Individuelt adresserbar LED Hula Hoop: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

I denne instruksen skal jeg vise deg hvordan du lager din egen individuelt adresserbare LED hula hoop. Individuelt adresserbar betyr at hver LED i bøylen kan ha en annen farge samtidig. Jeg ønsket å lage noen fine LED -mønstre, og med individuelt adresserbare LED -er har du mye mer fleksibilitet.

Dette var mitt første elektronikkprosjekt noensinne. Som et første elektronikkprosjekt noensinne kan jeg fortelle deg at dette ikke var lett. Det var mange ting å finne ut av, og jeg ønsket å dele mine funn med folk som - som meg da jeg startet dette prosjektet - ikke har mye erfaring med elektronikk. Dette resulterer i en veldig lang instruerbar fordi den er veldig detaljert. Vennligst ikke la dette skremme deg! Hvis du er ny på alt dette, vil detaljene hjelpe deg med å komme deg gjennom alle trinnene. Du har alle instruksjonene her, og det er ikke nødvendig å slå opp tingene separat. Hvis du er erfaren, kan du hoppe over store biter av det instruerbare, så det blir ikke så lenge for deg!

Så la oss komme i gang!

Liste over materialer:

• Gjennomsiktig rør

  1. Hvis du lager en enkelt bøyle trenger du bare 3m (bestill fra NL): De Hoepelwinkel
  2. Hvis du planlegger å lage mange bøyler, kan du kjøpe i bulk (30m bestilling fra GB): Omega (få den største: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19mm; ID: 5/8", 15,9 mm)

• Ting til rørkontakt (trykknapp, nagler, rørkontaktstykke)

  1. For en enkelt bøyle: De Hoepelwinkel

  2. For mange bøyler:

     • Koblingsstykke (ytterdiameter (OD) på kontaktstykket må være det samme som rørets indre diameter (ID)) fra Fancy-tapes
     • Nagler (få det på din lokale forsyningsbutikk)
     • Trykknapp (få den i din lokale forsyningsbutikk)
• Batterier Oppladbare Ni-MH AAA-batterier, 8 stk. Jo større kapasitet jo bedre. (For eksempel: Batterier)
• Lader Ni-MH sildelading minimum 4 celler, maksimum 8 celler: Lader
• LED -stripe Digital stripe, slik at hver LED kan styres individuelt. Bestill fra Aliexpress fordi det er så mye billigere og så langt fungerer de alle supert! Få 5m 30 IP30 -alternativet. (Du trenger ikke vanntett belegg da stripen vil være i røret. I tillegg ville det ta for mye plass. Du vil heller ikke ha 60 LED -er per meter fordi batteriene dine går tom for dobbelt så fort.) Merk: dette er WS2812B, men som jeg nevnte kan du også gå for WS2813.
• ATtiny85 -brikke: ATtiny85
• Base ATtiny85 chip: base (valgfritt)
• Kontakt: jackplugg og jackbuss
• Skyvebryter (for eksempel denne)
• PCB hardt papir
• Motstand 300 - 500 Ω (jeg bruker 430 Ω)
• Kondensator Elco 100 µF
• Kondensator 100 nF
• Sikring 5v 5A
• Loddetråd: Jeg bruker stiv ledning (ledning med solid kjerne) for å koble til batteriene. Dette vil gjøre det lettere å håndtere, holde batteriene mer på plass og lettere å skyve det hele gjennom røret. Jeg bruker fleksibel ledning (myk kjernetråd) for tilkoblingen mellom PCB og Jack -bussen, fordi jackbussen må være i stand til å komme ut av røret og enkelt skyves tilbake til røret. Det er alltid godt å holde seg til rød ledning for 5V, svart eller hvit for GND og andre farger for data. Det er mindre forvirrende når du holder deg til konvensjoner. Jeg bruker 3-kjernetråd for LED-ledningstilkoblinger fordi det er enkelt og holder ledningene sammen. Dette er valgfritt skjønt.
• Krympehylse: Sett varmekrymping hvor du kan. Det er praktisk å få et utvalg av varmekrympinger.

