ValveLiTzer Redux: 11 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Jeg var fascinert av gmoons design for en superenkel gitarpedal, ValveLiTzer, som brukte et rør som hjertet i effekten. Dessverre spiller jeg ikke gitar selv, så jeg bygde en til vennens bursdag i stedet. Her er resultatene av designet mitt. Kretsløpet er praktisk talt det samme, men saken er mye annerledes. For å bygge min versjon av ValveLiTzer trenger du alt som er oppført i gmoon's instruerbare. Jeg kjøpte nesten alt på Antique Electronics Supply, bortsett fra lysdiodene (eBay), motstander og kondensatorer (lokal elektronikkbutikk) og wire. EDIT: Sørg for å sjekke ut en alternativ versjon av dette designet, som jeg kaller ValveLiTzer Trifecta. Samme krets, veldig annerledes! ELEKTRONIKK1 12FQ8 rør1 9 -pinners miniatyrkontakt2 1/4 "mono -uttak1 50k lineært potensiometer1 500k lyd (logaritmisk) potensiometer1 SPDT (på/på) fotbryter2 blå LED2 1000uF 25V elektrolytiske kondensatorer2 1Mohm motstander1 470k motstand1 220k motstand1 220k 470 ohm motstander (for lysdioder) 2 0,01 uF kondensatorer1 0,1 uF kondensatorer lodd 24 AWG strandet ledning CASE MATERIAL Omtrent 2 kvadratfot 17 mm tykk russisk bjørkfiner (aka Baltic Birch) ca 1 kvadratfot 2-3 mm tykt plexiglass, Lexan eller polykarbonatplastark 1 kvadratfot av 3 mm tykk aluminiums- eller messingplate 7 3/4 "forsenket treskrue noen gummi-fester på treverk (ditt valg av farge, jeg brukte" Cabernet "rød oljebasert beis) trefinish (jeg brukte Minwax Polycryl vannbasert finish) TOOLSA båndsag En rullesag En borepresse En beltemaskin (eller et slipebånd for båndsagen) - valgfritt, men godt å ha! Et Dremel -verktøy med en borepressefeste En 1/8 "fres for Dre melA poleringsbit for Dremel200 og 320 grit sandpapera 1/2 "bred pensel A 1/2" meiselassortert bor og forsenkingsbit - valgfritt, du kan også bruke et 3/8 "boreloddejern ECHING SUPPLIESA variabel utgang (opptil 12V) Likestrømforsyning som er i stand til 3 ampere skrap av aluminium, et badekar som er stort nok til å holde det kuttede aluminiumspiessaltet waterklæret irona laserprinterark eller to glanset fotopapir

Trinn 1: Saken

Jeg bestemte meg for å lage et veldig unikt etui for denne pedalen. Den er omtrent i form av en figur-8, med den enkle ventilen understreket øverst. Selve saken er laget av to lag med 17 mm tykk russisk bjørkfiner - en helt spesiell type lag med 13 lag. Sideprofilen er unik og veldig attraktiv (IMO). Plater av aluminium settes inn i toppen, og gir en sterk stabil overflate for å montere brytere, kontakter og gryter. Aluminiumet er etset med navnene på de forskjellige komponentene. Bunnen av pedalen er laget av diffusert (slipt) polykarbonatplast, som er opplyst fra innsiden av to lysdioder. Jeg begynte med å tegne saken i Adobe Illustrator. Ved å bruke ventilens diameter som utgangspunkt, tegnet jeg sirkler og buer deretter til jeg kom med designet nedenfor. Det er noen få konsentriske utskjæringer som viser de forskjellige profilene til brikkene. Jeg markerte også plasseringene til de forskjellige komponentene som skulle monteres på toppen. Deretter utarbeidet jeg en egen mal for teksten som til slutt skulle etses på aluminiumet. Jeg valgte en skrifttype som matchet det estetiske i saken - du kan bruke praktisk talt hvilken som helst skrift i verden ved å bruke etsemetoden!

