Bærbar Bluetooth 2.1 Boombox: 16 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Hei alle sammen!

I denne bygningen bestemte jeg meg for å komme med en bærbar Bluetooth boombox som ville ha et oppladbart batteri og god ytelse. Denne høyttaleren er basert på Paul Carmodys Isetta -høyttalerkonstruksjon, som jeg har ombygd litt for å ta imot et kraftig batteri og all elektronikken inni for å gjøre den bærbar.

Sørg for å sjekke YouTube -videoen min av denne bygningen først!

Komplette byggeplaner, koblingsskjema, deleliste og mye mer inkludert nedenfor, så la oss komme i gang med bygget!

Trinn 1: Deler, planer, materialer og verktøy

Som alltid prøver jeg mitt beste for å gjøre denne konstruksjonen enkel for deg ved å tilby gratis planer, koblingsskjema, kryssdiagram av Paul Carmody og listen over deler og verktøy. Last ned planene (tilgjengelig metrisk og imperial) og koblingsskjemaene og sørg for å zoome inn for en bedre oversikt!

Jeg har forenklet byggeplanene for å redusere antall deler som ble brukt i bygget. Det får også høyttaleren til å se mye renere ut!

KOMPONENTER: (Få din kupong på $ 24:

OSS:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 høyttalere -
• 2 porter limt ende til ende - https://bit.ly/3i9FHOo (hvis du ikke er interessert i å lage din egen port)
• 2x 3 Ohm 10W motstand -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensator -
• 2x 12uF 100V kondensator -
• TPA3116 Bluetooth -forsterker - https://bit.ly/35E7p0s eller

EU:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 høyttalere for full rekkevidde -
• TPA3116 Bluetooth -forsterker - https://bit.ly/3bPXTvm eller
• 2 porter limt ende til ende -
• 2x 3 Ohm 10W motstand -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensator -
• 2x 12uF 100V kondensator -
• 6 X 18650 batteri -
• 18650 batteriholdere -
• 6S BMS -
• Batterinivåindikator -
• 16 mm høy rund metallknapp -
• 25.2V 2A lader -
• Forsterkerknapper -
• Høyttalerhåndtak -
• DC -inngangskontakt -
• Lydinngang -
• Kapton Tape -
• Gummiføtter -
• M2.3 10 mm skruer -
• M4 16 mm skruer -
• Pakningstape -
• MDF sealer -

VERKTØY:

• Multimeter -
• Hot Lim Gun -
• Loddejern -
• Wire Stripper -
• Batteridrill -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Step Drill Bits -
• Forstner Bits -
• Hullsagssett -
• Wood Router -
• Roundover Bits -
• Center Punch -
• Loddetinn -
• Flux -
• Loddestativ -

Trinn 2: La byggingen begynne

For å begynne høyttalerkonstruksjonen kjøpte jeg noen få kvadratmeter 12 mm (1/2 ) MDF -brett som jeg kuttet opp i henhold til planene. Jeg brukte en bordsag for best resultat, men du kan også bruke en jiggsag eller en sirkelsag med en guide for å kutte ut panelene. Uansett hvilket verktøy du bruker, må du bruke det med egen forsiktighet.

Arbeid med MDF gir mye støv som ikke er sunt å puste inn, så sørg for at du ikke bare bruker øyebeskyttelse, men også en pustemaske

Når jeg fikk panelene skåret ut nøyaktig til dimensjonene på planene, merket jeg sentrene for hvert høyttalerhull.

Trinn 3: Kutte ut høyttalerhullene

Jeg tok deretter en 127 mm (5 ") og en 76 mm (3") hullsag med en borekrone festet for å bore ut hullene for bashøyttaleren og høyttalerne i full rekkevidde, og sørg for å bore halvveis gjennom på hver side for å unngå te -rot.

Jeg brukte også en 38 mm (1,5 ) hullsag til å bore ut hullet til subwooferporten. Det kan fortsatt være for lite for porten du vil bruke, men litt sliping vil sørge for at porten holder seg godt på plass.

Trinn 4: Lim opp

(Unngå min feil! høytaleren.)