Liste over verktøy:

• Loddejern
• Loddetinn
• Tredje hånd (valgfritt, men veldig nyttig)
• Multimeter
• Bore
• Dremel (med fresehode, sagblad og slipehode)
• Nittang
• Arduino Uno (og tilkoblingskabel)
• Arduino IDE (installert på datamaskinen)
• Kondensator 10 µF (dette er nødvendig når du bruker Arduino for å laste opp kode til ATtiny85)
• Jumper ledninger
• Brødbrett
• Batteriholder 4 stk (valgfritt)
• Batterilader (valgfritt)

Trinn 1: Komme i gang

I dette prosjektet er utfordringen å få all elektronikken i hula hoop -røret med bare 16 mm diameter! Vi må sette inn batteriene, en chip for å kontrollere lysdiodene, LED -stripen, noen andre elektronikkdeler og noe for å kunne lade batteriene når de er tomme. Jeg brukte Fritzing til å visualisere hele oppsettet. Jeg synes det er nyttig å ha det som et referansepunkt, spesielt når du har mange ledninger overalt, er det praktisk å falle tilbake på bildet.

La oss bryte opp prosjektet i mindre trinn. Hver kule her er forklart som et eget trinn nedenfor i mer detalj.

• Først kan du leke med koden som styrer LED -stripene. Bare last opp koden til en Arduino og koble til et stykke LED -stripe. Du kan endre lysmønstrene ved å redigere koden. Når du liker mønstrene, kan du overføre koden til AtTiny -brikken.
• Deretter skal du lage kretskortet. Du lodder brikken, kondensatorene, motstanden, sikringen og et langt stykke servotråd. Sørg for å teste PCB!
• Deretter lager vi hula hoop. Klipp røret i ønsket lengde og kutt ut et hull for bryteren.
• Nå skal vi lodde batteriene. Legg bøylen ut og legg de 8 batteriene jevnt rundt bøylen for å spre vekten. Nå vet du lengden på ledningene du trenger, og du kan lodde batteriene sammen.
• Ha alt i røret. Koble batteriene og LED -stripen til kretskortet. Tape batteriene til LED -stripen for å holde alt på plass og trekk alt gjennom bøylen.
• Laderen. Du bruker en jack -tilkobling for å lade batteriene i hula -bøylen. Lodd kontakten til laderen. Lodd jackbussen til batteriene.
• Lukking av hula hoop. Legg til bryteren ved å lodde ledningene og skyve bryteren inn i hullet du opprettet for bryteren. Legg deretter koblingsstykket i hula -bøylen. Sett på en nagle på den ene siden, og på den andre siden setter du inn en trykknapp.
• VALGFRITT: Grep. Du kan legge til noe som gaffertape på innsiden av hula -bøylen for å skape litt ekstra grep.

Og det er det! Du har din hula hoop!

Trinn 2: LED Strip + Code

LED -stripe

Som nevnt ønsket jeg en individuelt adresserbar LED hula hoop, som jeg trenger en individuelt adresserbar LED stripe for. Dette er en WS2812 eller WS2813 LED -stripe. Adafruit kaller denne typen LED -strimler for neopiksler. Denne typen LED -striper går på 5 volt. WS2813 er en nyere versjon av WS2812 LED -stripe. Forskjellen er at hvis en LED bryter i WS2813 -stripen, vil resten av stripen fortsatt fungere. Med WS2812 -stripen, hvis en LED brytes i stripen, fungerer ikke alle LED -ene som kommer etter lenger. WS2812 har 3 tilkoblinger på hver side (5v, GND, Data-in eller Data-out), mens WS2813 har en ekstra tilkobling som sørger for at datasignalet fortsatt sendes videre til neste piksel.

(Merk: Den andre hovedtypen av LED -stripe er SMD 5050 som normalt kjører på 12V. Men med denne typen LED -stripe avgir alle lysdiodene i stripen samme farge samtidig. Så den er helt PÅ med alle Lysdioder i en bestemt farge eller helt AV.)

