Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58
Jeg har nylig oppdatert kjøkkenet mitt og visste at belysning ville "løfte" skapets utseende. Jeg gikk for 'True Handless', så jeg har et gap under arbeidsflaten, samt et kickboard, under skapet og på toppen av skapene som er tilgjengelig, og ønsket å lyse dem opp. Etter å ha sett meg rundt fant jeg ikke akkurat det jeg ønsket, og bestemte meg for å prøve det selv.
For belysningen valgte jeg enfargede, varme hvite LED -strips (den vanntette typen med et fleksibelt plastbelegg for beskyttelse).
For veggskapene, ettersom de var flate på bunnen, valgte jeg noen lys med veldig lav profil og førte kabelen inne i skapet og rundt baksiden (inne i skapene klippet jeg et spor med en Dremel for kabelen, og fylte den deretter tilbake i en gang kabelen var inne, så det er ingen tegn til det).
MEN … Jeg ville ikke ha en stor bryter, og ville ha et førsteklasses blikk på hvordan lysene så ut, så etter å ha sett meg rundt og funnet noen falmede opp/ned-brytere og en Alexa-aktivert, kunne jeg fortsatt ikke finne en som kunne kjøre all belysningen og fortsatt få den til å se bra ut, så jeg bestemte meg for å lage min egen.
Prosjektet mitt var derfor å produsere en enhet som kunne drive alle fire lysene, med en forskjøvet, rask fade opp fra en passiv sensor - fortsett til jeg forlater kjøkkenet og enten en bryter for å "tvinge" den til å forbli på, eller hvis jeg forlater kjøkkenet for å falme etter en forhåndsbestemt tid hvis det ikke ser noen.
(Og det kostet ikke mye mer enn en enkelt forhåndsbygd enhet fra Amazon-med reservedeler!).
Her er en video av den i aksjon
Trinn 1: Deler
Jeg har en liste over delene jeg brukte fra Amazon nedenfor. Klikk gjerne på lenken for å kjøpe dem, men hvis du har lignende varer som henger rundt, bruk dem !!! Vær oppmerksom på at noen av disse er "flere" varer, så du bør ha reservedeler nok til å lage dem til venner og familie, eller bare til andre prosjekter - men de er så billige at å kjøpe en off blir ofte kompensert av transportkostnader uansett ….
Deler til dette prosjektet:
Fullt Arduino -sett (Merk: ikke nødvendig, men inneholder mange ting for fremtidig lek med!):
Arduino NANO (brukt i esken):
PIR -sensor:
LED -lysstrimler:
LED -driver (strømforsyning):
MOSFET -tavler:
Trykk for å gjøre brytere:
Svart boks for å inneholde Arduino og MOSFET:
Hvit boks for sensor og bryter:
Koble ledning fra komponenter til LED -stripene:
2,1 mm plugger og stikkontakter:
Ledning for å koble Arduino til andre komponenter:
Termiske kjøleribber (for MOSFET -er):
Termisk dobbeltsidig tape:
Krympemuffe
Trinn 2: Teknologi og hvordan det passer sammen
For å lage dette må vi først lage kretsen …
Så til å begynne med brukte jeg et brødbrett og en full størrelse Ardiuno Uno. Etter å ha aldri brukt en Arduino før, kjøpte jeg en pakke med en tredjeparts Uno og et helt sett med deler (som jeg skal bruke til andre prosjekter etter dette). Du trenger åpenbart ikke å gjøre dette hvis du bare følger med for dette prosjektet, men det er en god idé om dette kan få deg til å bygge andre ting også.
Brødbrettet lar deg bare skyve ledninger og komponenter på et plastbrett for å teste utformingen av den elektroniske delen.
