LIGHT BOX - en bærbar Bluetooth -høyttaler med Vu -meter: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Det jeg har laget er en bærbar stereohøyttalerenhet knyttet til en VU -måler (dvs. volumenhetsmåler). Den består også av en forhåndsbygd lydenhet som muliggjør Bluetooth-tilkobling, AUX-port, USB-port, SD-kortport og FM-radio, volumkontroll, tidligere og fremover valg av musikk, og til slutt består den også av en liten fjernkontroll. Mens VU -måleren består av 19 horisontalt plasserte LED -strimler (hver stripe består av 9 individuelle lysdioder). Strømforsyningen er utstyrt med en 12V, 1A adapter. Hele enheten er innelukket i en gjennomsiktig sylindrisk matbeholder.

Lysboksen består av 4 hovedenheter

1) 6w forsterkerens kretskort med 12v og 5v spenningsregulatorer

2) kretskortet vu meter

3) Lydenheten (består av Bluetooth, Aux -port, etc.)

4) To høyttalere (7w 8ohm hver)

La oss komme i gang

Trinn 1: Forsterkerenheten sammen med 7805 og 7812 regulator IC

Her har jeg bygget en 6w bridge (stereo type) forsterkerkrets med 12v forsyning som kan levere større ytelse mens du ser på filmer i bærbare datamaskiner. Forsterkeren er knyttet til lett tilgjengelig IC LA4440. Riktig kjøleribbe må festes til IC før den brukes (jeg brukte en firkantet aluminiumskanal med en lengde på 6 cm, en bredde på 2 cm og en bredde på 2 cm). Den kan brukes som en 6w stereo eller 19w mono forsterker, og jeg brukte stereokretsen. Lydkvaliteten fra IC er god, men bassresponsen er gjennomsnittlig. Kretsdiagrammet fra databladet og PCB -oppsettet som jeg designet er også vedlagt artikkelen.

Sammen med forsterkerkortet brukte jeg også regulatoren IC 7805 & 7812. Inngangen for alle kretsene mates fra disse IC -ene. Forsterkerkretsen og vu -meteren mates fra 7812, mens Bluetooth -enheten mates fra 7805. Selv om det ikke er nødvendig, består lysboksen min også av en kjølevifte, matet fra 7812. Regulatorens IC må festes med en liten kjøleribbe (finnetype med høyde 2 cm, bredde 1,5 cm, bredde 1,1 cm).

Terminalene i PCB -oppsettet til forsterkerkortet

Jeg har brukt ekspress -PCB -programvare for å lage PCB -layout og toneroverføringsmetode for å lage PCB.

På venstre side - venstre, høyre og bakken angir terminalene for lydinngang. Jording er vanlig for både lydinngang og utgang for høyttalerne.

MERK- lydinngangene leveres gjennom et 10k dobbelt potensiometer for volumvipperen.

I midten - spk 1 & spk 2 indikerer terminalene for de 2 høyttalerne. Som nevnt ovenfor er grunnen vanlig.

På høyre side - +12v og -12v indikerer strømforsyningen fra 12v -adapteren. Bakken for vu meter og Bluetooth kan tas fra den negative12v forsyningslinjen. +12v for vu meter og kjølevifte (valgfritt) kan tas fra 7812 IC (kalt +vu). +5v for Bluetooth -lydenhet kan tas fra 7805 IC (kalt Bluetooth +).

MERK- + ve inngangsterminalene til både 7812 og 7805 IC må kobles sammen med en ekstern ledning. Angitt av den grønne linjen i PCB -layout.

Kjøleribber må festes for LA4440, 7812, 7805 IC.

MERK - Når kretskortet er festet inne i beholderen, er det umulig å lodde tilkoblingen på brettet, så jeg loddet ledning (som er litt lengre enn lengden på brettet) til alle terminalene som er tilkoblet og alle ledninger er tatt over siden av ikke -kobber og varmlimt for å bli i posisjoner. Ledningene er også merket for å unngå forvirring i sluttmontering.

