Fyrverkerikontroller: 15 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Denne instruksen er på en 12 -kanals fyrverkeri -kontroller som jeg bygde i løpet av sommeren. Det var veldig gøy å bygge, og det er kjempegøy (unnskyld ordspillet) å operere! Jeg kunne ikke finne en god kvalitet som kan instrueres i å bygge en komplett fyrverkerikontroller som denne, så jeg bestemte meg for å skrive min egen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjonen i dette dokumentet er utelukkende ment for informasjon og utdanning. Bygg dette prosjektet PÅ DIN EGEN RISIKO. Jeg har ikke noe ansvar for skader, dødsfall, juridiske problemer, møter med lovhåndhevelse eller skade på eiendom til noen som driver eller er involvert i bruk av denne fyrverkerikontrolleren. Under ingen omstendigheter vil forfatteren være ansvarlig for tap eller skade, inkludert uten begrensning, indirekte eller følgeskader eller tap, eller noen som helst tap som oppstår ved bruk av eller i forbindelse med bruk av denne fyrverkeritenneren. Slå opp dine lokale og statlige lover angående pyroteknikk før du starter dette prosjektet, og ta dine egne smarte beslutninger når det gjelder bruk av det. Fyrverkeri er farlig, så pass på hva du gjør og ikke gjør noe dumt med dette. Vær forsiktig når du håndterer eksplosiver. Fjern området før du starter fyrverkeriet, sjekk om batteriet er koblet fra mens du kobler til fyrverkeriet. Igjen, bygg på egen risiko. Ok, nå som det er over, til den morsomme delen!

Trinn 1: Deler

Her er delelisten. Jeg kjøpte det meste av elektronikken fra Jameco, men kjøpte også ting fra Parts Express, Radioshack og Michaels. Fra Jameco Electronics 1- 12v forseglet blybatteri 1- SPST (av-på) nøkkelbryter 1- SPDT (3 posisjoner på-av-på) Vippebryter 24- LED-monteringsutstyr 12- SPST (Av- (På) Momentary) Trykknappbrytere 12- Røde lysdioder 12- Grønne lysdioder 48- 470 ohm Motstander 12- Alligatorklipppar (24 totalt) 2- batteriklips 1- 1/4 "sikring (det er ingen spesifikasjon på sikringen akkurat nå, den originale sikringen) verdien hadde ikke virket, og jeg er for tiden på å finne ut hvilken strømstyrkesikring som skal brukes. Beklager ulempen. Du kan fortsatt bygge kontrolleren, siden den fortsatt fungerer uten en sikring. Bruk et kort stykke ledning for å omgå sikringsholderen for nå.) Fra Parts Express 6- Fire-leder høyttalerterminal Sjekk denne siden for forskjellige typer terminaler. Denne kontrollerens krets kan utvides, så den kan ha så mange kanaler du vil ha den, så vær kreativ! Fra Michaels eller hvilken som helst håndverksbutikk One 12 x 12 stykke trepanel - må være 1/8 "tykt - tilgjengelig hos Michaels, muligens i jernvarehandel s Andre deler> En sak for å sette alt i -Jeg fikk min på en bruktbutikk for $ 5,00. Den ble brukt som bæreveske for et gammelt VHS -videokamera. > 12 korte treskruer (som passer inne i monteringshullene for høyttalerklemmer, men fremdeles kan nå trepanelet under dem)> Du trenger også ledning for å koble panelkomponentene. Jeg brukte 22AWG solid wire, men alle ledninger fra ca 22-18AWG burde fungere fint. > Du trenger også lang høyttalerkabel eller en isolert 2 -leder ledning. Hvor mye avhenger av hvor mye du har råd til eller hvor langt unna du vil være fra fyrverkeriet. Både Lowes og Home Depot selger litt billig ledning i bulk og i spoler. Uansett hvor du kjøper den, kjøp den i bulk for å spare penger. Vi leter ikke etter lydkvalitet her. Jeg brukte 18 gauge lampetråd, som jeg kjøpte i en bulkrulle og kuttet i mindre lengder. Ikke hver eneste av disse delene trenger å brukes. Du er velkommen til å eksperimentere eller bruke forskjellige brytere, knapper, terminaler osv. Gjør din unike til å passe dine behov, du trenger ikke å bygge din som min, men du kan.

