ValveLiTzer Trifecta: 16 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Da jeg så gmoon's Instructable for den originale ValveLiTzer, bestemte jeg meg for å lage to gitarpedaler basert på designet hans-en til en venn av meg (ValveLiTzer Redux), og en til min svigerfar (ValveLiTzer Trifecta). Begge er gitarister (åpenbart) og jeg ønsket å gi dem noe unikt. Min første versjon, ValveLiTzer Redux, har en fremtredende "figur 8" -design med røret som stikker ut toppen, etsede aluminiumsplater og en glødende blå base. Denne instruksen vil beskrive hvordan jeg bygde den andre. Tarmene er de samme, men som du kan se er saken veldig annerledes. Den er også laget av Baltic Birch -kryssfiner, men saken er en avrundet firkant med rørinnsats og montert sidelengs. Det er aluminiumsplater på alle sidene, og knappetikettene lyser når pedalen er plugget inn. Hvis du vil lage en egen, trenger du ikke å bruke gmoons nøyaktige skjema. Du kan passe til mange forskjellige pedaldesigner i dette 5x5 tommers etuiet, og endre etiketter og knappesteder etter behov.

Trinn 1: Design, materialer og verktøy

Både gmoon og min første ValveLiTzer har et vakuumrør som stikker ut toppen av saken, ubeskyttet fra føtter, kabler og skader generelt. Jeg ønsket at denne versjonen skulle være mindre, mer strømlinjeformet og viktigst av alt, for å beskytte røret. Jeg brukte et av mine favorittmaterialer, Baltic Birch -kryssfiner (aka Russian Birch -kryssfiner) for å bygge saken. Saken er faktisk flere lag stablet sammen. Hovedhuset er et lag med 1/4 "kryssfiner limt til et 3/4" stykke. Bunnen av saken er et enkelt lag med 1/8 "kryssfiner. Toppen er den mest kompliserte. Den er laget av en 1/8" kryssfinerramme, med 1/8 "polykarbonat skjult inne. Et lag med aluminiumskanalbånd påføres plasten og fungerer som en maske for komponentetikettene. Toppen er laminert med en trefiner for å skjule plasten og etikettmasken. Sidene har innlagt aluminium, med frontpanelet etset ved hjelp av elektrolyse. Det er … litt vanskelig å lage, men jeg er sikker på at du kan gjøre det. Med de riktige verktøyene, altså! "biter av 1/8" Baltisk bjørk kryssfiner 1 5x5 "stykke 1/8" gjennomsiktig polykarbonat, akryl eller Lexan plastark om 25 kvadrat inches av 1/8 "tykk aluminiumsplate (messing eller stål ville også fungere) et par flate hoder 1/2 "treskruer 20 tommer aluminiums tape tape ylic finish (jeg brukte Minwax Polykryl) MATERIALER (elektronikk) 1 12FQ8 rør1 9 -pinners miniatyrkontakt 2 1/4 "mono -uttak1 50k lineær potensiometer1 500k lyd (logaritmisk) potensiometer1 SPDT (på/på) fotbryter5 blå 5mm LED -er1 gul 3mm LED2 1000uF 25V elektrolytisk kondensatorer2 1M motstander1 470k motstand1 220k motstand1 47k motstand1 510 ohm motstand1 120ohm motstand120 ohm motstand2 0,01uF polyester, mylar eller keramiske kondensatorer1 0,1uF keramisk kondensator (eller bytt ut med en 33uF elektrolytisk for mer boost) TOOLSA rullesag med variabel hastighet Godt bladblad for tre (jeg bruker PGT -blader fra Olson med omvendt hode) Et krontannblad (for kutting av plast) Et boremaskin og diverse bits (et håndbor ville fungere i klemme) En båndsag (eller en rullesag med metallskjæring) blader) Mye sandpapir En skarp kniv (bruk et nytt blad til dette - du trenger det!) En datamaskin og laserskriver Et elektrolysebad Et klærjern

