Bygg en sykkelboks: 13 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Hvordan det hele startet: Jeg sykler i en fellesskapstur hver uke, og folkene der ønsket en måte å nyte musikk på turen. Jeg prøvde en vanlig bomboks, men den er bare ikke laget for montering på sykkel. Som ingeniør bestemte jeg meg for å lage mitt eget sykkelmonterte lydsystem. Dette er det jeg kom på. Ta en titt på https://www.cathodecorner.com/bikeboombox/ som viser systemet i detalj. Forsterkerens kretskort er av min egen design. Den bruker en Texas Instruments klasse D stereoforsterkerbrikke for å gi 15 watt per kanal med ren lyd med svært lavt batterinivå. Jeg designet et kretskort med alt som trengs for et fint sykkelsystem, inkludert en ladeport for MP3 -spilleren din. Forsterkerkortets detaljer er

Trinn 1: Komponentene

Sykkelbommen er laget av tre hoveddeler: stativet, røret og forsterkerkortet. Et par 6,5 "marine høyttalere og en batteripakke avrunder systemet. Forsterkerens kretskort er tilgjengelig fra mitt enmannsfirma Cathode Corner for $ 100 samlet. Du kan også laste ned all designinformasjon fra nettstedet mitt og bygge din egen hvis du er flink til montering på overflaten. 6 "kloakkrøret er tilgjengelig fra alle store rørleggerhus (dessverre ikke Home Depot eller Lowe's), men må kuttes forsiktig, en oppgave som jeg beskriver hvordan jeg gjør. Sykkelstativet bak er tilgjengelig i en anstendig sykkelbutikk. Du kan allerede ha en på sykkelen din. Nødvendige deler: Et ferdig montert CDAMP-forsterkerkort med vinkelbeslag A batteripakke, Li-ion-celler i 18650x4-serien med beskyttelseskrets (Batteryspace) En 14,4V Li-ion-lader (Batteryspace) En 5,5 mm/2,1 mm likestrømskontakt som passer til forsterkeren brett (Digikey eller Mouser) Et par Kenwood KFC-1652MRB marine høyttalere (eBay) To hver.250 og.187 hurtigkoblede krympeterminaler for å passe høyttalerne Tre fot med to-leder høyttalerkabel, 18 til 22 gauge En bakre sykkelstativ, standard aluminiumstype (lokal sykkelbutikk) To fot med 3/4 "Sch. 40 PVC elektrisk ledning18" lengde på 6 "Sch. 40 ABS kloakkrør (stort rørleggerhus) En fot på 3/4" til 1 "x1/ 8 "6061-T6 aluminiumstanglager (jernvarehandel) Et dusin #8x3/4" metallskruer To 8-32x1/2 "maskinskruer, foretrukket flathod To 6-32x3/8" maskinskruer, muttere og låseskiver eller nøkkelmuttere Nødvendige verktøy: Elektrisk bore- og/eller borpress arkpenn Liten fil, firkantet eller flat (valgfritt) Stor gjæringsboks eller delene for å lage en og en tverrsnitt

Trinn 2: Skjær røret

Det er ikke lett å kutte et stykke 6 "kloakkrør med fine firkantede ender. Jeg endte med å bygge en egendefinert gjæringsboks for oppgaven. Min er ikke ideell; en snekker kan gjøre en mye bedre jobb. Kopier gjerne min design som er avbildet her. Røret er 6-5/8 "i diameter. Bomboksen er et 16 tommer langt stykke rør. Du må også kutte to stykker en tomme lang for å brukes som forsterkninger for høyttalerskruene.

Trinn 3: Skjær buene

Skjær hver av de en tomme lange ringene i to, ved å bruke gjæringsboksen som et festearm. Skjær deretter hver av disse buer i to for å lage åtte like store biter. Du trenger seks av disse for å bygge huset.

Trinn 4: Lim buene i røret

Du trenger tre store klemmer av klesnål og en ny flaske med ABS-løsningsmiddelsement for dette trinnet. En referanselinje på utsiden av røret er nyttig for å justere buene i de to endene med hverandre. Jeg brukte den trykte teksten på røret som referanse. Legg røret på et stykke avis. Påfør ABS -sement på innsiden av røret hvor en bue skal plasseres. Bruk selve buen for å se hvor lang sementflekk du skal lage. Påfør deretter sement på utsiden av en bue. Trykk buen inn i sementpunktet på innsiden av røret, juster kantene i flukt med hverandre, og påfør klesnålklemmen. Juster alt igjen, og sørg for at klemmen ikke er skjev i vårt ut av røret, noe som får buen til å vandre opp eller ned. Tørk av overflødig sement fra skjøten med et papirhåndkle eller en fille. Gjenta for de to andre buer i den enden. Gapet mellom to buer vil være omtrent 3/4 "til 1" bredt. La enheten tørke i en time (lenger hvis det er kaldt ute). Fjern deretter klemmene, snu røret og sement de tre andre buer i den andre enden av røret. La det hele tørke over natten før du monterer høyttalerne.