LED -kontroller

Jeg vil gjerne være i stand til å lage og definere LED -mønstrene for hula hoop selv. Dette betyr at jeg vil skrive koden og sette koden på en brikke, som jeg vil lodde til en PCB. Men hvis du vil hoppe over noen få trinn, kan du også bestemme deg for å bestille en kontroller online. Den leveres med en fjernkontroll for å skifte mellom forhåndsprogrammerte LED-mønstre. Du kan til og med justere hastighet og lysstyrke eller bare sette hele rammen til en farge. Heldigvis passer denne kontrolleren i vårt hula hoop -rør! Hvis du går for dette alternativet, kan du hoppe til trinn 4.

I mitt tilfelle trenger vi en programmerbar kontroller for å fortelle lysdiodene hva de skal gjøre. Det enkleste ville være å bruke en Arduino. Dessverre passer en Arduino ikke inn i hula hoop -røret (ikke engang Arduino Nano), så vi vil bruke en ATtiny85 -brikke. Men foreløpig bruker vi en Arduino Uno for å teste koden vår fordi det er lettere å laste opp nye endringer og feilsøke.

Laster opp kode til Arduino Uno og tester den på LED -stripen

(Jeg har også lagt til en skjermopptaksvideo med disse trinnene.)

1. Åpne hulahoop.ino -filen i Arduino IDE.
2. Last ned Adafruit Neopixel -biblioteket
3. I Arduino IDE importerer du biblioteket fra Sketch -> Inkluder bibliotek -> Legg til. ZIP -bibliotek og velger det nedlastede, utpakkede Adafruit -biblioteket.
4. Saml skisse
5. Koble til Arduino Uno og fest LED -stripe i henhold til bildet.

6. Last opp skisse

   1. Verktøy -> Brett -> Arduino/Genuino Uno
   2. Verktøy -> Port -> port med (Arduino/Genuino Uno)
   3. Verktøy -> Programmerer -> AVRISP mkll (standard)
   4. Klikk på last opp
7. Sjekk om du liker lysmønstrene. Hvis ikke, må du endre koden. Sjekk mønsteret ditt i dette oppsettet. Det er lettere enn å endre mønsteret når du laster opp kode på ATtiny -brikken. Men vær forsiktig, noen ganger kan kode fungere på Arduino og ikke på ATtiny, for eksempel fordi den har mindre minne. Så sørg for ikke å gjøre for mange endringer uten å teste den på brikken.

Overfør koden til ATtiny85 -brikken

(Jeg har også lagt til en skjermopptaksvideo med disse trinnene.)

1. Åpne eksempelskissen “ArduinoISP” og last opp til Arduino Uno. (Merk: Hvis du allerede har konfigurert Arduino kablet til ATtiny, må du ta ut kondensatoren mellom RESET og GND når du laster opp denne skissen.)
2. Koble ATtiny85 til Arduino Uno som på bildet. Du må plassere en 10 µF kondensator mellom RESET og GND på Arduino Uno mens du laster opp kode til ATtiny -brikken med Arduino. Merk, det er en liten sirkel innrykk på brikken på toppen på venstre side. Bruk denne til å sørge for at du plasserer den riktig vei.

3. Legg til ATtiny som et bord i Arduino IDE (Hopp over dette trinnet hvis du allerede har ATtiny som et bord installert):

   1. Åpne innstillingsdialogboksen i Arduino -programvaren.
   2. Finn "Ytterligere Boards Manager URL -adresser" -feltet nederst i dialogboksen.
   3. Lim inn følgende URL i feltet (bruk et komma for å skille den fra alle nettadresser du allerede har lagt til): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. Klikk OK -knappen for å lagre de oppdaterte innstillingene.
   5. Åpne styresjefen i "Verktøy> Brett" -menyen.
   6. Skriv 'attiny' og klikk på installer.