Jeg satte den sammen med et par røde lysdioder, og dette tillot meg å sjekke hvordan den fading delen av programmet fungerte (jeg satte det midlertidig på timeout etter 10 sekunder, slik at jeg kunne se effekten av den forskjøvne fade inn og ut). Måten dette fungerer på er at lysdioder er øyeblikkelig på/av (i motsetning til tradisjonelle pærer), så du trenger ikke å sette inn en variabel spenning - du kan faktisk slå dem på og av så raskt at de ser ut som om de ikke er like lyse. Dette kalles Pulse Wave Modulation (PWM for kort). I utgangspunktet, jo lenger du holder dem "på" for, jo lysere blir de.
MERK: Når jeg har koblet til de faktiske lysstrimlene, gjør den nåværende tegningen fra hver av de komplette stripene at de blir litt mindre lyse OG de falmer litt annerledes - derfor laget jeg programmet med noen konfigurerbare innstillinger)
Selv om du kan kjøpe små plugg -til -strømforsyninger for å drive LED -stripene direkte, ettersom jeg har fire av dem, bestemte jeg meg for å kjøpe en LED -driver (i utgangspunktet en strømforsyning med høyere strømstyrke). Jeg vurderte dette for mye, siden jeg faktisk ikke sjekket den virkelige nåværende tegningen før den var blitt bygget (da jeg gjorde dette alt før kjøkkenet ble installert). Hvis du tilpasser dette til et eksisterende kjøkken (eller hva du bruker dette til), kan du måle gjeldende trekning per stripe, legge sammen verdiene og deretter velge en passende LED-driver (neste effektøkning).
Etter å ha breddet det, skjønte jeg at strømforbruket fra lysene ville være for høyt til å kjøre direkte fra Arduino, så for den virkelige enheten brukte jeg noen MOSFETer - disse fungerer i utgangspunktet som et relé - hvis de får strøm (fra lavspenningssiden), slår de deretter på tilkoblingen på høyspenningssiden.
Jeg jukset her - jeg kunne nettopp ha kjøpt de faktiske MOSFET -ene, men det er noen som allerede er montert på små kretskort, sammen med skruekontakter og søte små SMD LED -lys på brettet, slik at du kan se statusen deres. Sparer du tid på lodding? Helvete ja!
Selv med MOSFETs tegnet maksimal lengde på LED-stripene noen få ampere, og MOSFET anbefalte å legge til en kjøleribbe for å holde dem kjøligere. Så jeg fikk noen små kjøleribber og brukte dobbeltsidig termotape for å feste dem på metaldelen av kjøleribben. Ved full effekt blir de fortsatt varme, men etter å ha justert maksimal lysstyrke i programmet mitt (lysdiodene var for lyse), fant jeg ut at MOSFETene ikke går varme uansett, men det er fortsatt verdt å legge dem til for å forlenge levetiden til komponentene eller hvis du velger et lysere nivå enn jeg gjorde.
Sensoren var også tilgjengelig allerede pakket på et lite kretskort, og dette inkluderer alle støttekretsene, samt et par hoppere (små pinner med en kobling, som du kan bytte mellom posisjoner for å velge forskjellige alternativer) og en variabel pause. Siden vi bruker dette til å utløse vår egen tidtaker, kan vi la dem stå i standardposisjonen.
Jeg la til en liten Push to Make -bryter nær sensoren, slik at jeg kunne "slå på" lysene kontinuerlig og slå dem av med et nytt trykk. Dette var komponenten jeg hadde mest problem med, da en kombinasjon av ting betydde at Arduino ofte trodde at bryteren ble trykket på, så den ville slå lysene på og av tilfeldig. Dette så ut til å være en kombinasjon av støy i Arduino, kabellengde, støy på Ground/0V-linjen, og at tilkoblingene i brytere er støyende, så de må "avstoppes". Jeg lekte med noen få ting, men til slutt bestemte jeg meg for å sjekke programmet. Jeg trykket på knappen i noen millisekunder-i utgangspunktet de-bouncing, men ignorerte også støy.