MERK - Ved å merke hva jeg mente var å skrive teksten (som '+v for vu' eller 'pin no.1') i et veldig lite stykke papir og deretter stikke den på tråden med gjennomsiktig klebrig tape slik at teksten er synlig.

MERK - Baksiden, dvs. kobbersiden av kretskortet, er dekket med et tynt plastark ved hjelp av en limpistol for å unngå kortslutning.

Trinn 2: VU METER

Vu -måleren er basert på IC LM3915N. Denne IC er dedikert til vu -meterkretser, og den gir også to typer belysningsmønster, dvs. prikk- og stolpemodus for LED -stripene, det diskuteres i de senere avsnittene. IC består av 18 pinner, der pinne nr. 1 og pinn nr. fra 10 til 18 (altså totalt 10 pinner) er utgangssignalene for lysdiodene. Egentlig er kretsen beregnet på 10 enkle lysdioder, men jeg fant en krets på internett, der kretsen er modifisert med ekstra transistorer som gjør at kretsen kan ha mye større kapasitet på lysdioder. Men her på grunn av størrelsesbegrensninger plasserte jeg 19 LED -strimler, som hver inneholdt 9 lysdioder (som totalt gir 171 lysdioder). Kretsdiagrammet og PCB -oppsettet er vedlagt denne artikkelen. Siden forsterkeren, Bluetooth -enheten, kjøleviften og VU -måleren må være fornøyd med 12V 1A -forsyning, kan plassering av mer enn 200 lysdioder forårsake problemet med å få riktig strømkrav.

Terminalene i PCB -oppsettet til VU -mete

Består av en 18 -pinners LM3915N IC og ti 2N3906 -transistorer. VU -måleren trenger to innganger. En lydinngang og en 12v spenningsinngang.

På venstre side- lydinngang L/R indikerer at enten venstre eller høyre kanal lydsignal fra forsterkeren kan kobles til det. Jordsignal kan kobles under det. MERK at vu -måleren ikke fungerer med direkte lydsignaler fra musikkenheter, i stedet bør signalene etter forsterkning (dvs. fra forsterkerens utgang) leveres som lydinngang. Å ta lydinngangen fra en av høyttalerne er det bedre alternativet.

I midten - pin -nr. 6 av IC skal kobles til +ve utgangen på 47k potensiometer. Dette potensiometeret brukes til å endre responsnivået til LED -displayet på VU -måleren. Pin -nr. 9 er vippepinnen, som gjør det mulig å veksle mellom prikk- og stolpemodus. Hvis pinnen 9 flyter fritt, vil det være prikkmodus, hvis pinne nr. 9 er koblet til +12v så viser det bar -modus. Vippekoblingene er merket i PCB -oppsettet. En toveis bryter kan brukes til dette formålet.

På høyre side - De ti +ve utgangene for LED -stripene er nummerert på høyre side. Bakken for alle LED -stripene i vu -måleren er vanlig og kan hentes fra den rektangulære delen som er malt som jord.

MERK - Når kretskortet er festet inne i beholderen, er det umulig å lodde tilkoblingen på brettet, så jeg loddet ledning (som er litt lengre enn lengden på brettet) til alle terminalene som er tilkoblet og alle ledninger er tatt over siden av ikke -kobber og varmlimt for å bli i posisjoner. Ledningene er også merket for å unngå forvirring i sluttmontering.

MERK - Når det gjelder VU -måler, må de 10 utgangstrådene for lysdiodene være riktig merket. Merking i henhold til tilsvarende pin -nr. av IC vil være et godt alternativ. Vi har pin -nr. 1 og pinne nr. Fra 10 til 18.

MERK - Baksiden, dvs. kobbersiden av kretskortet, er dekket med et tynt plastark ved hjelp av en limpistol for å unngå kortslutning.