Trinn 2: Klipp og fres trehuset

Start med å skjære ut to rektangler som er større enn omrisset av saken fra den russiske bjørken. Klipp ut et lignende rektangel fra polykarbonatplasten. Lim de to trestykkene sammen ved hjelp av snekkerlim, og klem dem sammen for en god skjøt. Når limet er tørt (vent en dag for godt mål), spray på baksiden av mønsteret med spray-on lim, vent et minutt eller to, og fest det på treet (vent litt gjør det lettere å fjerne mønsteret senere.) Fest plasten godt på trebiten med maskeringstape, over toppen av mønsteret. ** Legg merke til at på bildene viser jeg papirmønsteret limt på treet, og plasten kuttes separat. Dette fungerer også, men du kan spare litt innsats ved å kutte alt på en gang! ** På en båndsag eller rullesag, klipp ut mønsteret og vær forsiktig for å opprettholde jevne, jevne linjer. Du må kanskje bruke maskeringstape på plasten igjen for å unngå at den glir rundt. Med den ytre omkretsen kuttet ut, sett plasten til side for nå. Bor to 1/4 "hull inne i utskjæringene der aluminiumsplatene til slutt vil gå. Gjør de innvendige kuttene på rullesagen, og sørg for at du følger den indre linjen. Dette kuttet trenger ikke å være for presist, men prøv å være pen uansett. Nå til fresingen. Start med å score mønsteret på midtlinjen med en x-acto kniv, som definerer kanten på aluminiumsplaten. Skall av bare den tynne båndet - dette gjør fresingen enklere. Jeg lærte dette på den harde måten også. Legg fresebitten inn i Dremel, og monter den i borepressefestet. Dremel vil bli brukt som en kvern eller ovenfra og ned Ruteren. Sett trestykket med borkronen i midten. Du må nøyaktig angi dybden på kuttet - i stedet for å bruke spaken på siden, setter jeg "permanent" dybden ved å endre hvor langt opp på stativet Dremel Monteres. Sett dybden til å være lik tykkelsen på aluminiumet. Snur nå Dremel ved 20-25.000 rpm og fres forsiktig ut hyllen opp til kanten av papirmønsteret. For å unngå å overbelaste biten eller brenne veden, gjør flere pasninger, hver gang du barberer deg nærmere linjen. Kontroller skjæredybden med jevne mellomrom, siden den kan komme ut av justeringen. Gjenta for den mindre ventilutkoblingen øverst.

Trinn 3: Meisling og sluttfres

Til slutt må ledninger passere mellom hovedseksjonen og ventilseksjonen. Med borepressen satt for en 1/2 "skjæredybde (det vil si et 1/2" dypt snitt i materialet), bruk en 1/2 "borekrone til å skjære ut en dal på bunnen av trekassen, mellom de store og små seksjonene. Rydd opp i dalen ved hjelp av en meisel. Med en 1/2 "borekrone (helst en Brad Point eller Forster, selv om en vanlig bit burde fungere), bor du et hull i hakket på siden av tre, der strømpluggen til slutt vil gå. Arbeid forsiktig og fest arbeidsstykket slik at det ikke beveger seg - dette er et vanskelig kutt.

Trinn 4: Sliping

Start med å slipe sidene. Fest plastbunnen til trehuset med maskeringstape. Slip rundt utsiden av saken med en vertikal beltemaskin. Du må flytte maskeringsbåndet en eller to ganger for å dekke alt. Gå over sidene igjen for hånd med 200 sandpapir, deretter 320. Fjern plasten og sett den til side igjen. Sand overflaten på saken med 200 sandpapir, deretter 320 og sett den til side til du er ferdig med aluminiumsplatene.

Trinn 5: Bor, skjær og poler aluminiumsplatene

Hvis du tilfeldigvis har et laserskjærbart metall, oppfordrer jeg deg til å bruke det. Men hvis ikke, så gjør du det med en båndsag. Forbered først metallet ved å smøre det mellom to ark med 1/2 kryssfiner. Bruk maskeringstape for å holde lagene sammen. Hvis du gjør dette, får du noe mer omfattende å holde på mens du skjærer, og det forhindrer oppbygging av metallgrater på den avskårne metallkanten. Bruk sprøytemiddel, lim platemønstrene på treet. Før du skjærer borer du de fem komponentmonteringshullene på en boremaskin. Bruk passende borekrone for den aktuelle delen - bryteren, grytene og kontaktene krever alle hull i forskjellige størrelser. 15tpi blad på båndsagen og kjør den med 3000 bpm. Klipp ut hovedseksjonen og ventilseksjonen. Pass på at du kutter på riktig linje! Med platene kuttet ut, fjern dem fra kryssfiner -sandwichen. Glatt kantene med sandpapir eller Test en filt i plateskålen - passformen kan være tett t eller ikke passe i det hele tatt - i så fall, fortsett å arkivere og slipe metallet til det passer perfekt. Potensiometrene har små nøkler som forhindrer dem i å rotere i hullene. Sett inn et potensiometer i hullet, og merk hvor nøkkelen vil være. Ideelt sett bør pinnene peke mot midten av metallplaten! Bor hullene med en passende størrelse. Ventilplaten trenger også litt mer arbeid. Først klemmer du den fast og bruker et trinnbit, og utvider hullet slik at det passer til røruttaket. Alternativt kan du bruke en rullesag med et metallskjær. Merk av to monteringshull for kontakten og bor dem også. I en skrue, klem ned platen og bøy den til en 90 graders vinkel, for å matche hakket på toppen av saken. Vær veldig forsiktig når du måler bøyens posisjon, for å få en god tett passform. Når passformen er god for hoved- og ventilplatene, kan du polere metallet. Bruk en poleringsbit og en dremel (eller for hånd hvis du vil!), Poler aluminiumet til ønsket glans. Vær oppmerksom på at jo mer polert det er, desto bedre fungerer sjablongoverføringen, så gå for en speillignende finish hvis du kan. Vask av buffermassen med såpe og vann, og rengjør deretter metallet grundig med alkohol.