For den virkelige enheten fant jeg en liten, diskret boks for sensoren og trykknappen, og en annen som monterte alle MOSFET -kortene og kablene. For å gjøre ting lettere, kjøpte jeg en to-kjerne kabel som kunne bære strømmen (og merket en kabel for enkel identifisering) og kjørte denne rundt kjøkkenet til startpunktene til hver av lysstrimlene. Jeg kjøpte også noen stikkontakter og plugger, som gjorde at jeg kunne avslutte kablene på en plugg, og installerte de fire stikkontaktene i den større esken. På denne måten kunne jeg bestille lysstrimlene på nytt slik at de starter fra sparkelbrettet, gjennom håndtakene, under skapet og over skaplysene ved ganske enkelt å koble dem fra i stedet for å endre koden.
Denne boksen monterte også praktisk en Arduino NANO (igjen et tredjepartsbrett for mindre enn £ 3) øverst. For å få de små tilkoblingene ut av NANO og til MOSFETS osv. Brukte jeg en rekke fargede enkelkjernede kabel (jeg brukte en med varmebestandig isolasjon, men du trenger ikke). Jeg brukte fremdeles den to-kjernede kabelen med høyere strøm fra MOSFETene til stikkontaktene.
For å bore ut boksene, hadde jeg heldigvis en søylebor tilgjengelig, men selv uten den kan du bore et hull med et mindre bor og deretter utvide hullet til den størrelsen du trenger ved hjelp av en trinnvis borekrone (https:// amzn.to/2DctXYh). På denne måten får du bedre, mer kontrollerte hull, spesielt i ABS -bokser.
Bor hullene i henhold til diagrammet.
Den hvite boksen, jeg markerte posisjonen til sensoren og hvor den hvite fresnelinsen lå. Så når jeg fant hvor midten av dette var, boret jeg et pilothull og brukte deretter den større trappeboren for å utvide den (du kan bare bruke en "tre" borekrone av den større størrelsen). Jeg måtte deretter slipe hullet litt større, MEN jeg presset ikke hele fresnelinsen gjennom hullet - ved å holde hullet mindre, gjør det ikke sensoren så synlig.
Du vil også finne på den hvite boksen at det er et par tapper som stikker ut på siden slik at du kan skru esken til en vegg osv. Men jeg klipper dem av. Jeg utvidet deretter den lille utskjæringen i esken designet for en kabel på den ene siden for å passe til den større 4 -kjernekabelen jeg brukte, og på den andre siden av boksen utvidet jeg den slik at den passet til bryteren (se bilde).
Trinn 3: Koble den til
Se vedlagte koblingsskjema.
I utgangspunktet kan du bruke push-on-kontakter og deretter lodde i pinnene som følger med Arduino, eller som jeg gjorde, bare lodde direkte til pinnene på bordet på Arduino. Som med enhver loddejobb, hvis du er uerfaren, kan du ta en titt på Youtube -videoer og øve først - men hovedsakelig: 1) Bruk en god varme (ikke for varm og ikke for kald) på strykejernet og sørg for at spissen ikke er gropet. 2) Ikke "legg" loddetinnet på spissen av strykejernet (selv om det er god praksis å "tinne" enden når du først starter og deretter tørke eller slå av overflødig overflate - øv på å berøre spissen av jernet på komponenten og kort tid etterpå, rør loddet til spissen og komponenten samtidig, og det skal "flyte" inn på brettet.3) Ikke overopphet komponentene (VIKTIG !!!) - hvis det ikke ser ut til å flyte, la den avkjøle og prøv igjen om en stund, og heller ikke jobbe for lenge på samme område. 4) med mindre du har tre hender eller har erfaring med å holde spisepinner, kan du kjøpe en av disse Helping Hands -tingene for å holde komponentene sammen (f.eks.
