Joule Thief Torch With Casing: 16 Steps (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

I dette prosjektet vil du lære om hvordan du bygger en Joule Thief -krets og passende foringsrør for kretsen. Dette er en relativt enkel krets for nybegynnere og mellomliggende.

En Joule -tyv følger et veldig enkelt konsept, som også ligner navnet. Den trekker ut eller "stjeler" joule (energi) ut av lavspenningssystemer. F.eks. De fleste ikke-funksjonelle batterier har faktisk omtrent 20% -30% juice fortsatt i dem. Imidlertid er spenningen deres for lav, og den kan ikke drive noe. Joule-tyvkretsen kan faktisk høste denne lavspenningsenergien fra batterier (eller hvilken som helst kilde) og drive et standard 5 mm LED-lys ganske sterkt. Utgangen er ikke begrenset til en LED.

Dette er en veldig enkel, praktisk og nyttig krets å ha i huset ditt. Hvis du ikke finner et fungerende batteri som du trenger raskt, eller hvis du vil bruke batteriene du kjøper fullstendig, ville dette være perfekt for deg.

Til slutt vil denne instruksen også vise et 3D -trykt hus til Joule -tyven. Men hvis du ikke har en 3D -skriver, kan du sjekke ut min laserskårne akrylboks eller designe et hus selv. Selv bare en plastboks ville være tilfredsstillende. Jeg vil ikke anbefale å forlate kretsen uten et deksel.

Trinn 1: Rekvisita og verktøy

Rekvisita:

1. Perf bord

2. AA batteriholder (kan være for 2 batterier eller 1)

3. Ferrit toroid (med to spoler over den)

4. Taktil låsebryter

5. 5 mm LED (hvilken som helst farge)

6. 5 mm LED -ramme + mutter

7. NPN -transistor (jeg brukte C1815)

8. 3 mm muttere x4

9. 3 mm bolter x2

10. Ledninger

Verktøy:

1. Loddetråd og jern

2. Wire-cutter tang

3. Multimeter (hvis du ikke har en, kan du lage en DIY. Sjekk ut mitt Arduino -drevne multimeter)

4. Avlodingspumpe (valgfritt)

5. Nål-nese tang

6. Blyant/penn/tusj

7. Superlim

Trinn 2: Kretsskjema og hvordan det fungerer

Her er en veldig veldig fin forklaring på hvordan en joule -tyv fungerer:

KREDIT TIL ELECTRONICGURU FOR BILDER

Trinn 3: Fest batteriholderen til brettet

1. Ved å bruke en svart markør markerte jeg hvor hullene i batteriholderen var på kretskortet.

2. Jeg brukte wire cutter tang til å lage hullene i perf bordet. Snart nok var den stor nok for 3 mm bolten. Hvis du har en håndholdt eller elektrisk boremaskin, er denne prosessen mye enklere. Det er viktig å teste om hullene er store nok til bolten din.

3. Jeg la til et ekstra sett med muttere mellom perf -brettet og batteriholderen for å stoppe at bolten stikker så mye ut av den andre enden.

4. De to gjenværende skruene ble brukt til å feste batteriholderen til perf -kortet.

Trinn 4: Forståelse av C1815 Transistor

Noen transistorer har forskjellige skjemaer og pinouts. Derfor, for å avklare, ønsket jeg å oppgi hvilke pinner på transistoren som er base/kollektor/emitter

Når du beveger deg fra venstre til høyre med den flate siden mot deg, er pinnene base, oppsamler og emitter i den rekkefølgen. Dette er akkurat det som er vist i diagrammet.

Trinn 5: Klargjøre ferittoroid

Jeg fikk ferrit toroid fra en ødelagt RC bilkrets

1. Ved å ta tynn emaljert kobbertråd viklet jeg spolen rundt det ringformede ferritetoroidet 7 ganger. Se bilde

2. Tråden ble kuttet etter 7 spoler med lengde til overs for lodding og tilkoblinger. Den andre spolen startet på samme sted som den første spolen ble startet. Etter formen på den første spolen, ble den andre spolen også trukket ut etter 7 vind og kuttet med overskudd.