Trinn 6: Ets aluminiumsplatene

For å markere kontakten, bryteren og potensiometerfunksjonene, etset jeg brettet ved hjelp av elektrolyse. De grove, sunkne etikettene kontrasterer fint med de polerte platene. De er også permanente - ingen bruk vil slite dem av. Du må bygge en enkel elektrolyseetstank. Det er mange instrukser om hvordan du gjør dette, så bruk en av dem hvis du vil. Jeg brukte en 2 liters iskrembeholder fylt med varmt vann og noen spiseskjeer bordsalt (NaCl). Vær oppmerksom på at hvis du bruker vanlig salt, kan det dannes klorgass under etseprosessen. Vaskebrus er et flott alternativ til bordsalt, og jeg anbefaler at du bruker det i stedet, spesielt hvis du må jobbe innendørs. Du trenger også en andre plate, minst like stor som aluminiumsplaten du skal etse. Den skal være laget av aluminium. For å drive etsetanken brukte jeg en regulert strømforsyning. Du kan bruke det samme, eller du kan bruke en konvertert datamaskinens strømforsyning eller en bilbatterilader. Alt som setter ut +12V DC med minst en forsterker vil fungere. Før etsning må du overføre mønstrene til aluminiumsplatene. Jeg brukte laserskriveren på fotopapirmetoden. Skriv ut bokstavstensilene omvendt på en laserskriver, med glanset fotopapir. Sørg for at bildet er godt og mørkt. Klipp ut sjablongene med en 1/4 margin, og skriv sjablongnavnet på baksiden av hvert stykke for å holde oversikt over dem. *** Hvis teksten ikke vises som den skal, må du installere skrifttype jeg brukte: Blue Stone Legg ut aluminiumsplaten på en varmebestandig overflate, og plasser sjablongene i riktige posisjoner. Nå, med et jernsett som er omtrent middels høyt uten NO DAMP, smelt sjablongene på metallet. Legg merke til at som metallet blir varmt, de andre sjablongene som du ikke har rørt ennå, vil smelte sammen til metallet på egen hånd. Enten hindre dem i å bevege seg, eller gjør bare en om gangen. Sjablongene skal overføres helt, uten toner igjen på fotopapiret. Det tok meg noen forsøk på å få det riktig. Du kan ta opp små feil med neglelakk (ja, virkelig), men for store feil må du skrubbe av toneren og gjøre det igjen. siste trinn før etsning er å dekke til resten av tallerkenen, slik at den ikke etser. Jeg brukte pakningstape til å dekke hver overflate - foran og bak - at jeg ikke ville etse. La et lite ueksponert hjørne være øverst for å feste et krokodilleklips på. Denne prosessen er annerledes enn fjerning av elektrolytisk rust. I dette tilfellet må du feste den røde (+12V) ledningen til platen blir etset, og den svarte (bakken) til den andre platen. Når alt er tilkoblet, slår du på strømmen. Denne prosessen tar bare noen få minutter. Snart begynner vannet å bli varmt og boble som en heksekjel. Fjern platen hvert minutt eller så for å kontrollere etsingen. Når du er fornøyd med etsemengden, må du slå av strømmen, vaske aluminiumsplaten i vann og fjerne pakningstapen. Skru deretter av toneren med sprit. Det tar litt albuefett for å få det av!

