Ultimate Arcade - a Retrospective Build: 10 Steps (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Erfaring og baksyn er flotte ting. Forleden har jeg vært ute i skuret og sett på den nå nedlagte skapelsen jeg hadde laget for 10-12 år siden. Jeg begynte å bygge dette da datteren min var bare 10 eller 11, og hun var sannsynligvis 12 da hun var ferdig. Vi likte å spille det da, og hun ville trene hele dagen og utfordre meg når jeg kom hjem fra jobb bare for å klage på at min tur alltid var lengre (jeg kunne ikke hjelpe det, jeg døde ikke)! Selv om hun ble ganske god på frogger, må jeg innrømme.

Første generasjon pentium -datamaskin jeg repurposed var aldri virkelig opp til oppgaven (OK for de eldre spillene, ikke så bra på de mer forseggjorte spillene - selv da). Den datamaskinen endte opp med å gå inn i en jukebox -bygg, og jeg hadde alltid sett for meg å sette en billig, høyere drevet datamaskin der inne og aldri fått det til.

På tidspunktet for denne bygningen (ca. 2009) var det ikke så mye informasjon der ute om hvordan alt henger sammen. Jeg måtte liksom vinge det litt. Da jeg begynte å se tilbake på fremskrittene i emulering (selv noen få år tilbake), var det forbløffende. Så mye fremgang og så mange oppdateringer (for ikke å snakke om den totale filstørrelsen). I disse dager bygger hver mann og hunden hans en. Det er så mange flere alternativer nå for å gjøre det raskere, enklere og billigere (Panadora's Box, Raspberry Pi og fortsatt den gode gamle PCen).

Så jeg tenkte jeg skulle gå tilbake til dette første forsøket på å bygge en stående arkademaskin. Teknologien jeg brukte da (som var ganske mye normen), problemene med sammenlignbarhet og hva jeg har lært i løpet av de ti årene.

Selv om dette ikke er en fullstendig opplæringsbygning som jeg vanligvis ville gjort (som jeg allerede hadde satt sammen alt og bygget skapet), kan du fortsatt se hvordan det ble satt sammen, hva jeg brukte og forhåpentligvis inspirere andre til å bygge sine egen. Dette er før det blir en overhaling av det å dra det til 2020, og barnebarna kan også nyte opplevelsen.

Nyt!

Rekvisita

Maskinvare:

• 2 (kanskje 3) ark med 12 mm MDF
• 12,5 mm furu perler
• Skruer
• Lim!
• 1200x900mm ark klar perspex
• 4x hjul
• T Molding (som passer din MDF -størrelse) av ebay
• Spraymaling (underull og ditt valg av farge)
• Kabinettgrafikk (jeg fikk dem skrevet ut fra noen i Storbritannia - søk på eBay)

Verktøy:

• Sirkelsag (eller bordsag eller panelsag)
• Stikksag og/eller båndsag
• Drill, drill and impact driver
• Router med spyletrimmer og sporskærer
• Hammer
• Skrujern
• Loddejern
• Multi-meter
• Tang og/eller pressverktøy

Elektrisk og datamaskinvare

• Power board/s
• Fluorescerende lys
• Strømbryteren
• 12V 240/5A relé
• Gammel datamaskin (jeg brukte en pentium 200MHz full av skjærkraft med Windows XP)
• Gammel TV eller LCD -skjerm
• Lydforsterker og høyttalere (jeg brukte en 12V bilforsterker utenfor eBay)
• VGA- eller S-video til RF-omformer
• IPAC til JAMMA -kort og JAMMA ledningsnett
• Kontroller (2 joysticks og knapper, sporball (Ultimarc))
• Låsende PB -bryter (for full effekt)
• 12V strømforsyning

Trinn 1: Design og inspirasjon

Jeg hadde fremdeles dokumentasjonen lagret i skapet om hvordan og hva jeg brukte i en mappe. Det er litt råd - behold alltid dokumentene dine, for da kan du referere tilbake til notater om hva og hvordan du gjorde ting.