Et virkelig givende trinn i bygget når du endelig kan se høyttaleren ta form! For å lime kabinettet brukte jeg enkelt trelim, og sørget for å skrape overflødig lim av kantene til det har tørket helt. Husk at du må bruke en firkant for å sikre at kantene er firkantede mot hverandre før limet herder. Når jeg fikk limt frontpanelet inn og ga limet litt tid til å herde, limte jeg de lange og tynne panelstøttene, rett og slett rett fra MDF -arket. Jeg sørget for å lime dem inn omtrent 10 mm fra kanten for å gjøre det lettere å justere dem med bakpanelet. Mer om det i neste trinn.

Trinn 5: Sett inn bakpanelet

For å sette inn bakpanelet riktig, sørget jeg for å lime inn panelstøttestykkene litt nærmere kanten enn de burde være. Før limet tørker satte jeg inn bakpanelet og la det hvile på støttestykkene. Når du har justert bakpanelet, må du fjerne det og fjerne overflødig lim som kan ha spredt seg ved å flytte dem når du bruker hammeren.

Trinn 6: Kontrollpanelet

For å få kontrollpanelet for forsterkerkontrollene til å laste ned og skrive ut den siste siden i planene jeg har lastet opp i det andre trinnet. Dobbeltsjekk dimensjonene på det trykte arket og juster vekten hvis nødvendig. Skjær deretter ut et stykke tynt kryssfiner eller et ark med plast i henhold til tegningens størrelse og lim malen på. Etter det brukte jeg en midtstans for å lage merker for hullene som må bores ut. Start med en liten drill og beveg deg oppover gjennom størrelsene for å unngå paneler i panelet. En trinnbor er et flott verktøy for dette formålet for raskt å forstørre hullet.

Når hullene er boret ut, fjerner du malen og gir panelet en lett sliping. Jeg brukte også en slipemaskin for å gi kantene en mykere følelse. Etter det ga noen lag matt spraylakk den beskyttelsen den trengte.

Trinn 7: Mer boring

For å få kvadratet til å skjære ut av kontrollpanelet, boret jeg fire hull i hvert hjørne ved hjelp av en forstner -bits og brukte en jiggsag til å skjære langs linjen. Noen få slag med en fil vil gjøre kantene rette og jevne.

Jeg boret også monteringshullene til høyttalerhåndtaket (som var min feil å ikke installere gjengede innsatser før liming av kabinettet).

Trinn 8: Glatt

Deretter fulgte jeg opp med en tilfeldig orbitalsliper for å slå ned eventuelle grove kanter og tørket lim for å gjøre overflaten fin og glatt for å male senere.

Jeg merket også hjørnene for gummiføttene og boret dem ut.

Trinn 9: Avrunding av kantene

For å avrunde kantene brukte jeg en ruter med en rund overbit for å gi kantene en fin radius rundt. Sørg for å bruke et støvoppsamlingssystem fordi denne prosessen vil generere mye stygt støv!

Trinn 10: Bakpanelet

Først merket jeg hullene til skruene i bakpanelet 6 mm (1/4 ) fra kanten. Ved hjelp av en senterhull merket jeg hullene og boret dem ut. Jeg skar også ut et rektangel for batterikapasitetsindikatoren og to til hull for ladekontakten og trykknappen.

Jeg plasserte deretter bakpanelet på plass, og mens jeg holdt det godt merket jeg hullene med en senterhull for skruene som holder bakpanelet på plass. Jeg tok deretter panelet ut og boret hullene hele veien gjennom støttebitene med en mindre borekrone enn den for bakpanelet.

Trinn 11: Klargjøring for maling

For dette trinnet har jeg grovt overflaten med en slipesvamp. Jeg brukte deretter lange skruer og skrudde dem i stedet for gummiføttene for å bruke dem som stativ når jeg maler.

For å forsegle MDF for maling blandet jeg en 50/50 batch Titebond III trelim og vann for å lage en forsegler som jeg har påført alle overflatene som skal males.