Trinn 2: Skriv ut mønstrene

Vedlagt nedenfor er mønsteret jeg brukte til å lage pedalen (i både Illustrator- og PDF -formater). Skriv ut fire eksemplarer av kabinettmønsteret på kartong eller vanlig papir (jeg liker å bruke kartong fordi det holder bedre sammen under skjæring). Skriv ut et av etikettmønstrene på vanlig papir. Skriv ut elektrolyse-motstandsmønsteret på glanset fotopapir ved hjelp av en laserskriver som er satt til den mørkeste innstillingen. Bruk spraylim til å lime inn ett mønster på 6x6 "stykke 3/4" kryssfiner. Lim inn ett mønster på hver 1/8 "biter av kryssfiner. Avhengig av spraylimet du bruker, må du kanskje la limet tørke i et minutt eller så før du fester det på treverket, ellers blir det for vanskelig å gå av senere. Hvis plastarket du fortsatt har et lag med beskyttelsesfilm, kan du lime mønsteret rett på det. Hvis ikke, lim ned litt pakningstape og lim mønsteret på det. Aluminiumsplaten kan kuttes på egen, men jeg anbefaler å smelte den mellom to lag med kryssfiner av skrap (lavgradig). Dette gjør det mye lettere å kutte. La alle mønstrene få god tid til å tørke, slik at de ikke ved et uhell skreller mens du skjærer dem ute.

Trinn 3: Klipp ut tre- og plastmønstre

Jeg bruker en DeWalt DW788 rullesag med variabel hastighet. Det er virkelig fantastisk. Men nok om mitt favorittverktøy på verkstedet. Det enkleste stykket å kutte er basen. Bare kutt rundt den ytre linjen, ignorer alle de ekstra linjene som viser hvor metallplatene og komponentene går. For å gjøre ting enklere, er hovedkassen skåret i to deler. Start med å skjære ut hullene der inn- og utgangene og strømkontakten vil gå, fra 3/4 "kryssfiner. Ikke kutt noe annet. Lim deretter 1/4" kryssfiner til bunnen av 3/ 4 "stykke, vær oppmerksom på at du ikke får lim på utskjæringene. Klem brikkene sammen uten å minimere synlig søm. Når limet er tørt, borer du et hull for de innvendige kuttene. Skjær deretter forsiktig ut innsiden og utsiden av kantene på hovedrammen. Legg merke til hvor aluminiumsdelene vil være, og kutt ut hakkene til dem. Vær også oppmerksom på støttestykkene på hver side av bryteren. Klipp av topplaten forsiktig. Gjør utsiden først, deretter bore et pilothull og kutt innsiden. Til slutt monterer du kronbladet i rulle -sagen og reduserer hastigheten til ca. 1/4 (innstilling 3 på DeWalt 788). Dette gjør at du kan kutte plasten uten å smelte Klipp rundt de helt innvendige linjene. Plaststykket skal passe perfekt inne i trekanten. Fullfør plaststykket av dr. med 3/32 "styrehull for bryteren og to justeringsknapper.

Trinn 4: Klipping av etikettmasken

Pedalen er designet slik at etikettene for knottene og grytene lyser opp fra innsiden. Dette oppnås ved å bruke en plastplate, slik at lyset kan skinne gjennom. Et trefiner påføres på plasten slik at selve treet ser ut til å lyse når det slås på. For å bare få etikettene til å lyse, må en maske plasseres mellom plasten og treet. Masken må blokkere alt lyset, slik at selv i fullstendig mørke bare etikettene lyser. Det tynneste, billigste, mest ugjennomsiktige og lettest tilgjengelige materialet for jobben er aluminiums tape. Den er støttet med et sterkt lim som fester seg veldig godt til plasten, og den kan kuttes med en skarp kniv. Start med å legge et lag tape på toppen av plasten. Den skal være helt flat uten rynker. Kantene skal passe perfekt uten søm - hold plasten mot en lyskilde for å sikre at det ikke lekker lys gjennom. Trim teipen i flukt med kanten av plasten. Du kan bruke en sløv, glatt gjenstand for å flatere tape -tape ytterligere mot plasten. Jeg brukte håndtaket på en saks. Skriv ut etikettmalen og plasser den på den teipede siden av plasten. Fest maskeringstape til plasten på alle sider. Det skal sitte helt flatt. Nå kommer den mest vanskelige delen av bygget. Klipp ut bokstavene gjennom papiret og duct tape helt til plasten med et nytt blad. Vær forsiktig i hjørner og små kurver. Bruk spissen av kniven eller en liten pinsett til å fjerne de utskårne bokstavene. Det lønner seg å virkelig, virkelig ta deg tid med dette, for hvis du ødelegger er det veldig vanskelig å fikse. Jeg var heldig og gjorde ikke en feil - jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. Med alle bokstavene kuttet ut, fjern papirmalen og flat ut eventuelle hevede kanaltape. Trykk bare nedover, ikke fra side til side - ellers kan du rive aluminiumet. Fullfør biten ved å slipe bunnen av plasten med sandpapir av 220 korn for å gi den et frostet utseende. Dette vil bidra til å spre lyset.