Trinn 2: Nødvendig maskinvare

Verktøy for trebearbeiding

• Drill (hånd eller kraft)
• Skrallebøyle (eller en større drill). Jeg har en av disse, så jeg brukte den. Du trenger ikke å bruke dette.
• Skruer (spiralformede store bor)
• Borekroner - sjekk stedet du kjøpte komponentene fra for hulldiametre og dimensjoner.
• Dremel eller annet roterende verktøy
• Dremel bits (sliping)
• En liten sag (for kutting av kryssfiner)
• C-klemmer
• Skrujern
• Blyant
• Hersker

Beskjeder: En borpress vil hjelpe til med å kutte hullene i panelet, men jeg har ikke en av dem, og du kan fortsatt kutte hullene med en vanlig drill. If du ikke har riktig størrelse bor for alle de panelmonterte delene kan du bruke en dremel til å utvide hullene som jeg gjorde. Elektronikkverktøy

• Loddejern
• Rosin-core loddetinn
• Elektrisk tape
• Nåltang
• Avbitertang
• Saks
• Hjelpende hender (eller bygge din egen bolig)

Trinn 3: Utforme en mal

Jeg har akkurat skissert en mal for panelet ut på papir til å begynne med. Du kan ordne ting som du vil på tavlen, avhengig av størrelsen på saken du legger alt i. Jeg designet alt på et 8,5 "x11" stykke papir og sentrerte det bare på trepanelet (12 "x12") da det var på tide å begynne å kutte. Begynn med å ordne høyttalerterminalene, som jeg la på toppen i to rader med tre. De har en utvendig dimensjon på 2-3/4 "x 15/16". Neste kom vippebryteren, nøkkelbryteren og sikringsholderen. Jeg sentrerte vippebryteren horisontalt på brettet rett under høyttalerterminalene. Nøkkelbryteren er til høyre for vippebryteren, og sikringsholderen er til høyre for nøkkelbryteren. Under disse hovedbryterne er trykknappbryterne og LED -statusindikatorer. Knappene jeg arrangerte i 4 kolonner med 3 knapper. Hver knapp har også to lysdioder; en på hver side. Jeg inkluderte ikke lysdiodene på malen, fordi jeg bare øye på hvor jeg skulle sette dem. Du vil kanskje også ordne dem annerledes på din, ved å sette LED -parene under bryteren eller over dem i stedet for på motsatte sider. Vedlagt er en PDF -mal, slik at du kan skrive den ut selv. Skriv ut den og tape den over panelet du velger å bruke, og du kan bore/sage gjennom den for å få alt ordentlig oppstilt hvis du vil matche oppsettet mitt.

Trinn 4: Klipp treverket

Nå som du har designet malen din, er det på tide å begynne å kutte treverket. Jeg begynte å kutte hullet på nøkkelbryteren, siden det var i midten. Jeg gikk deretter videre til trykknappbryterne, deretter høyttalerterminalene, og deretter vippebryteren og sikringsholderhullene. Du kan gjøre det i hvilken rekkefølge du vil. En ting jeg foreslår er å dekke baksiden med tape for å forhindre splintring av treet siden du jobber med så tynt materiale. Jeg boret også halvveis gjennom den ene siden og vendte den deretter for å bore helt gjennom den andre siden for å unngå at den splintrer enda mer. Etter det bør du bore vippebryteren og hullene i sikringsholderen (jeg gjorde ikke dette for, vet ikke hvorfor ikke). Jeg har ikke borekronen i riktig størrelse, så jeg brukte dremel til å utvide disse hullene til riktig størrelse. Etter at du har boret hullene, begynner du å kutte sporene for høyttalerterminalene. Jeg brukte en drill til å bore pilothull i hver ende av linjen, deretter en liten sag for å skjære veden mellom dem. Sagen kuttet en bred nok linje til å gli de tynne metallflikene på høyttalerkontaktene gjennom dem. Bruk en dremel slipebit for å glatte ut alle hullene og kuttene og kvitte seg med grove kanter og splinter. Etter dette kan du teste tilpasning av komponentene for å sikre at alt er godt tilpasset og passer. Ta alt tilbake når du er ferdig, for det er mer å gjøre.

