Vu Meter DJ -stativ: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

DJ -stativ laget som en del av en studentfest. Den har 480 lysdioder (WS2812B) for å tenne 80 PMMA -blokker. Lysdiodene lyser i henhold til musikken for å lage en Vu -måler.

Trinn 1: Materialer

Den generelle strukturen til stativet er laget av tre med 18 mm sponplater holdt på plass med braketter og klosser.

Frontpanelet er laget i flere lag for å opprettholde PMMA -blokkene og vil bli detaljert i del 3. Lydprosessen er laget i Python på en Raspberry Pi slik at det alltid er elektronikk på stativet og et display for å lette tilgangen til DJ om nødvendig. Vær oppmerksom på at noen av delene, spesielt PMMA, ble laget ved hjelp av en laserskjærer. PMMA kan være vanskelig å oppnå under de samme forholdene uten det, informer deg selv i Fablabs rundt deg, de kan sannsynligvis hjelpe deg med å lage denne standen.

Liste over materialer:

ADVARSEL: 0,5m*0,5m panel vil avhenge av størrelsen på laserskjæreren din. Se hele guiden for å være sikker på størrelsen du trenger.

• 18 mm sponplater:

  1. 2x 1m*2m
  2. 2x 1m*1m

• 3 mm MDF:

  1. 1x 1m*1m
  2. 4x 0,5m*0,5m

• 6 mm MDF:

  8x 0,5m*0,5m

• ~ 12m klosser (30mm*30mm er fint)

• 5m PMMA:

  ~ 0,5 m² (størrelsen på arket avhenger av størrelsen på laserskjæreren din)

• Bringebær Pi (3b er greit)
• Waveshare 7 "berøringsskjerm
• 8 meter WS2812B med 60 lysdioder/m
• USB -lydkort (det billigste fra Ugreen med mikrofoninngang er greit, ~ 10 $)
• 16x 5 mm gjengestang med en lengde på 1 meter (det er bedre å kutte den på 90 cm, se trinn 3.5
• 320x 5 mm muttere.
• noen 3D -trykte deler.
• Treskruer (3 mm og 5 mm)
• Tre lim
• 4 caddy -hjul med brems (det er bedre å flytte det, tro meg!).
• Noen ledninger til lodding
• BOB-12009 logisk nivåomformer (fra Sparkfun)
• Noen Terminal Block -kontakter for å drive Raspberry Pi og LED.
• En mikro -USB -kabel.
• 5V strømforsyning (minst 100W (20A)).

Du er nå klar til å starte prosjektet ditt!

Trinn 2: Mekanikk

Dette er bare den generelle strukturen til stativet, resten av delene vil bli brukt til realisering

på frontpanelet og dets elektroniske og programvarekonfigurasjon. Strukturen er laget på 2m * 1m brett, slik at den kan passe på en DJ -scene som ofte har denne størrelsen og derfor lett kan heves om nødvendig.

Jeg gir deg 3D -planene for hver del og den generelle strukturen, slik at du kan se hvordan du monterer den. Dette kan være tydeligere med de forskjellige bildene.

• Klipp bunnen av telleren fra et 2m * 1m brett med en sirkelsag (fil tilgjengelig). Du får bildet nr. 1

• Vi installerer deretter sidepanelene. For hvert panel:

  Ta en 85 cm lang kloss (velg en størrelse i henhold til størrelsen på klossene dine, to klosser vil bli plassert på hver side, ikke overstig). FORSIKTIG: Frontpanelet har en tykkelse på ca 3 cm, vær forsiktig med å velge en lengde slik at det er 4 cm igjen til frontpanelet

  Skru disse klossene på basen parallelt med kanten, pass på å ha en avstand mellom kanten og klossene på ca 2 cm (tykkelsen på brettet som vil lande foran)

  Ta 2 klosser på ca 80 cm. De blir skrudd på begge sider av de første klossene for å støtte brettet så godt som mulig. Lengden på klossene vil bestemme høyden på DJ -skuffen, slik at du kan endre denne størrelsen som du ønsker. Vi tok 80 cm for å forlate en høyde slik at platen er beskyttet og ikke nødvendigvis synlig. 80 cm som standardhøyde på et bord, virket det perfekt for oss

  Gjenta de to siste trinnene på den andre siden av disken, du bør ha resultatet av foto nr. 2

• Vi legger nå brettene som på bilde 3 og 4. Resultatet er foto nr. 5

• Alt som gjenstår er å kutte brettet nå. For å tegne platen, er den enkleste måten å gjøre den samme tegningen som for basen, deretter for sidene, tegne en parallell linje forskjøvet med 18 mm, tykkelsen på brettet som utgjør siden.
• Klipp av 4 cm på forsiden. Før du kutter senteret som skal være plassen til DJ -en, legger du brettet ned for å sikre at kuttet er riktig. Deretter får du plottet til foto nr. 6. Deretter en gang klippet, foto nr. 7 og til slutt nr. 8.