Trinn 5: Lim sammen saken

Saken går sammen i noen få trinn. Start med å lime den øverste rammen på hovedrammen i saken ved hjelp av trelim. Sørg for at de avrundede hjørnene er så tett som mulig (selv om de kanskje ikke er perfekte ennå!) Sett en vekt på toppen av rammen når den tørker. Når rammen er på plass, skyver du inn etikettmaske plastlaget. I mitt tilfelle var plasten faktisk omtrent en halv millimeter tynnere enn treverket, noe som forårsaket en synlig kant ved overgangen. Jeg løste problemet ved å lime smale biter av trefiner hele veien rundt innsiden. Forhåpentligvis vil plasten du får, passe til tykkelsen på trefiner, og du trenger ikke å gjøre dette. Når rammen og plasten har samme tykkelse, kan du lime inn plastetikettmasken. Påfør trelim eller epoxy på innsiden av hyllen og legg i plasten. Legg en vekt på saken slik at plasten holdes i flukt med rammen mens limet tørker. Det siste du skal lime på for øyeblikket er trefiner. Start med å forberede to flate trebiter som er litt større enn saken, og to eller flere klemmer. Klipp et stykke finer større enn selve etuiet, og sett finer og etui side om side. Jeg brukte sterkt spraylim for å feste dem sammen. Spray både toppen av esken og fineren, vent et par minutter, og lim dem sammen. Klem dem umiddelbart med de flate trebitene på toppen og bunnen av saken. La tørke i noen timer. Når spraylimet er tørt, kan du fjerne klemmene og skjære bort overflødig finér forsiktig med en skarp kniv.

Trinn 6: Bor komponenthullene

Dette trinnet kan enkelt ødelegge alt ditt harde arbeid så langt, så gjør det forsiktig. Tidligere har vi boret tre styrehull i plasten. Snu saken slik at du kan se dem fra innsiden. Noe lim kan ha skvatt gjennom hullene - ta det ut nå. Finn borekronene i riktig størrelse for komponentene du monterer. I mitt tilfelle var bryteren 1/2 "og potensiometrene 5/32". Jeg brukte vanlige borekroner, ikke Brad point eller Forster. Det er veldig enkelt å rive opp fineren, splintre plasten eller rive i hverandre aluminiumstape hvis du borer feil. Bor fra innsiden av saken* ved hjelp av styrehullene for å justere borkronen. Nøkkelen her er å gå veldig sakte, rydde bort rusk og forhindre at saken beveger seg mens du trykker den godt fast på et treskudd. Det ville trolig være en enorm dårlig idé å bruke annet enn en borepresse til denne oppgaven. Du har blitt advart. Se på hvordan biten skjærer gjennom de forskjellige lagene og juster hastigheten deretter. Hvis du på et tidspunkt ikke kan se hva du gjør, stopp og fjern eventuelt rusk. Når du kommer til finerlaget, gå veldig sakte for å unngå å rive det. Finérbåndet til plasten er OK, men det er ikke så sterkt som om det var limt på tre. Forhåpentligvis vil du ende opp med fine, rene hull. Forhåpentligvis trenger du ikke reparere eller starte på nytt …

En ting jeg burde ha prøvd er å bore pilothullet gjennom fineren, og deretter bore de større hullene fra finersiden. Lag gjerne en prøvebit for å prøve den på denne måten, og gi meg beskjed hvis den fungerer

Trinn 7: Fest bunnplaten

Før du sliper, flekker eller avslutter, blir bunnplaten justert med toppen og skrudd på plass (midlertidig). På denne måten kan vi slipe det hele som ett stykke, og sikre en sømløs overgang mellom brikkene når pedalen er ferdig. Tape bunnplaten på etuiet med maskeringstape, så justeringen blir så nær som mulig. Legg merke til størrelsen på skruene du vil bruke, og velg et bor som passer - jeg brukte en 7/64 bit. Bor et hull i hvert av de fire hjørnene. Deretter legger du til en forsenking i hvert av hullene med en forsinkingsbit. Skru inn alle fire skruene. De skal sitte i flukt med bunnen av saken. Når du er fornøyd, fjerner du maskeringstapen.

