The ValveLiTzer: Lavspenningsrørforsterker: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Her er et lite tube booster -prosjekt for gitarister. Det farger lyden med litt rørforvrengning (selv om det mer er en overdrive enn en forvrengningspedal), litt kompresjon, og det øker også signalet. Det er et "skittent løft" med smaken av rør, og kan virkelig krydre en forsterker (og det gir ekstra slag.) Now With More Gain! Oppdatert skjematisk lagt til, se siste side … I tillegg er det lavspenning-ikke mer enn 13V, så det er helt trygt for "tube neophytes" å bygge. Ingen farer med høy spenning med denne. Den kan til og med drives av et 9V batteri (men les trinnet om "Strømalternativer.") Med bare noen få rimelige deler og en enkel krets, bør dette være et enkelt førstegangsprosjekt! Jeg brukte ikke en videokamera-mikrofon, så lyden fra "youtube" er halvt anstendig. Men mp3 -filen (se nedenfor, under bildene) er mye bedre … det er samme lydspor..

Trinn 1: Bakgrunn

Vakuumrør har en interessant egenskap som kalles "sultet katode" -operasjon, noe som resulterer i en god del forvrengning når rørene kjøres på svært lave spenninger. Matsumin's Valve Caster tube booster var min introduksjon til lavspenningsrørprosjekter. Disse spenningene er faktisk så lave at mange gamle elektroniske teknologier vil fortelle deg at rørene ikke engang burde fungere … Men de gjør (noen gjør det uansett.) Ignorerer de normale platespenningene hvis de kjøres på 9V filamentet spenningen er så lav at varmefilamentene ikke engang skal fungere (men de gjør det.) Matsumins prosjekt bruker 12AU7 rør, og er en veldig verdig konstruksjon. Denne bygningen, ValveLiTzer, bruker et litt mer oddballrør: 12FQ8. Hvorfor bruke et merkelig rør? Fordi jeg har omtrent 25 av dem, og ingen gitarforsterkere eller stompboxer bruker dem. Så hvorfor ikke bygge noe? Men 12FQ8 er ikke et typisk lydrør. Det er en tvilling-triode, men med 4 plater og en enkelt delt katode. Ville det fungere som en lydforsterker? Bare en måte å finne ut …

Hvorfor navnet ValveLiTzer? Disse rørene kom fra tonegeneratoren i et nedlagt WurliTzer -orgel. Det er noen få webkommentarer (re: er 12FQ8 egnet for bruk av gitarforsterker?), Men ingen etter min kunnskap faktisk har hittil. Sikkert mer komplekse applikasjoner er mulige. Se neste side for informasjon om anskaffelse av røret (med mindre du finner en gammel WurliTzer …)

Trinn 2: Deler

Se trinn 4, The Build, for en endelig liste. Men her er en rask oversikt over deler:-en metallkasse-en 9-pinners miniatyrrørkontakt (normal størrelse for et forforsterkerør som en 12AX7 osv.)- -ett 12FQ8 rør-- (2) 1/4 tommers mono phono-kontakter-- (1) Lydavsmalende POT (500K)-(1) Lineær konisk POT (50K)-noen få mylarkondensatorer (mylar for signal, keramikk eller annet for bypass.) Eller polypro, polyester, etc., for signalet er også bra.- flere 1/4 watt motstander- en fotbryter, ON/ON variant- en strømforsyning (batteri eller 9V-13V forsyning)-en kontakt for strøminngangen eller en batteriklemme

Innhenting av 12FQ8 -rør Det har vært en viss negativitet om bruk av dette røret. Selv om disse ikke er vanlige, er de ikke vanskelig å finne eller veldig dyre. Http://tubesandmore.com har dem for øyeblikket for $ 5,50 per rør. De er vanligvis enkle å finne på Ebay også.

Trinn 3: Design

Ingenting veldig unikt med designet. Det er en ganske standardisert preamp-type krets, men bruker et oddball-rør ved svært lave spenninger. På grunn av de lave spenningene er platemotstandene ganske høye i forhold til normale verdier. Pot #1 (P1) er en enkel volumkontroll for spenningsdeler. En lydavsmalende gryte er best for volumet. Gryte nr. 2 (P2) angir skjevheten og påvirker utgangens generelle karakter. Å leke med det endrer gevinsten og komprimeringsnivået også. En lineær konisk pott fungerer godt for skjevheten. 0.1uF bypass -hetten (C3) er en liten, konservativ verdi. Alt fra 0.1uF til 10uF kan byttes ut-større verdier øker bassen, og volumet av effekten … Jeg brukte en liten hette (tantal?:-P) her siden verdien er liten, men en elektrolytisk kan erstattes hvis man ønsker større verdier. En 10uF ble prøvd i utgangspunktet, men var for prangete / bassy. 1uF kan også være et godt valg. I teorien kan 12FQ8 ha mange funky effekter. Imidlertid tviler jeg på at disse lett kunne oppnås ved lave spenninger.

Trinn 4: Bygget

Her er et foreslått oppsett / koblingsskjema.