For å gjøre livet lettere har jeg også avloddet de 3-pinners kontaktene på MOSFET-kortene. For å gjøre dette, smelt litt loddetinn på den eksisterende loddetilkoblingen for å hjelpe det med å flyte igjen, og bruk deretter en tang for å trekke pinnene gjennom mens loddet er fremdeles smeltet. Det hjelper hvis du har en avloddingspumpe eller veke å trekke det smeltede loddetinn vekk før du trekker ut komponenten (f.eks. Https://amzn.to/2Z8P9aT), men du kan klare deg uten det. På samme måte kan du bare lodde direkte til pinnene hvis du vil (det er penere hvis du leder direkte til brettet).
Ta en titt på koblingsskjemaet.
Ta et stykke av den fine enkeltkjernetråden og ta litt av isolasjonen fra enden (jeg finner rolson strippere og kutter https://amzn.to/2DcSkom bra), vri deretter ledningene og smelt litt loddetinn på dem for å hold dem sammen. Skyv ledningen gjennom hullet i brettet og lodd deretter ledningen på plass.
Fortsett dette for alle ledningene på Arduino som jeg har oppført (bruk antall digitale pinner du trenger - jeg har 4 sett med lys, men du kan bruke mer eller mindre). Bruk helst en farget kabel som matcher bruken (f.eks. 12V rød, GND svart, etc.).
For å gjøre ting ryddig og forhindre kortslutning, anbefaler jeg å skyve et lite stykke krympemuffe (https://amzn.to/2Dc6lD3) for hver tilkobling på ledningen før lodding. Hold den langt unna mens du lodder, så når leddet er avkjølt, og etter å ha testet alt, skyv det på tilkoblingen og varm det med en varmepistol i noen sekunder. Det krymper ned for å lage et pent ledd.
MERKNADER: Jeg leste et sted at det er litt krysstale mellom noen av pinnene på Arduino D12 eller D8. For å være trygg brukte jeg D3 for den fjerde utgangen - men hvis du vil prøve andre, vær så snill, ikke glem å oppdatere den i koden.
Klipp kablene til en rimelig lengde for å passe inn i esken, og klipp deretter og tinn endene igjen. Denne gangen loddes kablene til MOSFET -kortene på pinnene som vist. Hver digital utgang (D9, D10, D11 og D3) bør loddes til ett av fire kort. For GND -utgangene tok jeg dem sammen og slo dem sammen med en klatt loddetinn - ikke den peneste måten, men det gjemmer seg i en eske uansett ….
Arduino til MOSFETs
Inngangsspenningen koblet jeg +12V og GND på samme måte, og satte dem og noen korte lengder på 2-kjernekabelen inn i en Chocblock. Dette tillot meg å bruke Choblock som strekkavlastning for den innkommende strømmen fra LED-driveren/PSU, og gjorde også at de tykkere 2-kjernekablene ble koblet mer pent sammen. Jeg tinnet først endene på kablene, men fant ut at de ikke passet godt inn i tilkoblingene på MOSFET -kortene, så det endte med at jeg klippet av de tinnede endene, og de passet bedre.
Jeg tok noen flere, 4 cm lengder på 2-kjernekabelen og loddet disse til 2,1 stikkontakter. Vær oppmerksom på at disse har tre pinner på seg, og en brukes til å gi en feed når en tilkobling fjernes. Bruk tilkoblingen for den indre pinnen (12V) og den ytre (GND) og la den tredje pinnen være frakoblet. Sett deretter hver kabel gjennom hullene på siden av esken, legg til en mutter, og sett dem deretter inn i MOSFET -kontaktens utgangsklemmer og stram dem.
Koble til sensoren
Ved å bruke en firekjernet kabel, kutter du en lengde som er lang nok til å reise fra der du gjemmer PSU-en og boksen til der du ønsker å plassere sensoren (sørg for at dette er et sted som vil fange deg når du går inn i området, men snubler ikke når noen går forbi i neste rom!).
Lodd ledningene til pinnene på sensorkortet (du kan fjerne pinnene hvis du foretrekker det), og bruk en kort kabellengde (svart!), Og koble en ledningskabel for å fortsette GND -kabelen til den ene siden av bryteren. Deretter loddes en av ledningene fra 4-kjernekabelen til den andre siden av bryteren.