Trinn 5: Bor LED -hullene

Deretter skal vi bore 48 hull for lysdiodene. Jeg brukte ikke malen for dem, jeg bare øye med posisjonen deres. Jeg brukte en 1/4 borekrone til dem, og la dem på hver side av hver trykknapp, litt under midten. Ordne dem slik du vil på din (under knappene, over dem, på den ene siden av dem, etc.) Etter at du har boret alle hullene, må du slipe ned på baksiden av dem slik at de bakre delene av LED -festene kan festes på frontdelene. Treverket er for tykt, gjør dette uten å slipe det ned. Jeg brukte den fatformede slipebiten til dremelen for å gjøre dette, ved å skyve ned på den ene siden, rotere 180 grader og gjøre det igjen (se bilder). Hvis du kan finne en annen måte å montere lysdiodene på, trenger du kanskje ikke å Nå som all trebearbeiding er ferdig, går vi videre til montering av panelets elektroniske komponenter.

Trinn 6: Monter komponentene

Start med høyttalerterminalene, siden de er den største tingen, og de må skrus i. Ta tak i de 12 skruene og skrutrekkeren, og plasser deretter hver høyttalerklemme i hver av de seks sporene på toppen av treverket. Hvis en eller to ikke passer helt gjennom sporet, bytt dem ut med en annen. Noen av høyttalerterminalens loddetapper var mer spredt enn andre på min, og de endte alle med å passe i en eller annen plass. Skru inn hver høyttalerterminal med to skruer, og bruk deretter en dremel cutoff -disk for å slipe ned delen av skruen som stikker ut på den andre siden slik at den ikke skjærer gjennom ledningene som skal være på baksiden. Etter det installerte jeg nøkkelbryteren, vippebryteren og sikringsholderen. Alle disse komponentene hadde muttere på baksiden som ville sikre dem gjennom monteringshullene. Stram dem inn med en tang eller en skiftenøkkel, men vær forsiktig så du ikke splitter treet; de trenger ikke å være for stramme, bare tette nok til å ikke snurre når du vrir på nøkkelen eller vipper bryteren osv. Trykknappbryterne hadde tapper på sidene som satte press på sidene av hullet og holdt dem inne. Forsterk dem med varmt lim på baksiden for å sikre dem bedre og forhindre at de snurrer på plass. Deretter installerer du lysdiodene. Samle alle LED -festene og par sammen toppene med bunnene. Toppene er de med fire tapper som kommer ned, og delene som går på baksiden av panelet er de vanlige ringene av plast. Slik monterer du lysdiodene: 1. Skyv den øvre delen av festet over toppen av LED -en til den klikker på plass med de fire tappene forbi bunnen av LED -en (ikke ledningene, bare lyset) 2. Monter LED -en på brettet. Avhengig av størrelsen på hullet, vil det snappe gjennom og bli der. Snu brettet 4. Ta den nedre delen av festet (ringen uten tapper), og skyv den over LED -ledningene og på den øverste delen av LED -feste. På grunn av tykkelsen på treet klikker det ikke helt på den øverste delen av festet, så legg en god klatt varmt lim over det hele. Du vil kanskje også merke baksiden av panelet for å hjelpe deg med å huske hva er hva når du kobler den. Nå som du har montert alle komponentene, kan vi fortsette til de elektriske ledningene.

Trinn 7: Kabling av komponentene: Del 1

Koble til komponentene er sannsynligvis den mest skremmende oppgaven med å bygge denne fyrverkerikontrolleren, men ikke vær redd! Bare følg trinn for trinn og se hva du gjør. Alt du trenger å gjøre er dekket her. Skriv også ut skjemaet for å dobbeltsjekke ledningene etter hvert trinn. Det hjelper også å vite hvordan du skal lodde. Søk i "hvordan lodde" for mer informasjon. Jeg koblet til trykknappbryterne til høyttalerterminalene først, og førte ledning fra den ene siden av trykknappbryterne til hver av de tilhørende høyttalerterminalflikene. Se skjemaet for detaljer. Etter at jeg har koblet disse til, koblet jeg sikringsholderen til nøkkelbryteren og nøkkelbryteren til den midterste polen på vippebryteren. Deretter kobler du alle de negative tappene på høyttalerterminalene (paret i midten) til hver andre og deretter sammen til en enkelt ledning som fører til hurtigkoblingsfanen som senere vil festes til batteriet. Se bildene for flere detaljer (de er i orden). Det er også den skjematiske filen som laget bildet nedenfor. Den ble laget i TinyCad.