Trinn 5: Bor forsterkerhullene

Forsterkerkortet har en rad kontakter og brytere på den ene siden. Den kommer også med et par vinkelbeslag som gjør at den kan monteres med to 8-32 skruer. Du kan laste ned en PDF-fil med en tegning av panelhullets posisjoner og størrelser på https://www.cathodecorner.com/bikeboombox/cdamp/CDAMPC-art.pdf. Skriv ut det, klipp ut rektangelet og teip det til røret for å bruke det som boreleder. Senter hullet sentrert på røret. Bor alle hullene ut til 11/64 "først, som er på størrelse med de 8-32 monteringshullene i endene av hullrekken. Forstørr deretter alle unntatt de to endehullene til 1/4 ", bor deretter de større hullene ut til 23/64" eller 3/8 ", deretter de tre største hullene til 13/32". Forsink de to endehullene for å passe til en 8-32 flatskrue. Fil ut det dobbelte hullet med en liten fil for at en USB -plugg skal passe gjennom den. Kontroller at forsterkerkortet passer i hullene.

Trinn 6: Bor høyttalerhullene

Høyttalerhullene kan bores i røret etter at sementen har tørket grundig på buene. Hver høyttaler har seks skruehull fordelt likt rundt kanten. Vi bruker dem alle for en stabil monteringsjobb. Høyttalerne kommer med lange skruer i rustfritt stål som krever at hull i røret bores. En 7/64 bit er omtrent riktig. Sett røret opp på enden og plasser en høyttaler i den ene enden. Roter høyttaleren slik at to monteringshull er sentrert på hver forsterkningsbue. Sentrer høyttaleren på røret og merk hullene med a Sharpie. Fjern høyttaleren fra røret og start hvert hull med boret. Plasser høyttaleren tilbake på røret for å dobbeltsjekke hullposisjonene og korriger om nødvendig. Fjern høyttaleren igjen og bor de seks hullene omtrent en tomme dyp. Snu røret og gjenta prosedyren ovenfor for den andre enden, vær forsiktig med å justere hullene i den ene enden med de i den andre enden slik at høyttalerne ikke roteres i forhold til hverandre (det ville se dårlig ut).

Trinn 7: Klipp og bor ledningsdelene

Skjær to 10 "lange biter av 3/4" PVC -rør. Fil grater av endene. Merk hvert stykke for tre hull på rad, ett i midten og ett 1-1/2 "fra hver ende. Bor tre 11/64" hull i hvert stykke på de merkede stedene ved hjelp av en skrutrekker og borpress hvis det er mulig, men en håndholdt drill vil fungere. Bor helt gjennom røret siden den andre siden trenger store hull for å slippe skruene inn i røret. Snu brikkene og forstør hullene på denne siden til 3/8 "diameter. Jeg brukte en Unibit trinnbor for å spare tid. Det siste bildet viser hvordan de ferdige hullene skal se ut.

Trinn 8: Monter ledningsdelene på røret

Dette er et vanskelig trinn fordi flere stykker flopper rundt på en gang. Målet er å feste de to delene av ledningen til det store røret slik at stativet sitter på dem på riktig sted. Først må du midlertidig installere en høyttaler i enden nærmest forsterkerhullene ved hjelp av to skruer. Dette er fronthøyttaleren. Rackens oppvendte forside må tømme høyttaleren, så den må være der for å få passformen riktig. Plasser røret på arbeidsbenken opp-ned, det vil si med bunnen av høyttaleren pekende opp. Forsterkerhullene vil være omtrent 30 grader over midten. Høyttaleren har en senterlinje støpt inn i grillen for å gjøre det enkelt å justere med midten av stativet. Plasser de to rørdelene på toppen av røret og hold dem på plass med opp-ned-stativet. Se bildet for å forstå hva dette betyr. Plasser de to ledningsdelene omtrent 1/4 "fra enden av røret med høyttalergrillen. Denne enden har også den oppadvendte enden av stativet. Kontroller sentrering av stativet med høyttalergrillen for å være sikker på at stativet er riktig plassert på røret. Mens du holder alt på en slik måte, ta ut Sharpie (du hadde det praktisk, ikke sant?) og merk røret i hver ende av kanalen. Den viktige enden er den i nærheten av høyttaleren, i motsetning til fotografiet. Nå ta av stativet og røret, og hold opp det ene ledningsstykket ved merket. Bruk et håndholdt bor med en 7/64 "bore til å bore et hull gjennom rørhullet nærmest høyttaleren. Monter en #8x1/2 "skrue i hullet du nettopp har boret. Juster ledningen forsiktig etter rørets retning. Bor et hull i hvert av de to andre hullene i hullet og sett inn skruer i dem. Gjenta prosedyren for det andre stykket. av røret. Hold stativet på rørrøret og se hvordan det passer.

