&Pound; 1 Poundland Ü bertorch (3 D-cell 25 LED Torch Conversion): 4 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Jeg har lett etter en mulighet til å utføre en LED -lommelyktkonvertering en stund, men kriteriene for å finne en donorlykt var ganske strenge. Den måtte være:- billig- i stand til å drive hvite lysdioder (så den inneholder en strømkilde som genererer over 3,6V)- faktisk veldig billig (i tilfelle jeg gjorde en katastrofal feil under byggingen og brøt den) Fordelene med en LED-lommelykt over en glødende er enkle - med de 'høye lysstyrken' 20 hvite lysdiodene med lys er det nå mulig å kjøpe på eBay (jeg kjøpte femti for 9 GBP), mye lys kan produseres, og det trekkes betydelig mindre strøm, så batteriene varer mye lenger. Jeg var derfor veldig glad for å finne en donorlykt i en butikk som heter 'Poundland' for bare ett britisk pund (derav navnet!) - det tar tre D -celler, som genererer 4,5V - mye å drive med en rekke lysdioder. Her er en liste over ting som trengs for prosjektet:- en billig 4,5V 3xD cellebrenner (f.eks. fra Poundland)- 3 1,5V (så ikke oppladbare!) D-celler.- en 13x13 stykke 0,1 "kobberkledd stripboard (som" Veroboard ")- 25 hvite lysdioder med høy lysstyrke (som disse: https://is.gd/2Gaa0- eBay l blekk) - 25 47ohm 0,25watt motstander (eller hva som er passende - det er en praktisk parallell matrisekalkulator her: https://led.linear1.org/led.wiz der du kan skrive inn spesifikasjonene til lysdiodene du kjøper for å få riktig verdi)- 8 cm liten isolert ledning- plastpakningsbånd- harpikslim (todelt hvis tilgjengelig)- isolasjonstape- blu-tak eller tilsvarende (det er ikke et skikkelig prosjekt hvis det ikke involverer blu-tak!)- a et par små skruer Nødvendig verktøy:- et loddejern og loddetinn- en borer eller bradawl- wirecutters- nåletang for bøyning- en håndverkskniv- en baufil for å trimme brettet ned.

Trinn 1: Opprette kretsen

Jeg designet kretsen for å bruke stripboardet både som et anker for lysdiodene og som en vanlig 'negativ' tilkobling, så hver LED hadde ett ben koblet til brettet, og det andre pokker gjennom og koblet - via en motstand - til positivt for batteriet. Diagrammet krever noen forklaring, og er en del av en rekke trinn. Det bør være ganske åpenbart at hver sirkel representerer en LED, og hver stor firkant er det positive benet. Fjern kobberet rundt hullene som er merket med et kryss, ved hjelp av en drill eller bradawl. Disse vil være der hvert positivt (betegnet med et litt lengre ben på siden uten flatbit) vil gå gjennom, og derfor er det viktig at de ikke får noen elektrisk kontakt med brettet. 2. (Merk før du starter denne fasen: senter -LED -en trenger spesiell behandling, så les videre før du setter den inn.) Sett inn hver LED etter tur. skyve de positive og negative bena gjennom. De negative beina må loddes til brettet, men for lysdiodene i diagrammet som har linjer som strekker seg fra dem, er det her bena må bøyes og kuttes i lengden, slik at de kommer inn på brettet på baksiden å koble alle 'negative' sammen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å lodde hver LED fra venstre mot høyre, først sikre det negative benet med loddetinn, og deretter bare klippe de negative benene som ikke krever forlengelse (hvorav det er elleve). vises i midten, kan det være nødvendig å "spre" bena før du setter det inn, bøye dem ut og ned igjen slik at midten av LED -en går over senterhullet. Dette kan bety at det ender opp med å stå litt "stolt" av brettet, og for enkelhets skyld kan det være lurt å utelate det. Dette vil resultere i en skikkelig benskog, men det vil bli temmet! Det kan være lurt å bøye bena for å bringe det vanlige 'negative' over brettet nå, eller vente til neste trinn. Den andre siden av brettet vil se mye mer lovende ut (se det andre bildet i dette trinnet).