Etter det jeg kan samle (det var mange flere bilder som ikke var særlig relevante eller kontrolleroppsett), likte jeg denne bygningen fra Dave Turner kalt Ultra Arcade. Du kan sikkert merke noen likheter allerede. Jeg likte det faktum at kontrollerenheten kunne løsnes noe, selv om jeg liker tanken på å ha en tastaturskuff (som jeg fortsatt synes er en god idé, selv om du kan gå trådløst nå).

For det andre bildet likte jeg ideen om å ha datamaskinen atskilt fra skjermen. Jeg ville legge all maskinvaren underveis. I ettertid var det smertefullt, og jeg burde ha lagt all maskinvare i den øvre delen og bare brukt bunnen som en stigerør. Jeg vil oppfordre deg til å gjøre den modulær, slik at du bare har strøm-, USB- og videokabler (HDMI, CGA) hvis det er mulig. Dette vil gjøre demontering enklere (hvis du trenger å bytte ut deler) og feilsøkingen blir enda enklere også.

Jeg har tatt en faktisk måling av skapet i den neste delen, men i utgangspunktet er dimensjonene her sannsynligvis det jeg brukte med noen få endringer. Jeg ønsket at skapet skulle dele seg i to for enkel transport hvis det var nødvendig. Kontrollerenheten var også en god idé, bare for å bare jobbe med den delen vekk fra skapet. Igjen burde jeg ha innarbeidet tastaturkoderen på en eller annen måte sammen med trackball USB -tilkoblingen.

Jeg tok heller ikke hensyn til at denne tingen vil være på hjul som hevet den 80 mm høyere. Dette gjorde joysticks altfor høye nå (selv for meg på 6 ', nesten umulig for barna uten krakk). Noen av disse korte hendelsene vil bli adressert i oppussingen.

Trinn 2: Skapbygg

I utgangspunktet begynte jeg med å markere sidene, da dette er det vanskeligste. Siden det endte med å være noe rundt det 700 mm brede merket, bestemte jeg meg for å gjøre fronten/baksiden omtrent den samme (dette var de originale målingene jeg fikk planlagt, men jeg ville bruke arkstørrelse og prøve å få ting til å gjøre om 600 mm). Når sidene var merket, kuttet jeg dem ut med en sirkelsag for de rette bitene og et stikksag på de bøyde bitene. På dette stadiet er jeg ganske sikker på at jeg kuttet sidene i to for å dele seg i topp og bunn.

Herfra festet jeg de 12,5 mm perlene til sidene med spiker og lim for forsiden, baksiden, toppen og bunnen å skru til. Jeg satte dem litt tilbake slik at forsiden og baksiden ikke skulle være i flukt. Så formet jeg skapet med skruer. Baksiden var den siste biten som ble festet, og jeg la en perle over toppen av bunnen av panelene for å holde topp- og bunnpanelene sammen.

Deretter begynte jeg å jobbe med styrespaken. Dybden er nok for bryterne og joystickene (inkludert tastaturskuffen nederst). Når det var testmontert på skapet, ble det fjernet igjen og hullene ble boret for brytere og joystick. Et stort hull ble kuttet for styrekulen ved hjelp av en hullsag.

T-formingssporet ble faktisk kuttet ved hjelp av en vinkelsliper med et flerskjærblad festet. Ikke det sikreste alternativet, men det eneste jeg hadde den gangen. Siden den gang har jeg kjøpt et par spaltefreser i forskjellige størrelser for T -støping i forskjellige bredder. Støping kan hamres på plass med et tømmerhugget. Et lite triks når du går rundt hjørner, er å kutte en liten del av tungen der den skal bøye seg.

Jeg inkluderte noen interne hyller for datamaskinen og bunnen av overskapet (for skjermen).