Trinn 9: Monter stativet til ledningen

Aluminiumsstangen spiller inn i dette trinnet. Hold den på tvers av stativet som hviler på ledningsdelene, og merk hvor du skal skjære den av og hvor du skal bore to hull som kommer i kontakt med kanalen. Se bildet for detaljer. Klipp stangen med en baufil, og kutt deretter et annet stykke med samme lengde. Fil ned saggratene. Senter hullene i midten, bor deretter et 11/64 "hull i hver posisjon med de to stengene stablet på hverandre for å få hullene på samme sted. Eller bor en stang og overfør merkene til den andre stangen, og bor den deretter. Nå som stengene er laget, bruker du dem til å holde stativet på ledningsdelene. Hold enheten sammen med en stang på plass. Sett stangen mot stativets midtstøtte som vist. Bor 7/64 "hull gjennom stangen hull i røret, og sett deretter inn skruer i disse hullene. Gjenta for den andre linjen, men den trenger ikke å være i en bestemt posisjon. Se bilder.

Trinn 10: Ta det fra hverandre

Rack og høyttaler må ut for å installere forsterkerkortet, batteriet og høyttalerne med kabler. Dette virker bakover, men det er den eneste måten å få alt installert på riktig måte. Fjern skruene som holder i de to rackklemmestengene. Trekk av stativet. Fjern skruene som holder i høyttaleren, og ta den ut.

Trinn 11: Installer forsterkeren

Forsterkeren og batteripakken er installert i dette trinnet. Først må noen kabler lages. Dessverre antar Kenwood -høyttalerne at profesjonell installasjon er tilgjengelig, og derfor må du ikke ha terminerte kabler som de billige høyttalerne du finner på Target. Så du må krympe noen hurtigkoblede terminaler på en ledning. Den positive terminalen er standard.250 "størrelse, men den negative er oddball.187" størrelsen. Radio Shack og Ace Hardware selger de nødvendige terminalene. Få de røde som passer til mindre ledning. Jeg brukte litt ledning fra et standard lydhøyttalersett - 22 gauge glidelås med en svart stripe på en ledning for polaritetsidentifikasjon. Jeg lagde den svarte stripen til minus -ledningen og ga den.187 "terminalen. Fjern omtrent 3/16" ledning fra den andre enden av kablene og fest den til høyttalerskruene som vist. Koble deretter batterikablene - rød til positiv og svart til negativ. Monter til slutt forsterkerkortet i røret ved hjelp av to 8-32 x 1/2 "skruer med flatt hode. Sett to lengder med dobbeltsidig klebrig skumtape på batteripakken langs begge kantene på den ene siden, og fest den på plass på bunnen av røret.

Trinn 12: Installer høyttalerne

Det er endelig på tide å sette inn høyttalerne på ordentlig. Trekk den ene kabelen ut den ene enden av røret og den andre høyttalerkabelen ut den andre enden. Plugg terminalene på høyttalerflikene som vist. Nå er det en god tid å teste systemet ved å koble til en musikkspiller, kaste strømbryteren og se om det kommer musikk. Monter hver høyttaler i enden ved hjelp av de seks skruene som følger med. Det er hardt arbeid. Du kan bruke en elektrisk skrutrekker (det er det vi kaller en boremaskin med variabel hastighet med Phillips-skruer nr. 2) for å gjøre det lettere, men vær forsiktig når skruen når slutten av kjøringen.

Trinn 13: Fullfør

Installer stativet på sykkelen ved å bruke maskinvaren og instruksjonene som følger med den. Monter deretter bomboksen på stativet med de to klemmestengene og de fire skruene. gratulerer, du er ferdig! Det er på tide å montere musikkspilleren på sykkelens topprør eller hvor du vil. Det er kommersielt tilgjengelige enheter for å gjøre dette, for eksempel iConsole, men det er dyrt. Jeg bruker et 2x4 ark med borrelås med industriell styrke, viklet rundt topprøret og festet på baksiden av iPod Nano. En meter lang 3 mm til 3 mm lydkabel er vanligvis akkurat den rette for å koble spilleren til bomboksen. Bruk USB -kabelen som fulgte med musikkspilleren for å holde den ladet via USB -ladekontakten.