Trinn 8: Sliping

Med bunnplaten midlertidig på plass, kan du slipe toppen og sidene av saken. Jeg brukte en båndslipemaskin for å slipe kantene rundt, og deretter gjorde jeg en sandslip for hånd med 320 sandpapir. Siden alle lagene, inkludert finer, hovedkasse og bunnplate, alle slipes som ett stykke, ender de perfekt med hverandre. Jeg pusset toppen av saken med 320 sandpapir til det var silkemykt. Jeg gjorde det samme med bunnplaten. Du kan bruke enda finere sandpapir hvis du ønsker det, men det er virkelig ikke nødvendig hvis du bruker myke treprodukter for å bygge etuiet som jeg gjorde. Når slipingen er fullstendig, tørk av saken med en lofri klut. Jeg brukte T-skjorten av min egen rygg. Vel, en gammel T-skjorte som var blitt til filler.;)

Trinn 9: Påfør Finish

Jeg bestemte meg for å ikke flekke saken, bekymret for at lysdiodene ikke skulle gå gjennom også. Jeg kunne sannsynligvis ha brukt en lys flekk av noe slag, eller lysere lysdioder, men til slutt bestemte jeg meg for å bare gå med en blank finish. Jeg brukte Minwax Polycryl, min favoritt vannbaserte finish. Skru først av bunnplaten. Hvis du maler saken med platen festet, risikerer du å lime den på saken uten at det er installert elektronikk ennå! Det første finishlaget skal være veldig tynt. Akrylfinishen trekker rett inn og forbereder i utgangspunktet treet til å godta ytterligere strøk. Ikke bry deg om å bruke finishen bak hvor metallplatene vil gå. Etter omtrent to eller tre timer er finishen tørr nok til å slipes. Bruk sandpapir av 220 eller 320 korn, og slip til kassen er glatt igjen. Tørk igjen med en lofri klut. Det andre lag med finish kan gå litt tykkere, og vil ende opp med å se litt glanset ut når det tørker. Det vil også føles litt grovt. Etter tørking, sand med 320 sandpapir og tørk av. Etter det tredje strøket begynner du å se en mye finere finish. Faktisk kan du stoppe her. Jeg påførte bare tre strøk på sidene. Hvis du bestemmer deg for å legge til et fjerde lag, sliper du igjen med 320 sandpapir og tørker rent. Det fjerde strøk vil trolig være alt du trenger. Når den tørker er du ferdig - ikke sand den!