Total byggetid for skapet var sannsynligvis bare noen få helger. Når den var skrudd sammen og malt, satt den i skuret i godt 18 måneder.

Trinn 3: Kontroller

Jeg så på ganske mange oppsett og bestemte meg for ballen på midten med spillere på hver side. Jeg ville ha funksjonsknapper tilgjengelige, slik at jeg enkelt kunne endre innstillinger (via funksjonstaster). Spiller 1+2 -knappene var plassert på toppen, selv om du kunne plassere dem hvor som helst. Noe jeg egentlig ikke gjorde rede for var flipperspill. To sideknapper for svømmeføtter og en ballutløserknapp foran ville ha vært en god idé. Siden de er de samme som de øverste knappene, kan du koble disse parallelt.

Jeg planla opprinnelig flere brytere (som du kan se fra de ekstra hullene under). Jeg antar at enten IPAC -kortet ikke kunne ta imot flere, eller at MAME bare støttet opptil fire spillerknapper. Alle ledningene til bryterne og styrespakene var via en JAMMA ledningsnett. Jeg tenkte at hvis jeg noen gang ønsket å droppe datamaskinen og sette et 60 -i -1 -kort inn, ville det bare være et spørsmål om plug and play. Alle bryterne fungerer etter prinsippet om én kontrollforbindelse til bakken - så hver bryter er koblet til jord, i likhet med styrespakene. Ingen lys var nødvendig, selv om du kan få belyste brytere i disse dager.

Sporballen har sin egen USB -kortkontakt - den er i utgangspunktet plug and play. Det eneste spillet jeg visste som hadde en baneball var Tank (jeg tror den ble kalt). Jeg endte aldri opp med å få den til å jobbe med den

I ettertid burde jeg ha inkludert IPAC -kortet og JAMMA -kontakten i styrespaken med bare USB -utganger. Det er en ting jeg vil fikse i oppdateringsbygget. Det er også mye billigere alternativer for koderkort - Ebay har noen for omtrent $ 6-7, billigere hvis du kjøper multipler. Ett brett vil vanligvis gjøre to joysticks som er alt du trenger. Det er bare hvis du vil ha ekstra knapper, må du kanskje punge ut for noe annet som IPAC -kortene. Det er noen få å velge mellom, litt kostbare, men de gjør som annonsert. Jeg bruker faktisk en til en pokermaskinbygning fordi jeg trenger ekstra brytere. Det kommer også med tastaturkartprogramvare hvis du trenger det (men jeg tror det bare fungerer med brettet deres).

Trinn 4: Display

Et ADVARSELSORD: Hvis du har tenkt å gjøre noe lignende og fjerne ytterkassen til CRT, vær ekstremt forsiktig! Baksiden av CRT -sett inneholder ekstremt høye spenninger og vil drepe deg. Bare fordi de er koblet fra, betyr det ikke at de ikke har lagret spenning. Det er en god idé å blø av eventuelle spenninger før du arbeider med disse. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, vil jeg foreslå at du enten ikke bruker en CRT -TV som dette til prosjektet ditt, eller la det ligge i tilfelle. Det er langt utenfor omfanget av denne bygningen som arbeider på høyspenninger.

Jeg kan ikke huske hvorfor jeg tok skjermen ut av plastkassen? Kanskje den var ødelagt eller at jeg ikke kunne få den til å passe riktig. Det kunne ha vært noe å gjøre med tilgang til trykknappene? Uansett ble den fjernet og montert direkte på baksiden av rammen. Tenk tilbake det ville vært enklere og tryggere å bare beholde det i tilfelle.

Jeg målte skjermstørrelsen og lagde en ramme som passet, kuttet ut av 12 mm MDF med et stikksag. Jeg lagde noen avstandsblokker av skrapvirke og skrudde dem på rammen. TV -en ble skrudd fast ved hjelp av monteringsstøttene. Jeg tror jeg sannsynligvis ville ha brukt noe som flytende negler til lim, da jeg ikke ville at det skulle løsne.