4. Last opp hulahoop.ino -skissen til ATTiny85.

   1. Endre PIN -nummeret i skissen til en PWM ATTiny pin som 0. (PWM betyr Pulse Width Modulation som betyr at denne pinnen kan sende et digitalt signal med en melding kodet. Datasignalet som sendes over pinnen inneholder en melding nemlig mengden R, G, B for hver piksel i stripen. Ikke alle pinner er PWM. Dette gjelder både Arduino og ATtiny -brikken. Du kan google 'pinout attiny85' for å finne et bilde som viser pin -tallene med deres typer for brikken).
   2. Verktøy -> Brett -> ATtiny25/45/85
   3. Verktøy -> Prosessor -> ATtiny85
   4. Verktøy -> Klokke -> Intern 8 MHz
   5. Verktøy -> Programmerer -> Arduino som ISP
5. Først gjør du Verktøy-> Brenn oppstartslaster før du laster opp skissen din. Hvis du hopper over dette trinnet, kan det hende at brikken noen ganger ikke fungerer eller viser feil oppførsel. Dessverre vet jeg ikke hvorfor. Jeg tror det har med det faktum at brikken bruker en intern klokke i motsetning til Arduino. Hvis klokken ikke tilbakestilles, kan timingen være av, noe som resulterer i merkelige LED -mønstre.
6. Kontroller at koden fungerer på ATtiny -brikken. Koble ATtiny -brikken til LED -stripen som vist på bildet. Koble til strøm (± 5v). Jeg bruker en batteriholder med 4 oppladbare batterier (4 x 1.2v = 4.8v). Oppladbare batterier har litt lavere spenning enn ikke-oppladbare batterier. Hvis du bruker vanlige ikke-oppladbare batterier til testing, bør du bare bruke 3 (3 x 1,5v = 6v). Selvfølgelig, i hula-bøylen kommer du til å bruke oppladbare batterier fordi du ikke kan bytte batterier i bøylen.

Trinn 3: PCB

Deretter lager vi kretskortet som vi legger brikken på. I tillegg vil kretskortet ha noen kondensatorer, en motstand, en sikring, tilkoblinger til batteriene og en tilkobling til LED -stripen. Vi skal gjøre det så lite som mulig. Jo mindre den er, jo lettere er det å manøvrere i røret. Du kan bruke en håndsag eller en Dremel til å kutte ut riktig størrelse fra et hardt papir stykke PCB. Jeg klipper ut et stykke på 15 x 5 hull. Hvis du ikke vet hvordan du skal lodde, anbefaler jeg å se noen opplæringsprogrammer på nettet. Ikke bekymre deg, bare prøv det !!

Merk: Hvis du bestemte deg for å bestille en LED -stripekontroller online, kan du hoppe over dette trinnet!

Merknad 2: Det er mulig å lage et enda mindre kretskort. Du kan designe kretskortet og bestille det online slik at tilkoblingene allerede er innebygd i kretskortet, og du bare trenger å lodde komponentene. Imidlertid foretrekker jeg å jobbe med PCB-utskjæringer av hardt papir fordi det er lettere å gjøre justeringer eller bare gjøre en ny hvis du innser at du har gjort en feil et sted. Et annet alternativ for en enda mindre PCB er å bruke en microchip ATtiny, men disse er vanskelige å lodde fordi de er så små. Jeg foretrekker å bruke den vanlige ATtiny i kombinasjon med en base, fordi du kan lodde basen til kretskortet, men likevel ta ut brikken for å oppdatere koden.

Det er alltid en god idé å starte med en elektrisk plan, som er vist på bildet. Hvis du ikke er kjent med symbolene, har jeg lagt til etiketter på bildet. Brikken, kondensatorene og motstanden skal loddes til kretskortet. Så begynn med å legge ut komponentene på PCB-papiret. Prøv å få dem til å ta så lite plass som mulig. Sett komponentene som skal kobles nær hverandre. Du kan omorganisere dem til du vet at alle tilkoblinger kan opprettes og du er fornøyd med oppsettet. Etter at du har lagt ut alle komponentene dine på kretskortet og du har laget en plan for hvor tilkoblingene skal være, kan du begynne å lodde alle komponentene. Du kan få pinnene til å stikke litt ut. Dette er praktisk hvis du fortsatt vil gjøre endringer, så kan du desolde komponentene og bøye pinnene annerledes. Når alle komponentene er loddet og du er fornøyd med oppsettet, kan du bruke kuttere til å kutte pinnene korte (dette minimerer også høyden på kretskortet). Til slutt kan du lodde alle tilkoblingene.