Trinn 8: Kabling av komponentene: Del 2

Før LED -lampene kobles til, må vi først lodde sammen 24 par motstander. Husk at for motstander spiller retning ingen rolle. For å gjøre ting enklere, kutt omtrent halvparten av lengden på den ene siden av hver motstand før du lodder dem sammen slik at hele enheten tar mindre plass. Når alle 24 par motstander er loddet sammen, kan du lodde dem mellom den negative siden av lysdiodene (den kortere ledningen) og siden av trykknappbryteren festet til høyttalerterminalen for hver kanal. Vi skal gjøre både de grønne og røde lysdiodene i samme trinn, siden de begge kobles til samme sted. For å gjøre ting lettere når lodding av motstandene til lysdiodene, der de kobles til trykknappbryteren, kan du lodde motstandene for den røde LED -en til bryteren, og lodd deretter de grønne LED -motstandene til den røde LED -motstandsledningen, slik at de ikke begge er festet direkte til den lille trykknappbryteren. Et diagram er inkludert på bildene nedenfor for å avklare dette siden det er litt forvirrende.

Trinn 9: Kabling av komponentene: Del 3 (væpnet krets)

Etter at du har de negative sidene til begge lysdiodene tilkoblet, må vi feste den positive siden av den røde lysdioden til den væpnede kretsen. Dette vil oppnås ved bruk av en kort jumper som forbinder den nåværende ubrukte fanen på trykknappbryteren med den positive ledningen til LED -en. Den negative siden av LED -en er allerede koblet til høyttalerterminalen via motstandene til ledningen som fører til rekkeklemmer. Klipp 12 korte trådlengder, fjern hver ende ca 1/4 ". Skyv den ene enden helt gjennom hullet i trykknappbryteren, og lene den andre mot den positive ledningen til den røde lysdioden. Lodd jumperen til trykknappbryteren og den positive ledningen til LED -en, og kutt deretter av den ekstra ledningen på LED -siden. ekstra stikker ut gjennom bryterfanen, siden vi skal koble den viktigste væpnede kretsen til den. Gjør dette for hver av de 12 kanalene. Nå er det på tide å koble alle de enkelte kanalene til hverandre og til den væpnede kretsen. Klipp 8 flere wirehoppere, og fjerner igjen 1/4 "fra hver ende. Bruk rød ledning hvis du vil holde ting visuelt organisert. De røde hopperne blir koblet mellom den ekstra ledningen på de svarte hopperne, slik at venstre side av trykknappbryterne alle er koblet til hverandre. Koble alle kanalene til hverandre i hver kolonne, og bro deretter hver halvdel av kolonnene sammen. De to midterste vil ha en andre jumper på de øverste kanalene (4 og 7) i hver kolonne som går direkte til vippebryteren. Se det siste bildet nedenfor for å avklare dette. Nå er den væpnede kretsen fullført.

Trinn 10: Kabling av komponentene: Del 3 (testkrets og siste ledninger)

Nå vil vi koble testkretsen, som vil være ganske grei. Klipp 8 korte hoppere ut av svart tilkoblingstråd, fjern 1/4 av hver ende, og lodd dem mellom de positive ledningene til de grønne lysdiodene i hver kolonne. Koble til de to første kolonnene sammen og de to andre kolonnene sammen ved hjelp av en lengre jumper langs bunnen av kolonnene. Bruk deretter hoppere til å koble hver halvdel av kanalene til den nedre, ubrukte fanen på vippebryteren. Dette er det samme arrangementet som Den siste tingen å koble til er den positive tilkoblingen til batteriet. Dette går direkte fra sikringsholderen til en hurtigkoblingsterminal og deretter til batteriet, siden alt forbi sikringsholderen allerede er kablet og klar til bruk.

Trinn 11: Testing av ledninger

Etter at alt er ferdig, tilkoblet og loddet, er det en god idé å teste hver kanal for å sikre at alt er koblet til riktig og det ikke er noen shorts. Installer en sikring i sikringsholderen og fest den negative ledningen (som går direkte til høyttalerterminaler) til den negative tilkoblingen på batteriet og den positive ledningen (som går til sikringsholderen) til den positive tilkoblingen på batteriet. For å teste panelet mitt, koblet jeg til en kort lengde på 2 ledere (2 fot eller så) til brettet, og i den andre enden bare pakket en tråd av stålull mellom ledningene for å bruke som en test. På denne måten kunne jeg forsikre meg om at motstandsverdiene var riktige for lysdiodene (for ikke å tenne ledningen i testmodus, men gjøre det i væpnet modus) og at stålullen brant opp da knappen ble trykket. Når du har bekreftet at alle Lysdioder fungerer som de skal, og hver kanal brenner bare stålullen i bevæpnet modus, koble fra batteriet og snu panelet opp ned. Klipp av all overflødig LED -ledning som stikker opp forbi loddetilkoblingen på hopperne og kontroller at det ikke er kryssede ledninger som ikke burde være. Finn et godt sted å plassere brettet i metallkofferten, eller hva du enn har bestemte deg for å plassere kontrolleren i, og sørg for at batteriet er godt festet inne i etuiet. Det siste trinnet er å merke det, og du er klar for noen fjerning av fyrverkeri.