Plasser sensoren og bytt til den hvite boksen, før kabelen rundt i rommet ditt og skyv deretter den andre enden av kabelen gjennom hullet i den svarte boksen og lodd ledningene til de riktige pinnene på Arduino.
Plasser et lite kabelbånd rundt kabelen like inne i esken for å forhindre at denne kabelen trekkes og skader tilkoblingen til Arduino.
Makt
LED -driveren (strømforsyning) jeg kjøpte hadde to utgangshaler - som begge hadde 12V og GND ut, så jeg brukte begge disse og delte bruken slik at 2 x lysdioder gikk gjennom to av MOSFETene og ble drevet fra en av strømforsyningsutgangene og de to andre lysdiodene fra den andre utgangen. Avhengig av belastningen fra lysdiodene du bruker, kan du ha valgt en annen strømforsyning og bare ha en utgang.
Dermed har boksen min 2 x hull der kablene fra strømforsyningen kommer inn, og jeg legger deretter en Chocblock innvendig for å opprette tilkoblingen og også for å gi strekkavlastning.
Trinn 4: Arduino -programmet
Programmet (vedlagt) skal være relativt selvforklarende, og jeg har prøvd å komme med kommentarer gjennomgående. Du er velkommen til å endre den for dine egne prosjektkrav.
VIKTIG: Jeg satte dette opp opprinnelig på et sett med deler og en Arduino UNO. Hvis du deretter bruker Arduino NANO -kortene, er det sannsynlig at bootloaderen på dem er eldre. Du trenger ikke å oppdatere dette (det er en måte å gjøre dette på, men det er ikke nødvendig for dette prosjektet). Alt du trenger å gjøre er å sørge for at du velger Arduino NANO i Tools> Board, og deretter velger du den riktige i Tools> Processor. Når du har valgt COM -porten, kan du også velge å se hva som skjer hvis du kobler til seriekonsollen (Verktøy> Seriell skjerm).
Dette er mitt første Arduino -prosjekt, og jeg var glad for at det var veldig enkelt å laste ned og installere og bruke Arduino programmeringsverktøy (det som lar deg skrive inn programmer og laste dem opp til tavlen). (last ned IDE fra
Bare ved å koble kortet til en USB -port, ser det ut som en enhet du kan laste opp et program til kortet og koden kjører!
Hvordan koden fungerer
I utgangspunktet er det litt oppsett og en topp der jeg definerer alt. Her kan du endre pinnene du bruker for lysene, maksimal lysstyrke på lysene (255 er maks), hvor raskt det tar å falme opp, og hvor raskt det forsvinner.
Det er også en forskyvningsverdi som er gapet mellom ett lys som falmer til det neste - så du trenger ikke å vente på at hver enkelt skal falme inn - du kan begynne den neste uttoningen før den forrige har falmet.
Jeg valgte verdier som fungerer for meg, men vær så snill å eksperimentere. Imidlertid: 1) Jeg vil ikke råde deg til å skru maksimal lysstyrke for høyt - selv om det fungerer, føler jeg at lysene er for lyse og subtile (og med en lang rekke lysdioder får den ekstra strømmen MOSFETene til å bli varme - der bytte boksen for en mer ventilert). 2) forskyvningen fungerer for gjeldende verdier, men på grunn av måten lysdioder ikke øker lysstyrken på en lineær måte basert på effekten som brukes, kan det hende du må justere de andre parameterne til du får en god effekt. 3) I fade-up-rutinen har jeg satt maksimal lysstyrke for lysene på benken til maks ut på 255 (de trekker mindre strøm, så ikke overopphet MOSFETene, og jeg vil også se hva jeg lager!).
Etter oppsettdelen er det en stor sløyfe.