For å få signalet fra datamaskinen til TV -en (TV -en har bare RF- og SCART -tilkoblinger) brukte jeg en omformerboks. I utgangspunktet skulle jeg bruke SCART -tilkoblingen, men når TV -en slås på, går den til en standardkanal (0). Uten å kunne bytte kanal, kom dette til å bli en ganske meningsløs øvelse. Datamaskinen jeg brukte hadde en S-Video-utgang på den, som gikk inn i omformeren og sendte RF til hvilken kanal du velger.

Jeg brukte et ark med perspex for å dekke skjermen og satte inn en grafikk bak den. Jeg la bare merke til at jeg må ha bestilt en grafikk for å sitte på skjermen etter at jeg klippet! Jeg foreslår at du legger grafikken mellom to ark med persex for å unngå at den rynker. Jeg vil si at jeg var stram og ikke ville betale de ekstra $ 40 for et nytt ark.

Perspexen skrus på plass. Jeg burde sannsynligvis ha laget en ramme for å gå rundt den for å få den til å se litt bedre ut og ikke bruke skruer. Jeg tror jeg bare ville få det gjort på dette stadiet.

Trinn 5: Marquee & Sound

Teltet er laget av to ark perspex og en grafikk klemt mellom det. Lyset er en gammel fluoro jeg hadde i skuret for å belyse det bakfra. Jeg la et stykke papp stiftet bak det for å stoppe lyset som blødde inn i skjermen nedenfor. Jeg kunne ha laget noe av MDF, men det gjør jobben og er der fortsatt 10 år senere! Det er bare koblet til et brett nedenfor.

For lyd kutter jeg hull for å montere to PC -høyttalere (som du kan se fra de ekstra store hullene). Men jeg har en følelse av at forsterkeren i den sluttet å fungere (husker ikke hvorfor - sprengte jeg den ved å koble den omvendt?). Så jeg kjøpte en liten 12V bilforsterker fra ebay (20W kanskje?). Den har volum, balanse og tonekontroll. Høyttalerne er 4 fra et sett jeg hadde hatt liggende, og jeg tror de var omtrent 5W eller 10W hver. Mellom høyttalerne og forsterkeren kan maskinen bli irriterende høy. Jeg dekket deretter forsiden av den med noen høyttaler som var igjen Deretter skrus enheten sammen til skapet.

Et par oppdateringer jeg sannsynligvis vil gjøre med kabinettoppdateringen er

• Sett forsterkeren et sted der jeg har tilgang til å kontrollere volumet (kanskje under styrespakene).
• Skjær hullene til høyttalerne på nytt og dekk dem til igjen. Monter deretter brettet på en annen måte som ikke krever skruing foran.
• Det samme gjelder teltet, jeg legger det sannsynligvis i en ramme for å skjule skruehull

Trinn 6: Datamaskin

OK, så som du sannsynligvis merker fra bildene - det er ingen datamaskin!

Det er riktig - det ble repurposed for jukeboksen som den var på den langsomme siden, og jeg hadde alltid ønsket å oppgradere den til noe litt raskere. Dessverre sluttet jeg å kjøpe stasjonære datamaskiner og begynte å kjøpe bærbare datamaskiner. Den første skulle være den når den til slutt skulle bli pensjonist - det varte i 6 måneder før jeg sprakk skjermen og stappet HD når den falt av bordet. Jeg endte opp med å fikse det til slutt for billig og ville trolig være OK med celeron -brikken. Den nye bærbare datamaskinen hadde en kjerne med to kjerner - dette hadde vært flott bortsett fra at den døde da jeg ble pensjonist og forlot den i 6 måneder - den kommer ikke til liv lenger og henger bare.