Trinn 12: Subwooferport

Dette var en førstegangstimer for meg. Lag min egen subwooferport av PVC -rør! Jeg trodde jeg ville mislykkes dårlig i dette, men det viste seg å være ganske enkelt. Siden subwooferporten for høyttaleren må være rundt 250 mm (10 ") lang, bestemte jeg meg for å få porten til å blusse i begge ender, så jeg brukte et 38 mm (1,5") PVC -rør og en kontakt og lagde fakler på dem begge. Start alltid med et lengre rør for å trimme det til størrelse når det er flammet.

For å starte fakkelprosessen bygde jeg raskt en portmal ved hjelp av MDF -utskjæringene fra subwooferporten. Jeg limte dem oppå en annen og laget en sylinder som jeg senere dekket med litt kitt for å sikre at røret passer inn uten å vingle. Jeg har også konturert en radius rundt bunnen av malen for å lage blusset.

Jeg tok deretter en varmepistol og plasserte den på bunnen av malen og skrudde på varmluften. Ved å snu røret og skyve det litt ned sørger det for at røret varmes jevnt opp og begynner å mykne slik at vi kan skyve det rundt radius og skape en bluss. Når ønsket bluss er nådd, kan varmen slås av og få sekunder før røret kan avkjøles og størkne igjen, slik at vi får en fin tilpasset port!

Trinn 13: Tid for litt maling

Nå som tetningsmassen er helt tørket, brukte jeg en slipesvamp nok en gang for å grove opp overflatene for bedre malingsvedheft. Før maling tørket jeg av kabinettet med et løsningsmiddel for å fjerne oljer, rester og støv fra overflaten.

Et lett lag med primer ble påført først etterfulgt av en tåke av svart maling, noe som resulterte i en "røykfylt" finish.

Trinn 14: Elektronikk

Sørg for å sjekke koblingsskjemaet mitt og kryssskjemaet i planene ovenfor!

For batteriet brukte jeg en 6 batteripakke fra 18650 celler ved hjelp av et BMS -kort for å sikre at de forblir balansert. For å sette sammen batteripakken brukte jeg 12 celleholdere og loddet deretter batteriene til BMS -kortet. Jeg vet at lodding av 18650 celler ikke er det sikreste alternativet, men å sørge for å bruke varmen i noen sekunder for å smelte loddet, vil holde dem trygge og brukbare. Jeg brukte et stykke klebeskum på toppen av cellene for å isolere det fra BMS -platen. Et par strimler med Kapton -tape vil sørge for at kontaktene også er isolert.

For å bygge delefilter laget jeg et lite "bord" for hver av dem for å få det til å se renere ut, selv om ingen sannsynligvis noen gang vil se det, haha! Følg crossover -diagrammet som er lagt ut ovenfor for å montere crossoveren.

Som du kan se limte jeg også panelene for å omslutte høyttalerne i full rekkevidde.

Trinn 15: Siste trinn

Nå følger den siste monteringen av høyttaleren! Disse små trinnene inkluderer noen enkle fremgangsmåter som sett i videoen, for eksempel:

• Plassering av bashøyttaleren og merking av skruehullene
• Forboring av skruehullene
• Plasser klebende tape rundt kantene for å gjøre høyttaleren lufttett
• Installere forsterkeren på kontrollpanelet
• Liming i subwooferporten
• Installere batterikapasitetsindikatoren, trykknappen og ladekontakten
• Skru ned kontrollpanelet
• Skru i bakpanelet
• Installere driverne
• Montering av gummiføttene
• Montering av håndtak og forsterkerknapper

Når disse monteringstrinnene er fullført, har vi en funksjonell Bluetooth 2.1 boombox klar til å sprenge noen låter!

Trinn 16: Avsluttende tanker

Ladetid for høyttaleren avhenger av kapasiteten til cellene du vil bruke. Det tar rundt 4 timer å fulladet denne høyttaleren ved hjelp av noen brukte 18650 celler med redusert kapasitet. Som du også kan se, ved å trykke på knappen kan vi se kapasiteten til batteriet igjen.

Personlig er jeg veldig glad for hvordan denne høyttaleren ble. Den har masse kraft og høres veldig fin og ren ut.

Jeg håper du lærte noe nytt etter meg gjennom denne opplæringen, og kanskje jeg inspirerte deg til å bygge en selv!

Vi sees på neste bygg!

- Donny