Ideelt sett bør stativet males nå, før frontpanelet installeres med PMMA. Vi malte alt i svart fordi det var det beste for oss, men du er fri. Denne tresorten absorberer mye maling, å male med en pistol og en kompressor er det enkleste her

Trinn 3: Frontpanel

Dette trinnet er det viktigste og samtidig det mest tidkrevende. Det krever mye tid, spesielt for montering av PMMA -blokkene i gjengestengene.

Frontpanelet er utført i flere trinn. Vi lager først LED -panelet, deretter kutter vi PMMA og monterer dem deretter i det synlige frontpanelet.

1. LED -paneler:

   1. Vi tar utgangspunkt i 1m*1m MDF3 -panelet.
   2. Vi limer deretter MDF3 -plater med strimler kuttet fra dem for å legge LED -båndet inn. Laserskjæreren til disposisjon har en arbeidsflate på 80cm*50cm, jeg har laget 4 paneler på 50cm*50cm. Tilpass dimensjonene i henhold til utstyret ditt. Lim deretter disse panelene på basen vi tok før. Du bør ha et 6 mm tykt brett med 10 hule strimler for å sette inn lysdiodene. (Se foto 9 og 10).
   3. Sett deretter inn LED -båndene. FORSIKTIG, adresserbare LED -bånd har ledningsretning. For å redusere ledninger, sett LED -stripene inn i spolen. (Se bilde nr. 11 for et koblingsskjema mellom båndene). Sirklene tilsvarer effektinngangene. Faktisk er en enkelt strøminngang i begynnelsen av båndet ikke nok til å levere alle lysdiodene riktig. Så jeg lagde 4 strøminnganger som du kan se på diagrammet. Siden de alle kommer fra samme strømkilde, har de samme spenningsreferanser.
   4. På bilde nr. 11 ser vi ikke kablene mellom båndene fordi de passerte bak. Jeg endret til slutt det og koblet båndene med kabel på forsiden, fordi fronten ble lukket etterpå, kablene ville ikke være synlige. Siden det vil være et gap mellom denne platen og den synlige platen, vil det ikke være noe problem.
   5. Så jeg laget noen sveiser som vist på bilde nr. 12. Husk å påføre varmt lim på sveisene for å beskytte dem. Forseglingsputene på båndene er skjøre, så enhver bevegelse av kabelen ved tetningen forhindres. Prøv å la limet være varmt lokalt for ikke å få problemer med PMMA -blokkene senere. Du må endelig lage 4 hull for å slippe strømforsyningen og signalkabelen inn ved START (bilde nr. 11). Husk å teste for å sikre at alle lysdioder lyser (R, G og B for hver LED). Hvis en LED ikke fungerer, fungerer ikke resten av båndet som følger, så dette trinnet er avgjørende. Hvis en LED mangler, kutt denne LED -en på begge sider av båndet og skift den, PAD -ene er der for å loddes sammen.

2. Synlig side:

   Den synlige siden er laget av MDF6mm. Målet er å ha en fin tykkelse på 12 mm ved å legge 2 plater på 6 mm over hverandre. MDF6mm har fordelen av å bli veldig godt kuttet av laser og være billig. Dette tillater meg å ha et presist snitt for å enkelt passere PMMA -blokkene. Vi kutter 8 paneler med MDF6mm 500mm*500mm som vi limer to og to. De blir deretter malt svart som resten av disken. Dette gjør det enkelt å føre PMMA gjennom interiøret for å teste lysdiodene (Foto nr. 14)

3. PMMA:

   1. Det er nå nødvendig å kutte PMMA i henhold til skjemaet i filene. Hvis du ikke har en laserskjærer, vil dette trinnet være komplisert. Du kan sannsynligvis forenkle formen på PMMA -blokkene, alt du trenger å gjøre er å tilpasse filen på den synlige siden.
   2. Når dine 80 blokker PMMA er kuttet, vil vi kunne starte den mest arbeidskrevende oppgaven, monteringen. Målet her er å blokkere alle mulige frihetsakser for PMMA.
   3. Ta 2 gjengestenger og sett PMMA -blokkene inn i dem slik at de kan settes inn i sporene på LED -båndene. Sett inn mutrene på hver stang og deretter PMMA -blokkene slik at hver blokk kan låses mellom to muttere på ønsket sted. Plasser de 10 blokkene med nøttene løst. Dette resulterer i en rad med 10 blokker med to gjengestenger og 4 muttere per blokk. Ved å plassere blokkene i frontpanelet, vil vi kunne låse dem med mutrene direkte på riktig sted. (Se bilde nr. 15). Etter å ha brukt stativet, tror jeg at nøttene ikke holdt til vibrasjonene. Jeg anbefaler å bruke Threadlocker. Trinnet blir desto mer arbeidskrevende, men du vil være sikker på at de ikke vil bevege seg. Med threadlocker vil du kunne låse blokkene dine perfekt.
   4. Gjenta operasjonen for de 8 kolonnene

