balansen for å forhindre uønsket krystallblomst under herding og for å forhindre at sementpulveret legger seg til raskt. I testene avsluttet med en virkelig tykk og virkelig etsende natriumsilikatløsning en liten mengde sement og ganske mye lut for å få det hele mer i PH -nøytralen Resultater viste stort potensial, men jeg liker ikke kravet om beskyttelse av hele kroppen og ansiktet og risikoen ved å håndtere etsende løsninger og blande dem. Andre flotte bruksområder fant jeg mens jeg eksperimenterte … Et nesten glemt faktum er at natriumsilikat var og er fremdeles mye brukt til å forsegle sprukne skorsteiner. Så hvis du la merke til et problem i din gamle mursteinspeis i din favoritt skjulte hytte, lag en blanding av sement med omtrent 50% av vannet erstattet av sementforsegler og din neste vinter vil se røyken gå ut av skorsteinen gjennom sprekker inne i hytta din. Selv om jeg brukte dette til å reparere sprekker i mitt skitne hjemmelagde støperi … Som du nå vet, danner natriumsilikat et glass som overflate når Jeg gjorde et lite eksperiment med et stykke tre. Ved hjelp av et vakuumkammer ble jeg fullstendig gjennomvåt med betongforsegler. Jeg la den i ovnen for å tørke helt (jeg stoppet da vekten ikke viste ytterligere vektreduksjon). det massive laget av krystaller på utsiden. tingen var ikke bare steinhard, men så også veldig bra ut på områder jeg prøvde å polere. vann og de fleste kjemikalier påvirket det ikke på noen måte. og vel, prøver å brenne det i trommelen min fungerte heller ikke. Det sprakk, det forkullet, men det var som å sette en murstein i ilden … Men det beste jeg prøvde var å gjøre det umulige. Har du prøvd å reparere et sprukket stykke porselen? Du kjenner følelsen du får det riktig nå … Ja, vi droppet alle noe laget av keramikk ic som forårsaket mange problemer med en du er glad i … Jeg misbrukte en gammel tallerken som allerede var den siste som var igjen av settet. Åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå. stykker sammen, bare det som var nødvendig for å få tallerkenen tilbake igjen uten hull eller manglende deler. Skulle bare ha prøvd å trykke på en hammer for å få to eller tre stykker, men jeg skjønte det selv om jeg trodde det var den beste måten å slippe … Men det viste at hvis du kaster bort nok tid på å justere det hele på en tallerken i ovnen, kan du bake tallerkenen stykke for stykke. Noen siste strøk på begge sider for å få en smidig finsk og fylle manglende små biter og tallerkenenven overlever oppvaskmaskinen …