PUMBAA - Bærbar Bluetooth -høyttaler: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Jeg ville ha en liten og stilig Bluetooth -høyttaler som ikke var laget av plast, så jeg bestemte meg for å lage min egen! Jeg kalte den Pumbaa etter en av de mest elskelige "Lion King" -figurene … men også fordi denne høyttaleren kan synge!

Kapslingen er laget av 1/2 "MDF, 3/4" furu, valnøtt og innpakket i FR701 -stoff, som er et akustisk gjennomsiktig stoff. Innvendig er (2) 3 "full-range høyttalere i to like volumportede kamre. Høyttaleren drives av en 2x30W bluetooth-forsterker som drives via li-ion-batteripakke eller en 18V DC strømforsyning.

Den totale kostnaden for denne bygningen var rundt $ 100 USD, men jeg hadde noen av bygningsmaterialene rundt. Denne kostnaden kan variere fra hvor du befinner deg, og hvis du må kjøpe stoff og MDF i bulk. En fullstendig liste over materialer og verktøy som jeg brukte er nedenfor.

Materialer:

• Høyttaler- og elektronikksett: Parts Express
• (2) 1 "dia. X 4" L flared port: Deler Express
• FR701: Akustiske løsninger (selges ved gården, men kan erstattes med stoff du liker!)
• 3 "B x 16" L valnøttbrett
• 3 "B x 36" L furubrett
• 1/2 "tykk MDF
• Tre lim
• Silikonforseglingsmiddel
• Merker i treverket
• Møbelvoks
• Gummierte føtter
• Treskruer

Verktøy:

• Sirkelsag eller bordsag (bordsag fungerer best)
• Gjærsag (eller bordsag gjærjigg)
• Ruter (ideelt montert på et bord)
• 3/4 "rundoverfres
• Rabbet fresebit (forskjellige størrelser)
• Skyll fresebor
• Jigg med lommehull
• Bore- eller borepresse + borekroner
• Stiftpistol

La oss begynne!

Trinn 1: Velge en høyttaler og kabinettstørrelse

Å velge riktig høyttaler for et program kan være overveldende. Det er hundrevis av alternativer som kan gjøre det vanskelig å finne det du leter etter. Her er noen grunnleggende tips for å hjelpe deg med å bestemme.

Prisklasse: det er mange alternativer i $ 10-20-serien, som jeg tror er perfekte for bærbar/bluetooth-lyd. Siden du vil være begrenset når det gjelder utgang fra forsterkeren (vanligvis 10-50W per kanal), er det ingen grunn til å bruke opptil $ 100 på en driver som kan håndtere høy effekt.

Høyttalersensitivitet: Denne parameteren er veldig viktig når du designer bærbare høyttalere siden den er et mål på hvor høyt høyttaleren kan få med 1 watt effekt @ 1 meter. Siden høyttaleren er batteridrevet, vil du bruke så lite strøm som mulig. Som en god tommelfingerregel regnes drivere med en følsomhet på 87 dB @ 2.83V/1m og høyere som effektive drivere. Ved denne vurderingen ville høyttaleren produsere over 100 dB med bare 20W … noe som er ganske høyt!

Frekvensrespons: Hovedårsaken til at jeg valgte Dayton -høyttaleren ovenfor er på grunn av lav pris, høy følsomhet og utvidet frekvensrespons. Denne driveren har en frekvensrespons på 80 - 20.000 Hz, noe som betyr at den er en ekte fullhøyttaler. Jeg ønsket å unngå kompleksiteten og kostnaden ved å legge til en diskanthøyttaler og et crossover -nettverk, slik at denne høyttaleren passet regningen.

Det er mange andre parametere som må vurderes når du velger høyttalere og designer kabinettet. Tipsene ovenfor er nettopp det … tips. Hvis du vil lære mer om Thiele/Small Parameters og hvordan du kan bruke dem til å oppnå bedre resultater, er det noen nyttige lenker:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

For å kunne bruke disse parameterne er simuleringsprogramvare vanligvis nødvendig. For Windows -brukere er WinISD et godt alternativ. For Mac -brukere er alternativene begrensede …

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Til referanse har jeg inkludert simuleringen jeg genererte som hjalp meg med å bestemme kabinett og portstørrelse. Min prioritet var å forlenge lavfrekvensresponsen uten å ofre SPL, så jeg valgte å stille boksen til 85Hz, nær høyttalerens resonansfrekvens (Fs). Denne konfigurasjonen skaper en +3dB topp på ~ 130Hz, noe som gir denne høyttaleren en fin og kraftig lav ende (les: ikke dyp bass). Det er mulig å stille til en lavere frekvens, men med denne driveren vil det resultere i reduserte lydtrykksnivåer.

Trinn 2: Bygg kabinettet

Jeg begynte med å kutte to 7,5 "x14" biter ut av et 2'x4 'ark med 1/2 "tykk MDF. Dette kan gjøres via sirkelsag med guide eller bordsag. En bordsag vil gi mye renere og mer presise kutt. Jeg brukte en sirkelsag og litt løvtre som veiledning … så ikke bekymre deg hvis du ikke har tilgang til en bordsag!

Jeg brukte en 3 "fofstner borekrone for å lage høyttaleråpningene. Jeg brukte deretter en 1/2" rabbeting og et ruterbord for å lage en rabbet rundt omkretsen av åpningen. Jeg satte dybden på rabbet til å være lik den lineære ekskursjonen til høyttaleren + dybden på høyttalerflensen + et par millimeter som en sikkerhetsfaktor. Dette gjør det mulig for høyttalerne å montere flush og aldri strekke seg forbi frontflaten - kritisk for å gjemme høyttaleren bak stoffet.