4. Synlig ansiktsmontering:

   1. Vi har allerede alt vi trenger: De 8 kolonnene med PMMA -blokkene, de 4 panelene som danner den synlige siden som nå er 12 mm tykk takket være trinn 3.2
   2. Hensikten er å montere søylene på panelene og henge panelene sammen. Vi lager 2 paneler på 1m*50cm ved å sette inn 4 kolonner i to paneler. Du har små filer 3D -utskrift til disposisjon for å låse gjengestengene på panelene og fikse de to panelene sammen.
   3. Sørg for å lime panelene sammen før du skruer delene sammen. Resultatet skal være som på bilde 16. Du får deretter to paneler på 1m * 50cm. Vi fikset ikke disse panelene sammen fordi vi la til et brett på forsiden mellom PMMA på den synlige siden for å stivne alt, men av estetiske årsaker anbefaler jeg deg å finne en løsning for å fikse alt her.

5. Sluttmontering

   1. Vi vil nå montere den synlige siden med LED -panelet laget i trinn 3.1. Hvis du har kuttet gjengestengene til 90 cm, er den enkleste måten å ta klosser på ca 12/13 mm tykke og sikte mot de to platene på toppen. Dette gjør at frontpanelet kan lukkes helt.
   2. Siden vi ikke hadde kuttet gjengestengene, plasserte vi mange klosser på forskjellige steder for å størkne det hele. For å lukke panelet og få det til å se bra ut, satte vi lange plastbraketter på det og malte det svart. Jeg tror at den svartmalte klossemetoden vil gi et mye bedre resultat. Resultatet av frontpanelet gitt på foto 17 og 18.

Trinn 4: Elektronikk og HMI

Montering av HMI. Klipp filene som følger med dette trinnet for å montere skjermen, DMX -pluggen og pluggen. Tilpass filen i henhold til størrelsen på portkontakten, DMX -kontakten og skjermen

For å beskytte Raspberry Pi, boret jeg et hull i skuffen for å kjøre kablene. Bringebær Pi er plassert i en eske for å beskytte elektronikken utendørs (tilgjengelig i byggemarkeder)

• Fest skjermblokken til stativet med braketter slik at den kan åpnes om nødvendig. Jackporten som skal tas i betraktning er mikrofoninngangen, slik at lyden kan skrives inn for behandling. Installasjonen av DMX -kontakten er ikke obligatorisk, se avsnitt 7.
• Vi laget også en kiste for å låse strømforsyningen. Resultatet av helheten er vist på foto nr. 19. På Raspberry Pi må signalet for lysdiodene kobles til GPIO nr. 18. Siden GPIO -ene til Raspberry Pi er 3,3V, trenger vi imidlertid en logisk nivåomformer for å konvertere signalet til 5V. Se dokumentasjon og ledninger til BOB-12009 fra Sparkfun.

Trinn 5: Kabelhåndtering

Kablene som kommer ut av panelet for strømforsyning blir brakt langs disken av kabelgjennomføringer, du kan se gjengivelsesbildet N ° 20.

Trinn 6: Kode

Alt ble kodet i python. Du kan laste den ned i filene som følger med. For å konfigurere Raspberry Pi må du stille inn Alsa -lyd for å angi at USB -lydkortet er tatt i betraktning som standard. Vår lydinngang her er faktisk mikrofonporten på USB -lydkortet. Raspberry Pi har ikke en standard lydinngang, så dette er vårt eneste alternativ. Du må deretter justere Raspberry Pi for å bruke Waveshare -skjermen, se dokumentasjonen deres. Til slutt gjenstår det å sikre at start.sh -skriptet starter med RaspberryPi

Trinn 7: DMX -funksjon

DMX er en kommunikasjonsprotokoll basert på RS-485 og brukes mye for lysstyring i hendelser. Målet er å legge til et grensesnitt slik at panelet kan styres av en belysningskontrollenhet.

Vi ville da ha en ypperlig skjerm på 80 piksler som skinner gjennom rommet ditt. Programvareendringer vil være påkrevd, men når det gjelder maskinvaren, vil jeg overlate deg skjematisk og layout for PCB for å lage en DMX-USB-omformer. Denne omformeren kan forenkles siden den for øyeblikket tar hensyn til overføring og mottak, men bare mottak er av interesse her. Optokoblerne brukes her til å isolere Raspberry Pi elektrisk for å beskytte den mot mulig strømlekkasje fra andre lys. Vennligst finn EAGLE -filen vedlagt dette trinnet.

Trinn 8: Konklusjon

Du har nå en fullstendig guide for å gjøre det selv. Jeg ønsker å laste opp en video for å demonstrere den siste versjonen av koden.