Trinn 3: LED -STRIP -ARRANGEMENT

Tanken var å ordne stripene på et halvcirkulært PVC-rør og deretter plassere hele enheten inne i den gjennomsiktige beholderen. Den omsluttende transparente beholderen som jeg brukte hadde en diameter på litt over 4 tommer og en lengde på omtrent 18,5 cm. Så jeg brukte et standard PVC -rør med en diameter på 4 tommer med en lengde på 17 cm og kuttet det i to vertikalt. LED-stripene (12v strips) er plassert over hverandre over det halvsirkulære PVC-røret uten mellomrom mellom stripene. Jeg brukte en kombinasjon av blå og røde LED -strimler slik at 12 LED -strimler fra bunnen er blå og de resterende røde. Siden stripene er utstyrt med klebrig lim på baksiden, var det enkelt å justere stripene. På grunn av størrelsesbegrensninger kunne jeg bare ha 19 horisontalt plasserte LED -strimler (hver stripe består av 9 individuelle lysdioder). Alle –ve -terminalene (bakken) på LED -stripene er koblet sammen ved hjelp av små ledninger slik at jeg til slutt kunne få en enkelt jordledning som forbinder alle –ve terminalene på stripene. Siden det bare er 10 utganger fra IC, er det bedre å koble to tilstøtende strimler parallelt og den siste uparede 19. stripen er koblet enkeltvis. Så endelig kunne jeg få en positiv ledning fra hvert par og lage totalt 10 +ve terminalledning og 1 felles jordledning. Alle disse ledningene er loddet i den ene enden av stripene (dvs. enten venstre eller høyre side) og ledningene er ordentlig festet på baksiden ved hjelp av limpistol. Disse ledningene er merket fra topp til bunn som 1, 2 … opp til 10. Sørg for at den er merket fra topp til bunn, ellers fungerer VU -skjermen i omvendt retning.

MERK - Sørg for at alle stripene fungerer som de skal ved å separat betjene hver terminal med en 12v likestrømforsyning.

Siden stripene består av motstander mellom lysdiodene, brukte jeg et svart isolasjonstape for å skjule stripene slik at bare lysdiodene er synlige. Selv om det er tidkrevende, er det verdt å gjøre og skaper en god appell. Du får en bedre idé når du ser bildet av arrangementet.

Trinn 4: DEN TRANSPERENTE BEHOLDEREN

Siden LED -displayet er plassert inne i beholderen, er det viktig å ha en gjennomsiktig beholder, som også gjør det enkelt å feste kretskortene og høyttalerne under den siste monteringen. Diameteren på beholderen var litt over 4 tommer og lengden var omtrent 18,5 cm. Den har et lokk med gjenget type. Hovedenheten som inneholder to potensiometer, 3 brytere og Bluetooth -lydenheten er plassert på lokket på beholderen. Så velg en beholder som har skikkelig plass til disse arrangementene. Det er bedre å velge beholderen etter at alt det andre er klart. Den fremre halvdelen av beholderen brukes til LED -displayet, og den bakre halvdelen er utstyrt med hull for høyttalerne.

Å lage hullene eller høyttalergrillene på beholderen er en tidkrevende prosess. Ta en titt på grillene på beholderen min. Det jeg har gjort er at jeg googlet for å se forskjellige høyttalergrillmønstre og skrev ut et passende i A4 -papir. Etter å ha fikset dette layoutbildet midlertidig på baksiden av beholderen ved hjelp av klebrig tape, brukte jeg loddejern til å smelte plasten for å danne hullene i oppsettet og brukte deretter saks til å utvide og danne det riktige hullet. Klipp av den ekstra plasten som stikker ut fra hullet med en kniv. Å bruke boremaskin er det raskeste alternativet, men beholderen min sprekker under boring, og jeg flyttet til det andre alternativet.