Dette starter med et blits eller to på den innebygde LED -en (slik at du kan se at den fungerer, og også som en forsinkelse for å gi deg sjansen til å gå utenfor sensorens rekkevidde). Koden sitter deretter i en sløyfe og venter på en utløst endring fra sensoren.
Når den får dette, påkaller den TurnOn -ruting, hvor den teller opp til 0 til den totale verdien av alle de 4 enhetene med den valgte maksimale verdien, og øker med beløpet du angav i FadeSpeed1 -verdien. Den bruker kommandoen begrensning for å forhindre at hver utgang blir større enn maksimal lysstyrke.
Den sitter deretter i en annen sløyfe, og tilbakestiller en verdi hvis sensoren utløses igjen. Hvis dette ikke tilbakestilles, når Arduino -timeren treffer dette punktet, bryter det ut av løkken og påkaller TurnOff -rutinen.
Når som helst under "på tilstand" -sløyfen, hvis du trykker på bryteren i mer enn noen få millisekunder, blinker vi lysene for å bekrefte og setter deretter et flagg som gjør at tidtakerverdien alltid blir tilbakestilt - dermed slukker lysene aldri en gang til. Et nytt trykk på bryteren får lysene til å blinke igjen og sløyfen går ut, slik at lysene kan falme ut og at den kan tilbakestilles.
Trinn 5: Legge alt i esken
Når du har koblet til alt, er det på tide å teste det.
Jeg fant ut at min opprinnelige plassering for sensoren ikke ville fungere, så jeg forkortet kabelen og plasserte den på et nytt sted - jeg stakk den midlertidig fast med en klatt smeltelim, men det fungerer så bra der, jeg har la den sitte fast der i stedet for å bruke borrelåsunderlag.
På sensoren er det et par variable potensiometre som lar deg justere følsomheten til PIR og også hvor lenge sensoren utløses. Siden vi kontrollerer elementet 'hvor lenge for' i koden, kan du la dette ligge på den laveste verdien, men du kan gjerne justere følsomhetsalternativet. Det er også en jumper - jeg forlot dette i standardposisjonen, så vel som det lar sensoren bli 'retriggered' - hvis den bare oppdager deg en gang, så er alltid tiden ute, så er det på tide å flytte denne bryteren!
For å hjelpe til med testing, forkortet jeg midlertidig tiden lysene var på i rundt 12 sekunder i stedet for å vente 2 minutter eller så. Vær oppmerksom på at hvis du gjør det mindre enn tiden det tar å fade inn helt, vil koden alltid overskride maksimal tid og visne ut umiddelbart.
For LED -stripene må du kutte stripene på punktene merket på stripen. Deretter bruker du en skarp kniv (men vær forsiktig så du ikke skjærer helt igjennom!), Skjær ned gjennom det vanntette belegget til metallstrimmelen og skrell den deretter av og avslør de to loddetinnene. Sett litt loddetinn på disse (vær forsiktig så du ikke overoppheter dem) og fest et stykke to-kjernetråd. Deretter loddes på en plugg i den andre enden av ledningen, slik at du kan koble den til kontakten for kretsen å kjøre.
Merk: Selv om jeg kjøpte noen 90 graders kontakter for LED -stripene du bare kan skyve på, MEN jeg fant dem for å få en så dårlig tilkobling at de ville flimre eller mislykkes. Jeg kuttet derfor strimlene i den størrelsen jeg ønsket og loddet en skjøtekabel mellom bitene av LED -stripe i stedet. Dette hjalp også når jeg måtte kjøre stripen under skapet, da jeg måtte lage lengre skjøter der oppvaskmaskinen og kjøleskapet var.
Koble alt sammen, og koble deretter strømforsyningen til strømnettet. Hvis du beveger deg i nærheten av PIR -sensoren, bør den utløse og du bør se lysene falme på en grasiøs måte.
Hvis lysene, som meg, blekner i feil rekkefølge, bare finn ut hvilken kabel som er og koble fra/bytt kablene til en annen stikkontakt til du får den til å falme pent.