Trinn 10: Skjær metallplatene

Jeg er så heldig å få jobbe i et selskap som har en metallbutikk. Jeg kan få små biter av aluminium gratis, i forskjellige tykkelser. Jeg bestemte meg for å bruke 1/8 "6061 aluminium for å lage platene. Du kan bruke det du har, så lenge det er sterkt nok til å støtte inngangs- og utgangskontaktene. Aluminium, messing, kobber, stål eller til og med plast kan Vær fint. Det rimeligste verktøyet en hobbyist kan ha som kan kutte 1/8 "aluminium på en pålitelig måte er en båndsag. Jeg har tilfeldigvis en som jeg scoret på Kijiji for en god pris. Du kan også bruke en rullesag, men knivene varer ikke lenge, og det er vanskelig å kontrollere (spesielt med 1/8 "metall!) Mål ut platene ved hjelp av malen som en guide, og legg merke til posisjonene til borehullene. strømkontakten kan være sentrert på bredden på platen, men inngangs- og utgangskontaktene er forskjøvet litt. Mål nøye! Merk kuttlinjene med en fin spissmarkør, og husk hvilken side av linjen du må kutte på. Ellers kan du ende opp med en plate som er litt for liten. Før du kutter, bor hullene med en vanlig borekrone. Inngangs- og utgangskontaktene jeg brukte trengte 7/32 "hull. Jeg strømkontakten var 5/32 ". Siden du kan bruke andre deler enn meg, måler du delene du har for å få en perfekt passform. Hullet til kontakten er for stort til å bruke en vanlig bit. Bruk en trinnbit hvis du har en. Jeg burde virkelig kjøpe en en dag. Jeg brukte et metallskjærende blad på min rullesag i stedet. Det fungerte, men det er veldig vanskelig å kontrollere. 1/8 "6061 aluminium er ganske tøft! Med hullene boret du kan kutte ut delene. Arbeid nøye, og vær oppmerksom på at metallet vil varme opp ganske raskt. På slutten av kuttet varmen som strålte fra metallet nær smertegrensen min. Dumt, jeg vet! Bruk hansker for å kutte metallet hvis du trenger det. Kantene vil trolig være litt grove og få hull. De passer kanskje ikke engang perfekt. Slip dem glatt med sandpapir på en flat overflate. Testpass brikkene ofte inn i etuiet slik at du ikke sliper for mye. Slip nå ansiktet på platen som vender utover. Jeg begynte med sandpapir av 320 korn, og slipe i en retning i en 45 graders vinkel. Jeg fant ut at dette så penere ut enn sirkulære virvler. Bare legg sandpapiret på en flat, solid overflate og gni platen på sandpapiret. Når platen er glatt med et jevnt mønster, bytter du ut 320 kornpapir med 2000 sandpapir i bil. Sand med samme bevegelse i samme retning. 45 graders mønster vil fremdeles være synlig, men finishen på platen vil være superglatt og skinnende. Når slipingen er ferdig, vasker du platene under rennende vann og tørker dem av umiddelbart. Vær oppmerksom på at sliping gjør mye veldig fint aluminiumstøv. Ikke bare får det hele hendene dine, det kan også forurense den uberørte finishen på saken din. Tørk av platene eller vask dem av før testmontering. Ikke spis eller pust inn støvet. Det er sannsynligvis veldig ille for deg.

Trinn 11: Ets metallplatene

For å etse aluminiumsplater trenger du bare noen grunnleggende materialer, en 12VDC strømforsyning (en modifisert datamaskinstrømforsyning eller en bilbatterilader), en laserskriver, et strykejern, litt pakningstape og litt neglelakk. Jeg brukte toneroverføringsmetoden for å lag et "motstå" lag for etsning. Jeg begynte med å lage en grafikk i Illustrator (vedlagt nedenfor). Jeg la flere kopier av den samme sjablongen på en side, fordi utskriftstrinnet lager mange defekte sjablonger. Mønstrene er speilbilder slik at de ser korrekte ut når de overføres til metallet. Skriv ut sjablongene med en tonerbasert laserskriver eller kopimaskin på glanset fotopapir. Vær oppmerksom på at det absolutt må være glanset papir (ikke satinfinish!), Eller at toneren ikke overføres til metallet særlig godt. Jeg vet. Jeg lærte dette på den harde måten! Sjekk utskriften og velg den beste. Sjansen er stor for at du får en eller to som faktisk er brukbare. De andre vil ha flekker her og der hvor toneren ikke fester seg til fotopapiret. Vær forsiktig når du håndterer sjablongen, da den lett kan flake av (hvis den ikke flasser lett, får du ikke en god overføring) Klipp ut den beste sjablongen og legg den med forsiden ned på metallplaten. Jeg brukte Kapton-tape (en spesiell varmebestandig tape) for å holde den på plass, men det er ikke nødvendig. Legg deretter et ark vanlig papir på toppen. Noen fotopapirer har et plastunderlag som smelter på strykejernet hvis det er direkte kontakt, og derfor er vanlig papir viktig. Med strykejernet satt til middels høyt (bomullsinnstilling i mitt tilfelle), påfør varme på sjablongen og metallet i 4-5 minutter. I de to første minuttene holder du strykejernet på plass uten å flytte det. Etter det, skift og flytt jernet. Prøv å dra kanten av strykejernet langs sjablongen for å legge et ekstra punktstrykk på det, noe som vil hjelpe overføringsprosessen og presse ut luftbobler. Sørg for at du også dekker hjørnene; Jeg fant ut at de var det vanskeligste å få en god overføring. Når du er ferdig med å smelte sjablongen til metallet, slår du av strykejernet og legger et stort, flatt, varmebestandig objekt på sjablongen og metallet mens de avkjøles. Dette er for å forhindre at fotopapiret knekker før toneren er satt på nytt. Jeg brukte en 9x13 bakepanne. Når metallet er kaldt, kan du ta av fotopapiret. Det skal etterlate et skinnende lag med svart toner, forhåpentligvis uten tomrom eller feil. Inspiser overføringen nøye og korriger alle steder der toneren ikke ble overført på riktig måte ved hjelp av neglelakk. For å beskytte metallplatens bakside og sider mot etsing, dekk dem med vanlig pakningstape. Jeg liker å stikke en avisolert ledning på baksiden av tallerkenen, slik at jeg har et sted å feste den positive ledningen. Gå nå over til etsingstanken din. Jeg brukte en iskrembeholder i plast fylt med vanlig vann fra springen og ca 2 ss salt. Du kan også bruke vaskebrus; enten vil fungere. Legg et stykke skrapaluminium på den ene siden av tanken og fest den negative (svarte) kabelen til den. Plasser deretter platen som skal etses på den andre siden med den positive (røde) kabelen festet. Koble den negative ledningen til den negative eller jordede tilkoblingen på strømforsyningen, og koble den positive til +12V -ledningen. Når du slår på strømmen, bør du se en kaskade av bobler dukke opp fra den negative platen, og en mindre mengde fra platen blir etset. Jeg antar at dette er hydrogen og oksygen, så vær så snill å gjøre dette borte fra gnist- og flammekilder! På 3-4 minutter blir platen etset med et kvart millimeter dypt permanent mønster. Den grå, matte kontrasten kontrasterer fint med den polerte bakgrunnen. Skrell av tapen, og rengjør neglelakk og toner ved hjelp av neglelakkfjerner. Vask i vann, og du er ferdig!