Datamaskinen som var her inne var en første generasjon pentium (200MHz tror jeg), 96M minne og en 40GB HD. Jeg lot HD være på plass for å kjøre Windows XP og la til en gammel bærbar HD - 360 GB. Dette hadde alle de gode tingene på det (MAME, ROMS, frontends etc). Jeg tror skjermkortet ble endret til et som hadde VGA og S video ut. Alle koderne var plugget rett inn i USB -porter og kanskje en USB -splitter. Tastaturet var i PS/2 -stil og plugget inn i PS/2 -porten. Jeg har lagt til en trådløs mus via USB. S-Video-utgangen gikk til videokonvertereren. Det var ingen wifi der inne den gangen, selv om jeg tror jeg satte inn et wifi -kort mot slutten for å hjelpe til med å overføre filer eksternt.

Versjonen av MAME jeg kjørte var 0,37 (jepp). Frontenden jeg likte den gangen var Mame Classic, men jeg tror den sluttet å bli støttet eller ikke ville kjøre - Det var et problem fra minnet fra Houston. Jeg byttet til MameME, og den skulle starte opp rett etter vinduer. Ingenting annet kjørte på datamaskinen. Frontendene i disse dager er veldig spektakulære - jeg har ikke begynt å prøve dem engang.

Da var MAME og det ROM -er en så liten pakke - selv om du hadde hver ROM. Disse spillene krever ikke mye prosessorkraft og vil kjøre ganske kontinuerlig - selv på en 200MHz maskin! Problemet nå er egentlig oppstartstidene for XP - det tar så lang tid å begynne å spille og alle de høye CPU -intensive spillene MAME kan etterligne! Så jeg bet i kulen og fikk et eldre Dell USFF -skrivebord - i5 2500Mhz med 500 GB HDD og 4 GB RAM - $ 120. Det kostet meg 1/10 av det jeg betalte for 200 MHz -maskinen den gangen! Jeg vil oppgradere den med en liten SSD for å starte opp raskere og bruke 500 GB for ROM, kanskje til og med henge en 2 TB ut på baksiden.

Trinn 7: Elektriske ledninger

For å slå på hele systemet lurer du kanskje på hvordan det ble gjort? Jeg tror det var like enkelt som hovedbryteren slått på 240V til powerboards. Imidlertid ble datamaskinen slått på via det store reléet. En låst PB-bryter på toppen av joystick-enheten (den blå) aktiverte den, og den slo igjen PC-en på via den låste bryteren (jeg byttet i utgangspunktet datamaskinens låste bryter). Når det var på tide å slå av alt, trykker du på knappen og alt gikk av (eller bare slå den av med tasten/musen). Ikke bra, men det beste jeg kunne gjøre den gangen. Det er mye lettere i disse dager.

NB Selv om jeg kan huske at jeg hadde slått hele 240V -systemet via reléet (den ene siden) og den andre siden også slått datamaskinen av/på. Kanskje det var et annet bygg?

Det var en 12V transformator for å kjøre andre ting (lys, forsterker, videokonverter).

Alle elementene som kunne kobles direkte til 240V ble gjort med powerboards. Den 240V smeltede bryteren på baksiden festet jeg til bakpanelet (dumt når jeg tenker på det nå) for å erstatte strømkortledningen som henger ut. Det er umulig å bare ta av bakpanelet. Jeg vil ende opp med å flytte den opp til toppen og ha den permanent montert med en cutout mest sannsynlig

Trinn 8: Støttedokumentasjon

Det er alltid en god idé å beholde notatene dine - du vet aldri når du trenger å gå tilbake! De er alle lagret i en mappe i maskinen. Eventuelle bruksanvisninger, driverplater, inspirasjon til byggingen og målinger til en viss grad. Jeg hadde til og med hatt litt informasjon om SCART da jeg forsket på det.

Trinn 9: Avsluttende tanker

Til slutt var det noen gode designvalg og noen få som ikke fungerte så bra.