Trinn 7: Beis og avslutt treverket

Før du installerer metallplatene, vil du beise og fullføre woof-rammen. Jeg brukte en fin rød cabernet oljebasert beis og en akrylfinish. Påfør flekken med en børste eller skumbørste. Påfør nok strøk for å få den fargen du ønsker. I mitt tilfelle brukte jeg to strøk på toppen og tre på sidene, siden snittkantene absorberer mer flekker. La det siste lag med flekker tørke i 24 timer. Påfør finishen med en børste. Første strøk skal være veldig lett. Det suger inn i treverket og har egentlig ingen effekt. Etter tørking, sand lett og påfør et nytt strøk. Nå begynner det å skinne. Sand igjen når det er tørt. Det tredje strøket vil virkelig få det til å se bra ut. Når det er tørt, er du ferdig med finishen!

Trinn 8: Lim inn aluminiumsplatene, og monter komponentene

For å lime inn platene trenger du noe som fester seg godt til metall og tre. Jeg brukte JB Weld, selv om vanlig epoxy også burde fungere. Smør limet på den freste delen av trerammen, og stikk metallplaten ned. Før ventilplaten stikkes ned, må du sette inn ventilkontakten og strømkontakten med ledninger som er forhånds loddet til pinnene. Ellers vil det være ekstremt vanskelig å sette dem inn etterpå. Når limet er tørt, kan du montere de forskjellige komponentene. Bruk maskinvaren som følger med delene for å sikre dem på plass. Ikke sett inn røret ennå, det kommer bare i veien.

Trinn 9: Kabling

Er du hendig med et loddejern? God! Dette vil bare være litt vanskelig. Jeg brukte ikke noe perf -bord eller kretskort. I stedet loddet jeg bare komponenter i de mest effektive stillingene, og passet på å ikke krysse noen ledninger. Følg skjematisk og lodd hver del på plass. Bruk ledninger kuttet i lengden der det er nødvendig. Jeg brukte 24 AWG teflonbelagt ledning, den er veldig fin å bruke. I tillegg til den opprinnelige skjemaet, la jeg til noen få deler av min egen. Jeg loddet to 1000uF elektrolytiske kondensatorer fra strøm til bakke, for å filtrere strømforsyningen. Jeg la også til to knallblå lysdioder med strømbegrensende motstander. Lysdiodene får saken til å lyse fra bunnen. Kontroller ledningene dine tre ganger, og plugg den deretter inn uten at røret er installert. Lysdiodene skal lyse. Hvis de ikke gjør det, tok du en feil. Gå inn og fikse det. Når du er fornøyd, plugger du inn røret og slår det på. Røret skal lyse svakt.

Trinn 10: Testing

Nå kan du teste ut pedalen! Koble gitaren til IN -kontakten, og forsterkeren til OUT -kontakten. Fortsett - ta en snor. Se hvordan det høres ut. Test bypass -bryteren for å sikre at den faktisk gjør noe. Juster volumet (Boost) for å sikre at det fungerer. Vri stasjonen (Dirt) og lytt til forvrengningen øker. Effekten er mer subtil enn noen andre pedaler, men den er der. Lytt også etter støy. Det skal være veldig lite. Hvis det er veldig mye støy, er det sannsynligvis et jordingsproblem. Noen ting som kan hjelpe, er å bruke en bryterstrømforsyning i stedet for en transformatorstrømforsyning (en liten veggvorte i stedet for en stor), og jording av metallplatene til bakken på strømforsyningen. Når du har bekreftet at den fungerer, du kan gå til neste trinn … *** Takk til vennen min for å sende bilder av pedalen som ble satt opp med gitaren og forsterkeren! ***

Trinn 11: Fest baseplaten

Med pedalen kan du feste plastplaten. Hvis du ikke allerede har gjort det, frost den ene siden av plasten ved å slipe den med 150 eller 200 sandpapir. Få det så jevnt du kan. Legg basen på bunnen av rammen, og merk av plasseringene for skruene. Jeg brukte 7 flathodede treskruer plassert på strategiske steder. Bor ut hullene med riktig bit for størrelsen på skruen du har. Forsink deretter hullene på den skinnende siden av plasten. Vær veldig forsiktig, plasten er tynn og det er veldig enkelt å kjøre forsenkningen rett gjennom plasten! Med hullene boret, plasser plastplaten på bunnen og skru den på plass. Legg gummiføtter til basen for å hindre at og det er det! Ha det gøy, og sørg for å vise deg frem til alle dine misunnelige venner.;)