Også en strømport (hunport for 12v adapter) bør festes på undersiden av beholderen. Siden porten mest sannsynlig vil bevege seg etter en viss tid, tok jeg spesiell forsiktighet under reparasjonen. Jeg fikset det på et lite PCB -kort og loddet +ve & -ve -terminalene med ledninger. Ledningene og porten er igjen festet med hard harpiks (jeg brukte M tetningsharpiks). Videre lagde jeg 2 hull på kretskortet, slik at jeg kunne feste det godt til bunnen av beholderen ved hjelp av muttere og bolter. Ta en titt på porten i bildedelen.

Trinn 5: DEN ØVERSTE HODEENHETEN

Hovedenheten består av 2 potensiometer, 3 brytere og en Bluetooth -lydenhet

Potensiometre som brukes er 10K (volum rocker for forsterker) og 47K (for vu meter)

Bryterne som brukes er

En for hovedstrømforsyning på/av

En for VU -meter på/av

En bryter (toveis bryter) for prikk/stolpevisning av VU -måler

Lag passende hull og slisser på toppen av lokket for å passe til de ovennevnte elementene.

Fest bryterne, potensiometrene med limpistol. Ved å bruke små plaststykker for å støtte den og deretter bruke varmt lim kan det forbedre limets fysiske styrke. Vanligvis kommer Bluetooth -lydenheten med skruehull for å fikse den, bruk den til å fikse den. Jeg brukte også et lite plastark og en limpistol for å dekke lydenheten etter å ha tatt alle ledningene fra terminalene. Se på bildet av hovedenheten min.

Trinn 6: SLUTTMONTERINGEN

Nå har vi de 2 PCB -kortene (LA4440 & LM3915N), 2 høyttalere, hovedenheten og beholderen. Sørg for at strømporten er festet til beholderen før du fikser de andre arrangementene som er nevnt nedenfor.

Nå må høyttalerne fikses ordentlig. Det vil være vanskelig å feste høyttalerne direkte til beholderen, så det er bedre å feste de to høyttalerne til en stiv overflate (enten på en tynn kryssfiner eller et plastbrett). Jeg fikk et stivt plastbrett fra baksiden av en speilramme, og tegnet deretter utformingen av høyttaleren og kuttet den slik at de to høyttalerne får plass inni den. Festes deretter til arket med muttere og bolter.

MERK - I bildeseksjonen er høyttaleren festet i en mindre PVC -rørdel. Dette var min første idé, men det verste med PVC er at den bøyer seg mye når den strammes med muttere og bolter og ikke kan fikses ordentlig. Så jeg erstattet den med en mer stivere og mindre fleksibel plastbrettide for å fikse høyttalerne. Dessverre kunne jeg ikke ta bildet av plastbrettversjonen. Bildet av PVC -versjonen er bare for å gi deg ideen om oppsettet.

MERK - Før du fester høyttalerne til beholderen, må du sørge for å lodde ledningene fra høyttalerne. Bakken kan gjøres felles for begge høyttalerne, så endelig får vi 3 ledninger. To individuelle signalkabler for de to høyttalerne og en felles jordledning.

Hele dette brettet ble deretter plassert inne i beholderen og boltet til den buede overflaten av beholderen øverst og nederst. Siden høyttalerne var tunge, er det viktig å sikre brettet fra bunnen også. Til det brukte jeg små L -klemmer i aluminium med hull på begge de vinkelrette sidene. Den ene siden av klemmen er festet til brettet med mutter og bolt. Mens på den andre siden var det festet en mutter på toppen av hullet ved hjelp av en limpistol. Når du bruker en bolt, kan brettet festes fra bunnen av beholderen etter å ha laget et passende hull på bunnen av beholderen. L klemme og underside er lagt til i bildeseksjonen.

På samme måte festes forsterkeren og vu -målerplaten til bunnen ved hjelp av L -klemmer. Hvis det er mulig, kan lange L -klemmer eller plaststrimler festes på toppen av brettet, slik at det kan festes til beholderens buede overflate. Om nødvendig kan en liten kjølevifte plasseres inne i beholderen nær grillen og vendt mot kjøleribben ved hjelp av skruer.