Merk: 100 µF kondensatoren har en pluss og minus pol, mens 100 nF kondensatoren ikke har det. Normalt når en komponent har en pluss- og minuspol, er pluss litt hengende enn minuspolen. Sørg for å plassere 100 µF kondensatoren på riktig måte på PCB!

Nå som du har hovedkortet, kan du forberede tilkoblingene for senere (det vil si LED -stripen og strømmen). Koble et langt nok stykke servotråd (en ledning med 3 kjerner) til kretskortet som vi vil koble LED -stripen til senere. Referansebildet til oppsettet som jeg la til i trinn 1 viser at servotråden må gå fra åpningen av røret til PCB. Sørg for at servotråden er lang nok, for det er lettere å gjøre den kortere enn lenger senere. Du kan også feste sikringen allerede. Den ene siden av sikringen er festet til 5V på kretskortet, den andre siden av sikringen blir koblet til bryteren. For nå kan du bare lodde en ledning til den, som vil være lang nok til å stikke ut gjennom hullet i røret.

Test kretskortet! Så snart du kan teste noe, gjør det. Den første hula -bøylen jeg lagde testet jeg ikke i det hele tatt. Så da jeg var ferdig og all elektronikk var i bøylen, slo jeg på den og den fungerte ikke. Hvis du tester hvert trinn, er det mye lettere å trekke fra hva problemet kan være. Du kan teste kretskortet ved å bruke krokodilleklips for eksempel for å koble servotråden til et stykke LED -stripe. Du kan bruke en batteriholder med 4 oppladbare batterier (eller 3 ikke-oppladbare batterier) og koble den til 5V og GND på PCB også med krokodilleklips for eksempel. Hvis din LED -stripe begynner å lyse og vise lysmønsteret ditt, vet du at alle dine loddede forbindelser er gode.

Trinn 4: Hula Hoop Tube

Jeg vil lage en 36”tommers bøyle, som er en bøyle med en diameter på 91,44. Det betyr at jeg trenger en rørlengde på 2,87 meter. Jeg brukte litt tau til å måle lengden på røret og merket røret der jeg vil kutte det. Røret trenger også et hull der bryteren skal være. Jeg foretrekker å lage hullet før jeg kutter røret, bare hvis jeg ødelegger hullet, trenger jeg bare å fjerne en liten bit fra røret i stedet for å kutte ut et helt nytt stykke.

For å finne ut hvor hullet for bryteren skal være, se referanseoppsettbildet som ble gitt i begynnelsen. Det blir en jekkbuss og en trykknapp før bryteren. I mitt tilfelle endte bryteren med omtrent 9,5 cm fra starten av røret. Bruk et dremel med et fresehode til å lage et hull i bøylen, nøyaktig i størrelsen på bryteren. Fortsett å sjekke hullet med bryteren fordi jo tettere hullet er, desto bedre. Hvis du kan trykke bryteren inn med litt press, er det bare perfekt.

Når hullet er ferdig, kutter du røret på den merkede biten med dremelen med et saghodet. Du kan også bruke en vanlig sag til dette. Du vil kanskje bruke dremelen med et slipehode eller vanlig sandpapir, for å glatte ut endene på bøylen.

Trinn 5: Batteriene

LED -stripen og ATtiny -brikken fungerer begge på 4.5V - 5.5V. Oppladbare batterier er 1,2V hver, så vi vil sette 4 av disse i serie for å få 4,8V. Vi bruker AAA -batterier fordi selv om AA -batterier passer inn i hula -røret selv, trenger vi også litt plass til ledningene. (Du vil ikke kunne få alle AA -batterier med ledninger gjennom bøylen. Tro meg, jeg prøvde). For å forlenge tiden for bøylen bruker vi et nytt sett med 4 oppladbare batterier og plasserer disse parallelt. Å plassere dem parallelt holder spenningen, men dobler strømstyrken! Det er faktisk ganske fint å bruke åtte batterier totalt fordi dette lar oss spre vekten pent over bøylen. Den totale vekten på bøylen blir også til omtrent 500 gram, noe som er perfekt. Hvis du er litt forvirret over at batteriene er "i serie" eller "parallelle", kan du bare se oppsettbildet. Bildet viser tilkoblingene til batteriene og hvordan du kan spre dem rundt bøylen.