Det gode

• Skapet er noe modulært - toppen og bunnen er atskilt, kontrollene kan noe fjernes
• Passer mellom standardstørrelsesdører (bare)
• Rull rundt og lett å flytte innendørs
• Fungerte ganske bra med tanke på at den kjørte en første generasjon pentium med svært lite RAM. Selv for 10 år siden var MAME på 0,37 og den totale nedlastingen av ROM var 200-300 GB!

Det dårlige:

• Skapets størrelse var ganske stor og klumpete. Etter det jeg har sett om planer og dimensjoner nå, var skapene rundt 600 mm kvadrat og omtrent 1,8 m. Dette skapet inkludert hjul kommer opp til ca 1940 mm (passer bare under en dør).
• Kontrollene er også for høye (greit for meg - jeg er 6 ', ikke så bra for barna)
• Display -TV -en kunne sannsynligvis ha bodd i den ytre plasten. Det ville ha gjort det lettere å montere det litt enklere, tryggere og hvis det noen gang måtte byttes ut, også
• Selv om det kanskje ikke er en god idé, ville jeg gjerne prøvd TV -en sidelengs for å bruke hele skjermen som i en vanlig arkade
• Det kunne ha vært enda mer modulært ved å gjøre ledningen mellom komponentene enklere - separate kontroller med USB -utgang (kanskje DC også), skjerm og datamaskin alt i én enhet
• Jeg burde ha festet strømbryteren til skapet, ikke på det avtakbare bakpanelet
• Å bruke 16 eller 18 mm melamin ville være på farten. Selv om jeg trodde 12 mm ville være lettere (og det er teknisk sett), kan du ikke få 12 mm T -støping (av det jeg fant). Også sprøyting av et så stort skap i underull og svart krever mye penger i spraybokser. Det ville være billigere og enklere å bare kjøpe et par ark svart melamin.

Den stygge

• Selv om grafikken rundt skjermen er OK (bortsett fra at jeg bestilte en sitte ned, ikke en stående grafikk), burde jeg ha lagt den mellom to stykker perspex. Over tid rynket grafikken. Dessuten kunne jeg sannsynligvis ha hatt en slags ramme rundt det, så jeg slapp å bruke skruer.
• Marquee -grafikken var fin da den var klemt mellom to stykker perspex. Nok en gang kunne den ha glidd inn i en slags holder
• Jeg tenkte at det ville være en god idé å dekke høyttalerne med høyttalerklut. Dessverre liker høyttalerduken ikke å bli boret gjennom og tårer. Neste gang skal jeg skru inn bakfra
• Selv om det kan være bra å ha en autentisk retro -arkadespillopplevelse med en TV, prøver jeg dessverre å navigere ved hjelp av en gammel datamaskin med sin VGA -utgang konvertert til kompositt suger - big time. Å spille spillet er greit, men det er veldig vanskelig å prøve å navigere i en meny på en datamaskin (selv ved større oppløsning). Jeg er ikke så sikker på hva løsningen ville være annet enn å bruke en moderne LCD -skjerm (eller kanskje begge deler).

Trinn 10: Hva holder fremtiden?

Med denne maskinen har jeg tenkt å ta opp mange av grepene jeg hadde.

• Jeg kutter maskinhøyden, så vel som bredden og dybden. Dette bør få ned høyden på styrespakene.
• Flytt forsterkeren slik at jeg kan endre volumet
• Oppdater maskinvaren (jeg har en i5 -maskin), programvare (siste MAME) og en fin frontend
• Gjør styrespaken på nytt og inkluder koderne der inne, så det er plug and play
• Koble til kabinettet på nytt og sett all maskinvaren opp på toppen
• Adresse til perspex -skjermdekselet og teltet

Følg med, det kommer noen flere bygg

• En jukeboks i 50 -tallsstil med berøringsskjerm, 100 W forsterker, 12 "woofers - alle modemodellene. Det er høyt - veldig høyt!
• En pokermaskinbygning (som har vært under arbeid i årevis hvis jeg noen gang blir ferdig)

Jeg håper dere alle finner litt inspirasjon.