De fleste komponentene kan loddes direkte til 9-pinners rørkontakt. Det forenkler virkelig ting. Det er også veldig kompakt, hvis det betyr noe. Jeg integrerte en 3,5 mm kontakt for strøm, ettersom en ekstern forsyning fungerer best for meg. Det er ingen av/på -bryter, men fabrikat/pause -type phono -kontakt kan alltid byttes ut og brukes som en bryter (på når pluggen settes inn, av når den fjernes.) Bypass -bryteren dirigerer bare signalet rundt kretsen. Røret fortsetter å trekke strøm selv når det er slått av. Dette er dårlig for batterier, men røret trenger 8-10 sekunder for å varme opp, så det er det eneste praktiske valget (og typisk for de fleste stompboxer.) Det er litt vanskelig å finne denne typen fotbryter. Det er en PÅ/PÅ SPST -bryter. Enhver bryter laget spesielt for gitar FX -bokser vil gjøre. Det er ikke helt en "ekte bypass", ettersom den ikke slår av inngangsresistive puten …

Trinn 5: Oppdatert koblingsskjema (V0.4)

Her er en oppdatert versjon av ValveliZter med "gain" POT, og en ekte bypass -bryter.

Det er en PDF inkludert, som før. Gi meg beskjed hvis du ser et problem …;-)

Trinn 6: Legg til et Stompbox -etui …

Jeg har en eske med gamle bulkfilmbokser, og dette prosjektet er lite nok til å passe lett. Som enhver "stompbox" bør denne bygges i en skjermet metallboks.

Pilothull ble boret og deretter forstørret med en praktisk "trinn" -bor. Ett tips: for enkelt å integrere med andre stampbokser, bør inngangen være til høyre, utgangen til venstre (min er motsatt, oops.) Hvis batterier er den foretrukne strømkilden, vil en større boks være å foretrekke. Det er flere måter å beskytte røret mot skader. En flott måte er å installere trekktrekker eller håndtak på hver side. Jeg har ikke inkorporert det i designet. Boksen er liten for håndtak. Men hvis du spiller med denne F/X, er bare røret en dårlig idé.

Trinn 7: Strømalternativer

Denne enheten fungerer med en likestrøm mellom 9 - 13V. En høyere spenning vil steke rørtrådene (dette er et standard 12,6V filamentrør.) Maks spenning for rørfilamenter er den nominelle spenningen, +-10%. Så 13,86V er den absolutte maksimale spenningen før filamentet brenner ut (og jeg ville ikke kjøre noen så høy rørtråd, uavhengig av spesifikasjonene.)_{Rørveteraner vil selvfølgelig forstå at høyere spenninger kan påføres rørene hvis filamentet og platespenningen er atskilt. I så fall må lokkets spenningsverdier også justeres for å håndtere høyere spenning.}Jeg har brukt en regulert 13V strømforsyning, og enheten er veldig stille. Hvis du bruker en uregulert wallwart, må du forvente mye støy … En variabel regulert forsyning vil være akkurat tingen. For å være ærlig, er effekten litt mer rørig @ 9V, selv om boost -effekten er mindre. 9V batterier varer ikke. lang, men. Enheten trekker ca 135mA @ 9V. Jeg ville ikke forvente at et 9V batteri vil vare mye mer enn en time med den nåværende trekningen. NiMH AA oppladbare batterier ville fungere bra. 7 eller 8 NiMH -celler skal gjøre det bra.

Hvis en regulert 9V til 13V forsyning ikke er tilgjengelig, kan den enkelt bygges. En LM317 -regulator er perfekt for denne oppgaven. Siden utgangsspenningen er justerbar, er den bedre enn en fast regulator-som nevnt ovenfor, endrer kildespenningen effekten noe … Eller for den saks skyld ville et bil- eller golfbilbatteri fungere bra …

Trinn 8: Mulige modifikasjoner

Denne kretsen er virkelig et første skritt. Jeg ønsket å etterligne følelsen av en bluesaktig rørforsterker, ikke lage en "fuzz" per ord. Det er en veldig merkbar støt i gevinst, og en fin 70-talls rocketype lyd, som den er. Men du vil kanskje ha noe annet … Hvis den over-the-top fuzz er din ting, kan den moddes til å "klippe" signalet Mer slag og forvrengning:- Øk R4 og R3 også.- Større kapasitans på koblingsmotstanden C1 og C2. Jeg hadde opprinnelig C2 @ 0,068uF, men det var tap av klarhet (ikke så farlig hvis maks forvrengning er målet.) Bare å øke hver til 0,02 vil ha en merkbar effekt.- Legg til en FET-boosterkrets til frontenden.-Større katode-bypass-kondensator (C3). MERK: dette er bekreftet-se endesidene for oppdateringer, inkludert en høyere gevinstmod med større bypass-hette … Mindre forsterkning og forvrengning, mer ren rørlyd:-Slipp R3 til 220K Mer justering:-R4 kan være erstattet med en 2M POT.-Eller, erstatt både R4 og R3 med en enkelt 2M eller 3M POT.-En eller to tonekontroller kan legges til. Andre ideer … Dette ville være en fin frontend for en LM386 miniamp, også…

Trinn 9: Hva er neste?

Siden jeg har mer enn 25 av disse rørene, hva er det neste trinnet? Tydelig, nei? ValveLiTzer II! Jepp, to rør, fire stadier av rørforforsterkerens godhet …

Trinn 10: Ny gevinstkontroll, versjon 0.4

Her er en oppdatering til prosjektet, som gir ganske mye kontrollerbar gevinst. Den forrige versjonen var å skyte på en "ren" rørlyd, men jeg har hatt forespørsler om mer strøm! Å hoppe omløpshetten alene (C3) gir virkelig gevinst. Jeg har spesifisert det som 100uF, men enhver verdi fra 22uF oppover vil legge til gevinst. En POT (P3) er lagt til for å justere den ekstra forsterkningen. C3 kan selvfølgelig økes uten å legge til POT. Den eldre "Bias" POT er fortsatt på plass. De to sammen kan justeres for å passe… Deler:

C3 100uF, polarisert elektrolytisk, (16V minimum)

P3 50K lydavsmalningspotensiometer