Før du begynner med lodding av batteriene, må du kontrollere at alle er fulladet. Jeg bruker en veggkontaktlader for den første ladningen. Først av alt er det lettere å teste oppsettet når batteriene er full. Men også i kretsen din må batteriene lades likt. Etter at du har loddet dem, vil det være vanskeligere å få dem likt. Dette er hovedsakelig fordi vi vil bruke en sildelader (eller langsom lader). Det finnes også hurtigladere som kan lade batteriene veldig raskt, og de sørger for at batteriene lades like mye! Men det er en mer komplisert krets og litt farligere, så vi holder oss til den langsomme laderen og bare lader batteriene våre på forhånd. Vær forsiktig når du lodder batteriene. Selv om tinnet ikke fester seg så lett på batteriene, må du prøve å være rask, slik at du ikke overoppheter dem. (Jeg så en vanskelig måte å gjøre loddebatterier enklere ved å arkivere dem litt først. Jeg har ikke prøvd dette selv).

Så legg ut hula -bøylen og legg batteriene slik at alle 8 av dem er jevnt fordelt rundt bøylen. Mål nå hvor lang ledningen mellom batteriene skal være. Husk at du vil bøye enden av ledningen for å kunne lodde den til batteriet.

Du lodder 4 batterier i serie, og lodder dermed den positive enden av ett batteri til den negative enden på det neste batteriet. Jeg synes det er lettest hvis batteriene vender med sin positive side mot kretskortet. Det er også bedre å minimere avstanden mellom 5V strømforsyningen og brikken og LED -stripen. På denne måten er ytterste ende GND. Når du loddet batteriene sammen kan du bruke multimeteret til å måle om begge pakkene genererer en spenning på omtrent 5V.

Når du har laget begge batteripakkene i serie, kommer du til å gjøre dem parallelle med hverandre. Koble til de frie negative endene på batteriene, slik at de går over til en ledning. Denne tråden må tas gjennom hele rammen. Denne ledningen vil da dele seg slik at den ene enden går til PCB og den andre til laderen. Laderen kobles til med en plugg, og jackbussen plasseres i bøyleåpningen (se bildeoppsett for bøyle).

Koble nå også til de frie positive endene, slik at de smelter sammen til en ledning. Denne ledningen går til bryterens midtpol. Bryteren vil ha to moduser: PÅ AV/LADING. For begge modusene trenger du en tilkobling til batteriene, og derfor går denne positive batterikabelen til midtpolen på bryteren.

Du kan sjekke igjen om de 2 pakkene med loddede batterier fortsatt genererer en spenning på omtrent 5V.

Trinn 6: Ha alt i røret

Nå vil du sette alle komponentene i røret: LED -stripen, batteriene og kretskortet.

Først teiper du batteriene til LED -stripen. Dette vil gjøre det lettere å håndtere ledningene og batteriene og å få alt i hula -røret. Det sørger også for at batteriene ikke beveger seg for mye i røret mens du bøyler.

Deretter loddes servokabelen til LED -stripen. Du vil at LED -stripen skal dekke hele røret (uten hull). Så mål hvor lang servotråden din skal være, ved å plassere komponentene ved siden av røret og måle avstanden fra røråpningen til posisjonen til kretskortet. LED -stripen kan ikke bøyes 180 °, så servotråden må bøye seg. Husk dette når du måler hvor lang ledningen må være. Til slutt loddes den negative ledningen fra batteriene til kretskortet. Du vil også ha et stykke negativ ledning som stikker ut av røret som vil bli loddet til jekkforbindelsen senere.

Nå kan du trekke det hele gjennom røret. Sørg for at lysdiodene peker utover. Sørg også for at den positive ledningen fra batteriene og den positive ledningen fra kretskortet (sikringen) stikker ut gjennom hullet til bryteren. Den negative ledningen skal også stikke ut, men deretter fra røråpningen i stedet for bryterhullet.

Det er en god idé å teste kretsen din igjen før du legger alt i røret!