Det kan også være lurt å justere programinnstillingene (jeg la merke til at jo lengre LED-stripene er, jo mørkere blir de ved "full lysstyrke"), og du kan ganske enkelt koble arduinoen til datamaskinen og laste opp et nytt program på nytt.
Selv om jeg leste et sted at det ikke er en god idé å ha to strømforsyninger til Arduino (USB gir også strøm), endte jeg med å koble arduinoen til strømforsyningen og deretter også koble USB -tilkoblingen til datamaskinen slik at Jeg kunne overvåke hva som skjedde ved å bruke Serial Port -skjermen. Dette fungerte bra for meg, så hvis du vil gjøre dette også, har jeg lagt igjen seriemeldingene i koden.
Når du har bekreftet at alt fungerer, er det på tide å passe alt inn i boksene. Til dette brukte jeg ganske enkelt varmt lim.
Hvis du tar en titt på posisjonen til alt i esken, vil du se at MOSFET -kortene kan sette seg ned på hver side av boksen, og kabelen fra utgangen til disse løkkene rundt og 2,1 mm kontakten kan deretter plasseres ved siden av til MOSFET selv gjennom hullet og mutteren festet for å holde den på plass. En liten klatt lim hjelper med å holde disse på plass, men de kan fortsatt trekkes av igjen om nødvendig.
Arduino skal plasseres sidelengs på toppen av esken, og chocblokken for strømmen skal sitte nederst.
Hvis du har tid til å måle og lodde alle kablene på nytt, kan du gjerne gjøre dette, men ettersom det er både inne i en eske og gjemt under benkeplatene mine, har jeg forlatt mitt 'rottereder' av ledninger i midten av boksen (vekk fra kjøleribben på MOSFETene, i tilfelle de blir varme).
Bare legg lokket på esken, plugg den inn og nyt!
Trinn 6: Oppsummering og fremtid
Jeg håper du fant dette nyttig, og selv om jeg designet det for mitt nye kjøkken (med fire LED -elementer), er det lett å tilpasse til andre formål.
Jeg finner ut at vi ikke pleier å bruke kjøkkenlysene, ettersom disse lysdiodene gir nok lys til de fleste formål, i tillegg til at kjøkkenet blir et mer interessant sted å være.
Dette er mitt første Arduino -prosjekt, og vil absolutt ikke bli mitt siste, ettersom kodingsdelen tillater meg å bruke mine (rustne) kodingsevner i stedet for å utforme prosesser elektronisk, og Arduino -tilkoblingen og -støtten gir mange veldig kule funksjoner uten å trenge å gjøre mange elektriske kretser.
Jeg kunne nettopp ha kjøpt MOSFET -ene selv (eller brukt en annen metode) for å drive høystrømmen til LED -stripene, men det ville ha betydd å kjøpe støttekomponentene (diode, motstand osv.), Og SMD -LED på brettet var nyttig, så jeg følte at det var forsvarlig å betale en liten ekstra for brettene.
Det kan være at du vil endre dette for å drive andre typer belysningskretser, eller til og med vifter eller andre motorkretser i ditt spesifikke prosjekt. Det skal fungere det samme, og metoden Pulse Width Modulation skal fungere fint med disse enhetene.
På kjøkkenet vårt skal lysene være for aksent, så vi bruker dem hele tiden. Imidlertid vurderte jeg opprinnelig å legge til en lyssensor for å bare aktivere PÅ -tilstanden hvis den var mørk nok. På grunn av de iscenesatte løkkene i koden, ville det være lett å legge til en lysavhengig motstand til en av de analoge pinnene på Arduino og deretter endre utbruddstilstanden i "AV" -sløyfen for å bare vente på sensoren OG LDR til være under en viss verdi, for eksempel mens ((digitalRead (SENSOR) == LOW) og (LDR <= 128));.
Gi meg beskjed om hva du synes eller hva du gjør med dette og andre forslag!