Lydmus: 17 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

I 2016, etter å ha blitt inspirert av en video av Scanman Line Follower på YouTube, begynte jeg å jobbe på en synthesizer -enhet ved hjelp av Toshiba TCD1304 lineær CCD for å syntetisere lyd fra spektrogramdata (eller grafiske data tolket som spektrogramdata) ved hjelp av Michel Rouzics ARSS -kode (kilden til Photosounder -applikasjonen). Dette ble altfor klumpete, maskinvaremessig og fungerte virkelig ikke som en frittstående kontroller, så jeg la den på bakbrenneren.

Nylig ble jeg klar over at sensorene laget av Agilent for optiske datamus gjør mye behandling internt, både å kunne gi et bitmap -bilde (veldig sakte) og gjennomsnittlig mørke sammen med endringen i X og Y ved bruk av enkle serielle forespørsler (mye raskere) i stedet for å måtte håndtere en høyhastighets analog til digital konvertering som Scanman / Toshiba-sensoren. Så jeg bestemte meg for å lage en forenklet versjon av CCD -synthen ved hjelp av en mus i stedet for skanneren. Ved å endre et Arduino -bibliotek utviklet av Conor Peterson for å lese pikseldata fra Agilent -sensoren for å lese bevegelse og gjennomsnittlig mørke, klarte jeg å fange dataene raskt nok til en enkel, men responsiv, frittstående gestural synthesizer

Komponentene i denne enheten kan kjøpes for mindre enn ti dollar, og koden er enkel nok til at nesten alle kan endre, noe som gjør dette til en rask og rimelig lydprodusent for ytelse eller som en prank.

Ved å bruke programvaren nedenfor bytter rullehjulsknappen mellom moduser: 1 - tonehøyde basert på X -posisjon, 2 - tonehøyde basert på kamerainngang, 3 - en blanding av de to. Den venstre museknappen er en kortvarig utløser, og den høyre låses. Rullehjulet endrer frekvensområdet, og rullehjulet plus venstre knapp endrer midtpunktet for området. Venstre knapp pluss senterknapp bytter volummodulasjon på Y-aksen.

Trinn 1: Nødvendige deler

Nødvendige komponenter: -24 awg solid wire (flere farger) -USB minikabel-Arduino Nano (eller klon) -Høyttaler-mus med Agilent-sensor A1610 eller A2610 (muligens andre)

Nødvendig verktøy: -Mini sidekuttere-Mini nål-nese brygger -Wire strippers-Loddejern og loddetinn-Varm limpistol og lim-Presisjonsskrutrekkere-Hjelpende hender-Permanent markør-Bor-1/16 ", 1/4" og ekspanderende /trinnbit

Ikke vist: -5v USB-lader

Trinn 2: Fjern føtter og skruer og åpne musen

Fjern putene fra bunnen av musen hvis de dekker og skruer. Fjern skruene og åpne musen forsiktig. Sørg for å beholde skruene der du finner dem!

Trinn 3: Koble fra USB -kabelen og fjern koderhjulet

Koble fra musens USB -kabel og kast den. Vanligvis vil det være en kontakt, men hvis det ikke er det, er det bare å kutte kabelen ved hjelp av sidekutter, vær forsiktig så du ikke bygger en forbindelse mellom ledningene (den delte bakken som berører +5v kan forstyrre sensorens funksjon). Fjern rullekoderhjulet slik at det ikke går seg vill.

Trinn 4: Mussensorens kretskort og tilkoblinger

Her er en Fritzing -tegning av tilkoblingene og et bilde som viser tilkoblingene som er gjort med Kensington -musen jeg bruker til opplæringen.

Trinn 5: Tinning av ledningene

Klipp og tinn 10 4 -tommers ledningslengder for tilkobling. Dette vil gjøre det lettere å lodde dem til PCB. Du kan utelate IC -bakken siden den er den samme forbindelsen som den andre bakken.

-grunn-venstre knapp-midt knapp-høyre knapp-encoder a-encoder b-IC +5v-IC bakken -IC sck-IC sdio

Trinn 6: Loddetråder til mikrobryterne og koderhjulet

Begynn med jordledningen, lodd ledningene til undersiden av brettet på de stedene som er beskrevet tidligere. Du kan også koble IC -pinnene på undersiden også. Jeg gjorde disse på toppen fordi jeg refererte til spesifikasjonsarket mens jeg loddet. Snu brettet og ordne ledningene slik at brettet er i stand til å sitte ordentlig uten ekstra hull forårsaket av ledningene.