Trinn 7: Lader

Hvis laderen ikke har en kontakt, må du kutte kontakten og fjerne ledningene. Du må vite hvilken ledning som er negativ og hvilken som er positiv. Du kan bruke multimeteret til å måle spenningen når laderen er plugget inn (pass på at de avisolerte ledningene ikke berører hverandre !!). Når spenningen er omtrent 5,6V, vet du at du har den positive måleenden på den positive ladertråden. Hvis spenningen er omtrent -5,6V har du din positive måleende på den negative laderkabelen.

Skru ut pluggen og dra ledningen gjennom plastlokket på pluggen (hvis du glemmer dette, må du løsne pluggen fordi du ikke kan trekke lokket over). Nå loddes den positive ledningen til midtforbindelsen til jekkpluggen og den negative ledningen til den ytre tilkoblingen til jekkpluggen.

Jackbussen må være i stand til å stikke ut av hula hoop -røret for lading (ellers kan du ikke sette pluggen inn), men når bøylen skal settes, bør jackbussen være inne i bøylen bak trykknappen. Dermed er det lettest hvis du bruker et stykke myk tråd til dette, selv om det også er mulig med stiv ledning. Lodd et stykke ledning til den positive tilkoblingen (se bildet). Den negative tilkoblingen til jackbussen kommer direkte fra batteriene og kretskortet.

Du kan teste laderen ved å bruke en krokodilleklips for å koble jackbussens positive ledning til batteriets positive ledning og koble til laderen. Laderen skal vise rødt lys som betyr at den lades.

Trinn 8: Lukk rammen

Nå som alt er i røret (batteriene, LED -stripen, kretskortet og jackbussen) skal du koble bryteren til kretsen din. Bruk først en dremel til å sage av boret som stikker ut fra bryteren. Når du bøyler dette, ville dette være irriterende, og det er ikke nødvendig å bruke bryteren.

Koble deretter de tre positive ledningene som stikker ut gjennom hullet for bryteren. Den midtre bryterforbindelsen skal være ledningen som går til batteriene, fordi enten batteriene brukes til å drive bøylen eller batteriene lades. I begge modusene trenger du en tilkobling til batteriene.

En annen bryterforbindelse går til sikringskabelen (som går til kretskortet). Den siste bryterforbindelsen går til laderkabelen. For disse to tilkoblingene spiller det ingen rolle hvilken bryterforbindelse som går til hvilken ledning. Men for å være sikker, setter du bryteren til siden du ikke lodder under lodding. Jeg synes det er praktisk å koble laderen til bryteren på siden av røråpningen, fordi det er der den er fysisk plassert.

Når du har loddet de 3 tilkoblingene, skyver du bryteren inn i hullet på røret. Du kan bruke elektrisk tape eller små nagler eller skruer for å feste bryteren fastere. Nå har hulahopringen to moduser: 1. PÅ 2. AV (eller lading hvis laderen er plugget inn).

Du kan teste bryteren. Når den er i PÅ -modus, bør du se lysmønsteret i rammen. Når du setter den i AV -modus, skal lysene være slått av. Hvis du kobler til laderen, skal lyset på laderen være på for å indikere at batteriene lades.

Til slutt kan du sette kontaktstykket i hula -bøylen. På siden av røret der jackbussen ligger, kommer du til å sette en trykknapp. Bor et hull gjennom det ytre og indre røret for trykknappen. Trykknappen skal komme foran jackbussen. På den andre siden av røret borer du et hull gjennom det ytre og indre røret for en nagle. Bruk nittang for å få nitten inn.

MERK: naglen og trykknappen er av metall. LED -stripen din har biter av eksponert kobber, som du kan koble til. Hvis naglen eller trykknappen ender med å berøre kobberet på LED -stripen, kan dette gi uventet oppførsel. Husk dette når du lukker rammen. Du vil sette litt elektrisk tape i enden av LED -stripen for å isolere de eksponerte kobberbitene.

Nå er rammen din ferdig! Og alt skal forbli på plass mens hula hooping!

Som en bonus kan du legge til gaffertape på innsiden av røret for å skape bedre grep.

Nyt!

Trinn 9:

Hula hoop var en gave til min fantastiske venn Ashlee som er en flott hooper. Det er hun som er på bildene og videoene. Du kan finne flere veldig kule ting på hennes facebookside.