Trinn 12: Lim på metallplatene

Når metallplatene er ferdige (og etset), kan du lime dem på plass (unntatt fatplaten, mer om det senere). Jeg brukte JB-Weld fordi den fester seg veldig godt til både aluminium og tre. Vanlig epoxy kan fungere like godt. Bland JB-Weld og legg et tynt lag på hver av metallplatene. Fest dem og hold dem på plass i noen minutter. Pass på at de etsede platene vender i riktig retning! Tørk umiddelbart av utpressing som kan påvirke passformen eller finishen på pedalen senere. Platen som holder kontakten er litt annerledes - ikke lim den på plass med resten. Start med å modifisere sokkelen ved å kutte av skruetappene. Jeg brukte en båndsag, men en dremel eller å bøye dem kan fungere like bra. Lim kontakten på tallerkenen ved hjelp av epoxy eller JB-Weld. Når limet er tørt, loddes de forskjellige komponentene og ledningene på stikkontaktene som vist i ledningstrinnet. Når det er gjort, kan du komme tilbake og lime kontakten og platen på plass på rammen.

Trinn 13: Installer komponenter

Det sitter tett på noen av komponentene. Noen trenger ledninger loddet på dem før de monteres i etuiet. Start med å lodde ledninger på inngangs- og utgangskontaktene, strømkontakten og bryteren. Disse er vanskeligst å nå når komponentene er installert. Ledningene skal være lange nok til å nå til det motsatte hjørnet av saken, bare i tilfelle. Sett inn inngangs- og utgangskontaktene først. Du må bøye flatene som er nærmest jekkens åpning, slik at den får plass i etuiet. Fest jekken med den medfølgende mutteren. Installer bryteren neste. Prøv å ikke stramme mutteren for mye, eller du kan risikere å sprekke toppen av saken. Installer deretter potensiometrene. Vær oppmerksom på hva som går hvor - bruk skjemaet som en guide og installer 500k lydpotten i "volum" -posisjonen og den 50k lineære potten i "stasjon" -posisjonen. Rett grytene slik at pinnene vender vekk fra kontaktene. Sist installerer du strømkontakten. Det kan være en vanskelig passform (faktisk kan du til og med installere det i panelet før du limer det på plass). Rørkontakten blir ikke installert før noen komponenter er koblet til først.