Trinn 7: Sikring av ledninger og PCB med varmt lim

Bruk den varme limpistolen for å feste ledningene til kanten av brettet. Ikke glem å slå på limpistolen! Tilkoblingene vil ikke brytes ved et uhell, og det gjør dem enkle å identifisere når brettet vendes fordi de holdes i orden.

Trinn 8: Loddetråder til den optiske musesensoren

Jeg loddet ledningene direkte til IC, men de kan lett loddes til undersiden av kretskortet. Jeg begynner med å tinne bena til IC -en som jeg må lodde til, og smelter deretter det belagte loddet på benet og ledningen sammen med loddejernet. Fest disse tilkoblingene med varmt lim og kutt eventuelle utstående ledninger av toppen av brettet for å forhindre at de ved et uhell berører Arduino Nano.

Trinn 9: Koble den optiske sensoren til Nano

Klipp ledningene fra sensoren i lengde og fest dem til Arduino. Jeg går inn gjennom bunnen og lodder på toppen for å bruke så lite plass som mulig. D2, D3, 5v og GND.

Trinn 10: Koble høyre og midtre knapper til Nano

Klipp de høyre og midtre knappetrådene i lengde og lodd dem til D7 og D8.

Trinn 11: Koble venstre knapp til Nano

Klipp den venstre knappetråden i lengden og lodd den til D6.

Trinn 12: Koble koderhjulet til Nano

Klipp kodertrådene i lengde og lodd dem til D9 og D10.

Trinn 13: Koble høyttaleren til Nano

Til slutt kobler du høyttaleren til Arduino. + Vil gå til D5 og - vil gå til bakken. Siden begrunnelsen ble tatt, brukte jeg USB -skjermen siden den har mye loddetinn som holder den plassert. Fest USB -minikabelen og før den gjennom til åpningen for musekabelen. I dette eksemplet måtte jeg passe det mellom rullehjulet og rullehjulsknappen, så jeg fjernet litt isolasjon for å få det til å passe inn i det smale gapet.

Trinn 14: Klargjøring av en glatt overflate for høyttalermontering,

Inspiser undersiden av muselokket. Vanligvis vil det være en slags avstandsstykke og monteringskomponenter for å hindre at musen lett kollapser sammen med noe å holde knappen på. Denne musen har et tynt plastlag som går over hele overflaten som fungerer som knappene som trykker på mikrobryterne inne. Dette holdes på plass av det hvite plaststykket vist ovenfor. Jeg fant ut at jeg kan bruke dette området til høyttaleren hvis jeg varmlimer pivoten for knappen når jeg limer høyttaleren. Klipp av alt som kan komme i veien for høyttaleren.

Trinn 15: Bor og utvid hull for høyttalermontering

Merk et sted for høyttaleren som åpnes og bor gjennom den med en liten bit. Dette styrehullet markerer stedet for videre boring med en større bore. Hvis hullet utvides for raskt, kan plasten sprekke. Start med å fjerne knappenheten og deretter utvide hver del separat med en kvart tommers bit og deretter med en konisk trinnbit. Rengjør kantene med en kniv, avgratingsverktøy eller en rund fil.

Trinn 16: Fest eventuelle løse mekaniske komponenter og monter høyttaleren

Lim først ned alle mekaniske deler (for eksempel knapphengslet i dette eksemplet) ved hjelp av den varme limpistolen. Dette er kanskje ikke nødvendig, det er avhengig av musemodellen. Plasser deretter høyttaleren og lim rundt kantene for å feste den på plass. Jeg starter vanligvis med en limblogg, snu den mens den fremdeles er varm for å sentrere den og la den tørke. Avslutt deretter med å følge omkretsen til høyttaleren, vær forsiktig så du ikke får lim på høyttalerdekselet eller dekker noen av den bakre grillen.

Trinn 17: Sett sammen på nytt, last opp / rediger kode

Fest muselokket til kroppen. Hvis det ikke passer, må du plassere ledningene og kontrollere at skruehullene ikke er dekket. Skru den sammen og koble den til en datamaskin for å laste opp programvaren ved hjelp av Arduino IDE. Hvis du bruker Nano knockoffs på en Mac, må du kanskje laste ned flere drivere for å laste opp filen. Koden kan lastes ned herfra.

www.bryanday.net/mousesynth_v0_1_4.zip

Koble fra datamaskinen og koble til en USB -strømforsyning. Ha det gøy!

Anbefalte mods: Støtte for flere lydbølgeformer, støtte for oppladbart batteri, Bluetooth -funksjonalitet, CV -utgang …