Jeg skar deretter furubordet i to 7,5 "lange biter og ett 16" lange stykke. Jeg bar deretter et hull i hver av sidestykkene for å montere de 4 "portene. Jeg brukte en borepresse og forstner -bit for disse også. Jeg laget også en grunne 1/2" rabbet på både for- og bakkant. av furubrettene. Dette vil ikke bare hjelpe meg med å stille alt opp når du limer, men også øke limoverflaten, noe som igjen gir en sterkere binding!

Trinn 3: Bygg kabinettet - del 2

For å få ekte stereogengivelse, valgte jeg å skille hver høyttaler i hvert sitt kabinett. Ikke sikker på om dette vil ha en betydelig effekt for slike små drivere, men det var enkelt nok å gjøre det jeg gjorde! For å gjøre dette opprettet jeg en 1/4 "kanal ned midt på innsiden foran og bak MDF baffle. Jeg skled deretter i en 1/4" tykk bit MDF nedover midten.

Jeg opprettet også en 1/2 bred kanal på baksiden som jeg vil bruke til å montere lysdioder, brytere og likestrømskontakt. I tillegg laget jeg lommehull ved hjelp av en jigg på hvert sidestykke som jeg skal bruke for å feste toppen Når alt var i orden, limte jeg alle skjøter og klemte det over natten.

Når limet var tørt, brukte jeg en 3/4 rundoverbit for å avrunde kantene. Dette vil skape et slank og sømløst utseende når du pakker stoffet.

Trinn 4: Bygg kabinettet - Trinn 3

De eneste to delene som er igjen på kabinettet er toppen og bunnen! Jeg laget en rabbet rundt omkretsen av hver slik at jeg enkelt kunne montere dem. Jeg klemte deretter sammen de to delene og brukte et stykke MDF som et lysbilde til rutebordet mitt. Jeg bruker rundkronen igjen, men denne gangen er brettene i vertikal stilling, noe som gjør det til en vanskelig og ustabil arbeidsstilling. Selv om mitt enkle lysbilde på ingen måte er trygt, er det absolutt en oppgradering til å prøve å kjøre brikkene som ikke støttes mot rutebordgjerdet.

Jeg pusset deretter alt med sandpapir av 220 grus og tørket av alt overflødig støv. Jeg påførte 2 tykke strøk med skjellakk på utsiden av hoveddelen. MDF gjør det ikke bra med fuktighet og shellac hjelper til med å tette utsiden og gir litt beskyttelse. Siden alt vil være skjult, var jeg ganske slurvet med søknaden min … i dette tilfellet er tykkere strøk bedre!

Det nederste furustykket sprayet jeg hvitt. Toppstykket, som er et fint utseende (for meg) stykke valnøtt, valgte jeg å avslutte med Howards Restor-A-Finish og litt Feed-n-wax. Jeg liker det naturlige utseendet og følelsen av valnøtt, så jeg valgte å ikke bruke en superbeskyttende finish.

Trinn 5: Testing og montering av elektronikk

Elektronikkpakken jeg brukte, kommer med alt du trenger, inkludert instruksjoner. Det er en ganske grei prosess, og alt er bare å koble til. Noe lodding er nødvendig ved høyttalerledningene. Settet leveres med en beskyttelseskrets for batteriene som unngår de iboende farene ved å jobbe med li-ion-batterier-noe som gjør dette til et flott sett for de som er elektrisk utugelige (meg)!

En annen fin egenskap ved dette settet er at det inkluderer en L-brakett i aluminium og PCB-avstandsstykker som kan brukes til å montere brettene i et stablet arrangement i omtrent hvilken som helst kabinett! Jeg boret noen nedsenkede hull i høyttalerkabinettet for å montere braketten inne i esken. Jeg boret også LED- og DC -jackhullene i en liten valnøttstrimmel som jeg vil bruke til å fylle ut kanalen som jeg tidligere opprettet i den bakre baffelen.

Vi har nå en fullt fungerende høyttaler … alt som gjenstår er siste finpuss!

Trinn 6: Etterbehandling

Med alt montert på plass målte og klippet jeg stoffet. Jeg strakte stoffet rundt høyttaleren og stiftet det på plass. Dette var ærlig talt en av de vanskeligste oppgavene siden jeg aldri har jobbet med stoff før, og det var ganske vanskelig å holde stoffet strukket og justert mens jeg prøvde å stifte det. Hvis noen har tips om dette, kan du gjerne legge dem ut i kommentarfeltet !!

Etter å ha stiftet stoffet, monterte jeg LED -stripen bak. Jeg brukte tetning for å forsegle toppstykket og brukte deretter lommehullskruer for å feste det til kabinettet. Jeg forboret 4 hull til bunnstykket og brukte treskruer for å feste det til kabinettet. Jeg dekket til skruene med noen gummierte føtter.

Det er det! Når DC -kontakten er trukket ut, får høyttaleren strøm via batteriene. Når DC -strømforsyningen er koblet til, lades batteriene og avspillingen påvirkes ikke!

Håper du likte denne Instructable, og følg med på mitt neste bygg, som vil være en kraftigere og høyere versjon av denne høyttaleren + et digitalt lydprosessorkort (DSP)!