Trinn 7: DE SLUTTE TILKOBLINGENE

Så i den siste monteringsdelen har vi installert strømporten, forsterkerkortet, vu meter bord, PVC delen med LED displayet og til slutt kjøleviften.

Siden alle ledninger er tappet fra kretskortene, har vi ikke ytterligere lodding på platene. Vi trenger bare å koble de riktige ledningene sammen lodde ledningene, at alt. Sørg for at ledningene etter lodding skal være ordentlig festet med en isolert tape. Ta alle ledningene mot oversiden for å få tilkoblingene.

Start først med forsterkerens kretskort

1) Inngangssignalet (venstre, høyre og bakken) fra Bluetooth -enheten er koblet til et dobbelt potensiometer (10k). Koble fra potensiometeret til venstre, høyre og bakken på forsterkerkortet. Alle bakketerminaler er vanlige. Hvis lydenheten støtter FM -radio, må du sørge for å lodde en ledning (ca. 18 cm fin) i den angitte terminalen, som fungerer som en antenne.

2) Koble lydutgangsterminalene spk1, spk2 på forsterkerkortet til høyttalerne.

3) Koble 12v forsyningslinjen fra strømporten til terminalene 12v og -12v på forsterkerkortet.

4) koble 5v -forsyningslinjen til Bluetooth -lydenheten fra terminalene Bluetooth +ve og Bluetooth –ve

Nå VU -målerbrettet

5) Koble terminalene +VU og jord for vu -meter (i forsterkerkortet) til henholdsvis positiv inngangspinne og jord på et 47k potensiometer. Koble potensiometerets positive utgangspinne og negative pinne til henholdsvis terminalene pin6 og jord (i VU -målerkortet). En bryter kan plasseres på den negative linjen. Fra den positive inngangspinnen til 47k potensiometeret kobles til terminalen +12v forsyning.

6) Koble de to vippeterminalene til en toveisbryter.

MERK - den pinnen 9 hvis venstre flytende viser punktmodus og hvis den er koblet til +12v forsyning, viser barmodus.

7) Pinnene 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (i VU -meterkortet) er koblet til de merkede ledningene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (i LED -displayet).

MERK - at merkingen av LED -displayet gjøres fra topp til bunn som 1, 2,.. Opp til 10. Den vanlige jordledningen er koblet til terminaljordet.

Etter at alle tilkoblingene er gjort, fikser du den øverste enheten med skruer eller muttere og bolter. Det jeg har gjort er å lage hullene på lokket og toppen av beholderen og deretter fikse en mutter på innsiden av beholderen med varmt lim. En annen mutter er festet på motsatt side. Etter å ha plassert lokket strammer jeg bolten utenfra.

Trinn 8: OM PROJEKTET …

Mitt første forsøk var bare å lage en 2,5w stereoforsterkerkrets, og jeg var skuffet over lydkvaliteten. Så prøvde jeg 6w forsterkerkretsen med LA4440 IC, og det viste seg å være bra. Siden det var mer plass igjen i beholderen tenkte jeg å legge til noe med høyttalerne og gikk videre med ideen om vu meter. Dette prosjektet er ideelt for musikk og se på filmer på bærbare datamaskiner. Som jeg nevnte, er bassresponsen gjennomsnittlig, så for de gutta som trenger høyere bass kan de erstatte forsterkeren med den passende. Å kjøpe forhåndsbygde forsterkerplater kan også gjøre dette prosjektet veldig enkelt. Jeg har mange forslag ved bruk av PAM 8403 -kortet, som er et 3W (bruker 5v forsyning) stereoforsterkerkort, og det kan levere større ytelse. Men jeg tenkte å bygge mitt eget.

så dette er det mine venner, dette er min første instruerbare, så vær så snill å hjelpe meg med å forbedre deg ved å gi verdifulle forslag og spørsmål.

Takk skal du ha

Trinn 9: TILBEHØR FOR FORSTERKERKRETS

Trinn 10: TILBEHØR FOR VU METER CIRCUIT

Andreplass i Make Noise Challenge