Trinn 2: Liming av de positive benene og påføring av motstandene

Det neste trinnet er å påføre limet på de positive beina, og gi et isolerende ledd som forhindrer at det kortslår ut til tilstøtende spor når beina er bøyd. Hvis du bruker et todelt lim, er det en god sjanse for at det vil ha begynt å kurere når du er halvveis, noe som gjør applikasjonen veldig vanskelig, så det kan være lurt å bruke to små partier i stedet for en stor. sluttresultatet skal se ut som det første bildet nedenfor. Når limet har tørket, og de negative beina er bøyd og loddet, er det på tide å trimme de positive bena til ca 5 mm, trimme beina på alle motstandene til omtrent samme lengde. Deretter lodder du motstandene til beina, slik at det ser ut som det andre bildet nedenfor. For at denne LED -modulen skal passe inn i reflektoren (eller modifisering av den) må bena alle loddes sammen i en "kjegle" -form. Jeg gjorde dette ved å trekke dem alle sammen og gi det en liten vri. Lodd enden, men ikke kutt den ned. Det er viktig å ikke la de forkortede positive beina bøye seg langt nok til å berøre de negative broene. Hvis dette skjer, vil du kunne fortelle det fordi LED-en som den kobles til ikke vil lyse under den viktige testfasen. Litt isoleringstape eller forsiktig bøyning vil avhjelpe dette. Til slutt lodder du 8 cm isolert ledning til punktet merket GND på diagrammet (eller et annet fornuftig punkt som alle de negative beina er koblet til). Nå er det på tide å teste LED -modul! Sett tre friske D -celler inn i batterikassen, og skyv den spisse enden av motstandsklyngen på den positive. Påfør deretter enden av ledningen og legg den på metallflensen som stikker ut fra bryterdelen. Hvis alt er bra, bør du trykke på bryteren for å lyse lysdiodene … suksess! Hvis selvfølgelig noen av de fleste eller alle lysdiodene ikke lyser, er det på tide å gjøre noen feilsøkinger. Se etter shorts mellom de forkortede positive ledningene og de negative broene som ble laget hvis en eller to lysdioder ikke lyser. Sjekk også at de negative broene strekker seg til det riktige hullet - alt som trengs er en for å være feil kablet og en hel del LED vil ikke lyse. Det er rett og slett elektriske kretser, så en logisk tilnærming bør avsløre synderen!

Trinn 3: Endre brennerhodet

Denne biten varierer fra fakkel til fakkel, og har gitt meg mest sorg! De rimelige lommelyktene jeg har kjøpt er vanligvis laget av en gummi 'overfrakk' med (faktisk ganske sprø) plastinnlegg som gir strukturen. Hodet har, som forventet, de fleste viktige komponentene i - det er et eksplodert syn nedenfor. tilnærming var å kaste pæren, og bruke loddejernet til å smelte ned reflektoren for å imøtekomme kretskortet. Jeg trimmet også de firkantede kantene av brettet med trådkutterne for å hjelpe det med å passe litt bedre. Det ideelle ville være for LED -modulen å passe inn i reflektorenheten slik at toppen av LED -ene ligger i flukt med fronten på reflektoren - dette vil bety at den kan settes inn i objektivet uten ytterligere endringer. skjønt, jeg måtte velge hacking på reflektoren for å beholde tråden for bunnhetten, og bruke blu-tak for å hvile modulen i den. Jeg fant den enkleste måten å 'kutte' reflektoren i størrelse ved å bruke den varme loddebolten til å smelte den og trimme av overflødig med en håndverkskniv. Sørg for god ventilasjon hvis du velger å gjøre det på denne måten, siden det kan avgi noen stygge røyk. Nå er det på tide å lodde den løse ledningen til den metalliske sirkulære platen. Hvis reflektorenheten fortsatt er intakt, vil dette kreve et nytt hull i den, slik at den negative kabelen kan nå platen uten å gå i nærheten av den positive terminalen. kontakt med den positive terminalen i påskruingslokket. For å lette dette, bøyde jeg terminalen litt opp slik at den kunne få en så god elektrisk kontakt som mulig.

Trinn 4: Montering av fakkelen

Til slutt opprettet jeg en adapter for å dekke LED -ene og la dem passe godt inn i hodedelen ved hjelp av et plastpakningsbånd pakket inn i en sirkel der den indre diameteren var diameteren på LED -arrayet og kretskortet, og den ytre diameteren var indre diameter på fakkelhuset. Innpakning i isolasjonstape holdt det sammen og sørget for en god passform. Det indre plasthuset har skruegjenget for å feste det til brennerhuset, men glasset er på gummihetten, så hvis de to slutter å henge sammen, vil fjæren av batteriene kan skyve hetten av. Jeg boret noen små hull og satte inn noen 4 mm skruer for å holde dem sammen. Nå er det på tide å skru alt sammen og se om det fungerer! Total tid: 2,5 timer hver Totalkostnad: 12 GBP for to (siden jeg bestilte 50 lysdioder, Jeg tenkte jeg skulle lage et par av dem!)