3. For å skille mellom spolene hadde spolen 1 mye lengre ben enn spolen 2.

4. Siden min ferrit -toroid var veldig liten, brukte jeg en veldig tynn kobberspiraltråd. Mest sannsynlig 26 SWG. Hvis din toroid er større, kan du bruke større og til og med normale ledninger

5. Etter dette ville du ha 4 forskjellige trådender. 2 for spole 1 og 2 for spole 2. Disse 4 kan også skrives som 2 for startsiden og 2 for slutten.

6. For å forenkle å huske spolene, ga jeg følgende navn til spoleendene. S1, S2, E1, E2. S og E står for startsiden og slutten. 1 og 2 står for spolenummeret.

7. S2 og E1 er viklet sammen til totalt 3 ben. Gjenværende er S1, E2 og viklet ben.

Trinn 6: Forbereder LED

1. LED -ramme festet. LED glir inn i den hvite pluggen. Hvit plugg passer inn i metallrammen.

2. Loddeledninger på LED -ben. Sørg for å vite hvilket ben som er anoden og katoden.

Trinn 7: Lodding taktil bryter og tilkoblinger

1. Batteripositiv ledning koblet til låsebryteren

2. Viklet del av ferrit -toroid -spole koblet til annen terminal på samme låsebryter.

3. E2 (ende sidespole 2) er koblet til en 1K motstand (brun-svart-rød).

4. S1 (startsiden - spole 1) er koblet til transistorens kollektorstift.

Trinn 8: Loddetransistor og tilkoblinger

1. 1K Ohm motstand koblet til transistorens basestift.

2. S1 koblet til transistorens samlerpinne.

Trinn 9: Lodding på LED -en

1. LED -anoden kobles til transistorens kollektor.

2. LEDs katode kobles til transistorens sender.

Trinn 10: Hus 3D -modell

1. Jeg brukte Fusion360 til å designe huset til kretsen.

2. En.step- og.gcode -fil er begge vedlagt nedenfor. Last ned.step -filen og bruk en 3D -modelleringsprogramvare for å redigere den hvis du vil endre huset.

3. Hvis du vil gå direkte til 3D -utskrift av modellen, kan du laste ned.gcode -filen og laste den opp til skriveren. Utskriftstiden er omtrent 14 timer. Grove dimensjoner på modellen er 150 mm x 80 mm x 100 mm.

4. Jeg brukte Ultimaker Cura som skiver og Ender 3 som 3D -skriver.

Detaljer om boligen:

1. Designet prøver å gjenskape formen på en tastaturmus. Enkel passform for hånden din. Ergonomisk

2. Det er et bakpanel festet med gummibånd. Gummibåndene passer inn i sporene og holder begge delene tett, samtidig som de gjør det enkelt å fjerne og få tilgang til kretsen inne.

3. Det er 2 hull for LED -rammen, så vel som låsebryteren.

Trinn 11: 3D -utskrift

1. Jeg brukte Ultimaker Cura som skiver og Ender 3 som 3D -skriver.

2. Filen ble lastet opp til 3D -skriveren. Temperaturinnstillingene var 200 grader C for dysen og 50 grader C for sengen.

3. Trykket tok omtrent 13,5 timer. Ved å bruke tang fjernet jeg modellen fra plattformen og plukket av støttene.

4. Hullet til låsebryteren var litt lite, så jeg pusset det med en tynn fil.

Trinn 12: Fest knapp og LED -ramme til modellen

1. Låsebryteren og LED+rammen måtte avloddes og fjernes fra perfbrettet, slik at de kan festes til huset.

2. Låsebryteren ble loddet til et lite stykke perf -bord og ledninger ble festet til de relevante pinnene. Dette gjør det lettere å feste bryteren i hullet.

3. LED -rammen ble satt gjennom det runde hullet foran på modellen. En mutter ble lagt til på den andre siden og strammet med en tang.

Trinn 13: Etterbehandlingskrets igjen

1. Låsekontaktens ledninger ble loddet tilbake i hovedkretsen.

2. Superlim ble lagt mellom modellens indre overflate og det lille stykket perfbrett for å holde bryteren på plass.

3. LED -ledningene ble også loddet tilbake i kretsen.

Trinn 14: Fest bakpanelet

1. Jeg lagde små gummibånd med et par større.

2. Bakpanelet ble plassert på modellens base, og gummibåndene ble pakket inn i sporene.