Trinn 12: Merk frontpanelet

Merking av frontpanelet er viktig, slik at du ikke ved et uhell tilkobler kretsen i stedet for å sette den på prøve osv. Jeg brukte bare en Dymo -pregemerkemaskin, men du kan også skrive den på treet med en markør hvis du vil. Jeg merket hvert høyttalerterminalpar, hver trykknappbryter og hovedbryterne (veksle og tastelås). Se bildene nedenfor for layout.

Trinn 13: Tenningskabler

Få den billige 2-lederwiren, og kutt den i 12 like lange lengder avhengig av hvor langt unna du vil være fra fyrverkeriet. Jeg klippet min på 20 fot hver, men innså senere at det er litt for kort. Ledningene skal være så lange som du vil at de skal være for å føle seg trygge ved å være ved kontrolleren og skyte fyrverkeriet fra den avstanden. Slipp av omtrent 1/2 på hver ende av de 12 ledningene, og lodd alligatorklippene på en ende, eller vikle ledningen rundt skruen på krokodillen. Sørg for at denne tilkoblingen er forsvarlig og pakk den inn i elektrisk tape. Polaritet spiller ingen rolle for tenningskablene, det gjør heller ikke fargen på krokodillen, den må bare fullføres kretsen med tenneren.

Trinn 14: Ferdig brett

Slik betjener du brettet:

• Sørg for at batteriet er frakoblet og at alle brytere er slått av
• koble alle tenningskablene, en per kanal:

1- Koble hvert tenningskabelpar til en svart og en rød høyttalerterminal. Bruk siden som er avisolert, men som ikke har en krokodilleklemme. 2- På den andre siden kobler du til en tenner ved hjelp av krokodilleklipsene, en på hver ledning.

• koble til batteriet
• sett inn nøkkelen i hovedbryteren for på/av og slå den på
• vri vippebryteren for å teste, sørg for at grønne lys er slått på for hver kanal du har noe koblet til, hvis ikke sjekk tilkoblingene og sørg for at tenningen er ordentlig festet til lanseringstrådene.
• rydde området rundt fyrverkeriet og sørg for at du er i trygg avstand fra mennesker, dyr, biler, hus, trær, tørt gress, etc. (normale forholdsregler)
• Når alle tilkoblede kanaler har grønt lys, snu vippebryteren til armen
• de røde lysdiodene tennes, og på dette tidspunktet vil et trykk på en knapp gi tenneren full effekt og sette fyrverkeriet i gang.
• når et fyrverkeri er detonert, hvis tenningen brenner helt, vil det røde lyset slukke, og du vil vite at fyrverkeriet allerede har blitt brukt.

Slår av:

• Vri bryteren til av -stillingen
• Vri nøkkelbryteren til av -stillingen og fjern nøkkelen (legg den i lommen)
• Koble fra batteriet
• Trekk ut hver av de lange ledningene fra hver kanal som fører til fyrverkeriet
• Kast brente tennere

Trinn 15: Bekreftelser og notater

Du vil kanskje legge merke til at det ikke er noen spesifikasjon på sikringen akkurat nå, den opprinnelige sikringsverdien hadde ikke fungert, og jeg er for tiden på å finne ut hvilken strømstyrkesikring jeg skal bruke. Beklager bryet. Du kan fortsatt bygge kontrolleren, siden den fortsatt fungerer uten sikring. Bruk et kort stykke ledning for å omgå sikringsholderen til vi får den riktige sikringen til å fungere. Dessuten er konstruksjonen til de faktiske tennerne dekket i en separat instruks som ligger her. Jeg vil takke følgende personer for deres svar, forklaringer og bidrag til dette prosjektet:

• Jon Witucki for inspirasjonen til å lage denne kontrolleren og informasjon om høyttalerterminaler
• alle på electro tech online, spesielt eblc1388 for sin skjematiske og elektroniske kunnskap
• tobyfan57 for å få meg til å innse hva som ikke var klart på instruksjonsboken til å begynne med og finne noen inkonsekvenser i trinnene
• Takk også til TinyCad for at programmet deres var åpen kildekode og enkelt å bruke, slik at jeg kunne lage skjematisk