Trinn 14: Kabling

Start med rørsokkelen. Etter forslag fra et Instructables -medlem på den andre pedalen min, ValveLiTzer Redux, bestemte jeg meg for å montere en liten 3 mm gul LED i hullet i midten av sokkelen for å belyse røret. Gjør dette ved å lodde en 510 ohm motstand til en av LED -pinnene, nær kroppen. Sett LED -en inn i hullet, og lodd deretter pinnene direkte til kontaktene på kontakten, med LED -anoden til V+ (pin 4) og LED -katoden (gjennom motstanden) til jord (pin 5). Pin 1 og 3, og 6 og 8, er koblet sammen. Kjør en kort jumper mellom dem. Flere komponenter kan også loddes direkte fra den ene pinnen til den andre. Følg skjemaet og lodd noen av motstandene og en av kondensatorene på plass, og pass på at det ikke er noen shorts. Til slutt lodder du lange ledninger til pinne 8 og 2, for tilkobling inne i saken senere. Når kontakten er koblet til, kan du kan installere det i saken. Sørg for at pinne 4 og 5 forblir tilgjengelige! Neste opp er de store filterkondensatorene. De jeg brukte (1000uF, 25V) passet tilfeldigvis perfekt i rommet på den ene siden av bryteren. Vri sammen de positive lederne og lodd dem sammen. Koble de to jordledningene sammen med et kort stykke isolert ledning. Deretter limer du hettene inn i rommet. Kjør ledningene fra strømkontakten til kondensatorene, koble den negative ledningen til de negative ledningene på kondensatoren, og den positive ledningen til de vridde positive ledningene på hettene. Derfra fortsetter du i henhold til den skjematiske, ledende ledningen like pent som mulig til sine respektive destinasjoner. De få komponentene som fremdeles må legges til kan loddes direkte til potensiometerpinner eller 1/4 jackstifter, der det er nødvendig. Ikke glem å føre ledninger fra pinne 4 og 5 (V+ og GND) på kontakten til pinnene Kontroller kablingene dine fire ganger, og bruk et multimeter (hvis du har en) for å se etter shorts og se om det er kontinuitet.

Trinn 15: Kabling - lysdioder

Pedalen vil fungere nå, men for å faktisk se de fasjonable bakgrunnsbelyste etikettene møysommelig skåret i aluminiumsfolie må du legge til noen flere lysdioder. Jeg har lagt til totalt fem blå lysdioder, en for hver etikett. Jeg valgte blått fordi den tiltenkte mottakeren av pedalen er fargeblind, kan ikke se rødt eller grønt - ellers kan jeg ha brukt grønt i stedet. Hvite lysdioder ville faktisk se ganske fine ut, tenk på det. Jeg koblet LEDene i to seriekjeder, en med 3 lysdioder og de to andre. Hver kjede har en strømbegrensende motstand. Jeg brukte en 120 ohm motstand for de tre LED -kjedene, og en 270 ohm motstand for de to LED -kjedene. Du kan selvfølgelig legge til mer LED, men det er ikke mye poeng. Velg en LED fra hver kjede og lodd motstanden på en av dens ledninger. Det spiller ingen rolle hvilken, men legg merke til hvilken ledning den er loddet til (anode eller katode), slik at du kan koble til alt med riktig polaritet senere. Lim LEDene på plass, slik at de peker i den generelle retningen til en av etikettene. Kjør deretter ledninger mellom dem, og vær klar over polariteten. Sørg for at hver kjede til slutt når bakken på katodesiden og V+ på anodesiden. Kontroller om det er shorts i hele kretsen, og prøv deretter å koble den til. LED -lampene skal alle tennes. Hvis de ikke sjekker ledningene dine på nytt før de gjør det!

Trinn 16: Fullfør

Når ledningen er ferdig, kan du skru på bunnen av saken. Installere røret, hvis du ikke allerede har gjort det. Legg til gummiføtter i bunnen hvis du vil, for å forhindre at pedalen glir rundt på bakken. Nå plugg det inn og test det! Sliter med Drive og Volume -knappene for å sikre at de gjør det de skal. Test bypass -bryteren for å sikre at den, um, omgår. Lytt etter støy eller nynn fra utgangen. Hvis det er over et akseptabelt nivå, kan du se etter jordingsproblemer eller bytte adapter. Jeg fant ut at en mindre vekselstrømadapter av svitsjetype introduserte langt mindre brum i utgangen enn en vanlig omfangsrik transformator. Når alt fungerer perfekt, må du vise frem den nye hjemmebygde rørbaserte effektpedalen din, og understreke hvor kul du er fordi du har en og de har ikke. Før de blir for sjalu, må du peke dem mot denne instruksjonsboken, slik at de kan gjøre en til sin egen.;)