DIY HÅNDBYGGT BÆRBAR BOOMBOX: 20 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Hei alle sammen, så i denne instruksen vil jeg vise dere hvordan jeg bygde denne enkle boomboxen ved hjelp av kryssfiner ved hjelp av noen få håndholdte elektriske verktøy. Bygging av høyttalere så vel som andre små prosjekter som jeg faktisk kunne bruke i det daglige livet har har alltid vært min lidenskap og som en hobby også. Vi liker alle den følelsen vi får når vi får fortelle andre "Ja, det gjorde jeg";-).

Så dette er en veldig enkel bomkasse som helt er laget av kryssfiner og MDF -plate. Det tok meg 9 dager å bygge da jeg bare hadde begrenset med verktøy. Denne bomboksen har 4 høyttalere - to subwoofere og to diskanthøyttalere som gir totalt 30 watt effekt. Jeg har brukt 2 forskjellige typer diskanthøyttalere- en silkemembran samt en piezo-elektrisk. Jeg bestemte meg for å gjøre dette fordi jeg skjønte at piezo-diskanthøyttaleren dekket de virkelig høyfrekvente notene bedre enn silke-membran-diskanten.

Boomboxen er designet med doble bakovervendte passive radiatorer. Passive radiatorer fungerer som en erstatning for bassportene. De tar mindre plass inne i kabinettet sammenlignet med bassportene og forhindrer også ventilerte luftstrømmer. Men det jeg liker best med dem er å se dem vibrere når bassen treffer som får hele boomboxen til å se mye kulere ut;-).

Boomboxen går på et 12,6 volt, 3S 2600mah 18650 batteri som gir opptil 6 timers spilletid avhengig av volumet. Dere kan bruke NCR 3400 mah 18650 celler for lengre spilletid.

Boomboxen støtter FM, USB, bluetooth, SD, AUX og kommer også med en IR-fjernkontroll og knapper på høyttaleren for enkel musikkstyring og tuning.

Trinn 1: Ting du trenger:-

Jeg bestilte nesten alle komponentene mine fra AliExpress. De fleste komponentene er billigere der, men det kan ta opptil en måned eller to å komme frem til deg i henhold til hvor du bor.

1. YAMAHA TA2024 forsterker X 1:

TA2024 er en spesiell klasse T-forsterker. Og det som er spesielt med klasse T-forsterker er at den tilbyr både lydkvaliteten til en klasse-AB og effekteffektiviteten til en klasse-D-forsterker. Dens 15 watt per kanalforsterker når den kjører på 4 ohm belastning. Jeg har brukt denne forsterkeren før på et annet prosjekt og ble imponert over det faktum at den ikke varmes opp så mye som andre forsterkere med samme spesifikasjoner, så derfor bestemte jeg meg for å bruke denne forsterkeren til dette prosjektet.

2. 3 tommers, 15 watt subwoofer X 2:

s.aliexpress.com/MvueueM7?fromSns

Velg alltid en høyttaler hvis impedans stemmer overens med forsterkeren du bruker, slik at du ikke står overfor noen varmeproblemer med forsterkeren. kamp.

3. DC-DC trinn ned Buck converter X 1:

s.aliexpress.com/JfiaiIv2?fromSns

Dette er en modul som bruker prinsippet om å bytte til å senke spenningen veldig effektivt. Det er på alle måter bedre og mer effektivt enn enhver IC for spenningsregulatorer som IC7805. Prosjektet vårt trenger det fordi vi bruker et 12,6 volts batteri til å drive en 5 volts lyddekoder, så vi trenger det for å gå ned 12,6 volt til 5 volt.

4. Passive radiatorer (60X90mm) X 2

s.aliexpress.com/fUJf2uQZ?fromSns

Passive radiatorer er en erstatning for refleks- eller bassporter. Vanligvis for små skap krever produksjon av lavfrekvens en lang port, så passive radiatorer brukes i stedet. Passive radiatorer unngår også lyder fra luftstrømmer som vanligvis oppstår i portede høyttalere. Hovedfaktoren som påvirker ytelsen til en passiv radiatorbasert høyttaler er massen av metallplaten på radiatoren. Massen bør varieres for tuning. Når du bruker woofers, må du alltid prøve å velge en passiv radiator som er like stor eller større enn høyttaleren (ikke for stor). I dette prosjektet har jeg valgt en rektangulær passiv radiator som jeg bestemte meg for å plass på baksiden av bomboksen.

5. 3S 12V 18650 10A BMS X 1

s.aliexpress.com/M3Y77rIB?fromSns

Et BMS (Battery Management System) er svært viktig når du kobler oppladbare batterier i serie. BMS sørger for at alle batteriene lades og lades ut like mye. Det sørger for at den samme strømmen trekkes fra alle batteriene når den er i bruk. BMS begrenser også maksimal strøm som kan trekkes fra batteripakken, slik at cellene ikke blir overbelastet. BMS har ikke en spenningsregulator, så det er veldig viktig at du bruker en 12,6 volt lader når du lader batteriet.

6. Frekvensovergang X 2:

s.aliexpress.com/jyYB3IRz?fromSns

En crossover har vanligvis en induktor (kobberspiral) av tykke ledninger og en serie kondensatorer. Så en crossover har 1 inngang og 2 utganger. Induktoren blokkerer de høye frekvensene. Utgangen fra induktoren gis til subwoofere. Kondensatoren blokkerer de lave frekvensene. Så høyfrekvent utgang fra kondensatoren blir gitt til diskanthøyttalerne. Diskanthøyttalerne kan sprenge hvis utgangen fra forsterkeren er direkte koblet til diskanthøyttalerne uten kondensatortrinnet.

7. 12,6 volt lader (2,1 mm pin) X 1:.

s.aliexpress.com/vmIvABb2?fromSns

For lading av batteri BMS -systemet

8. XL6009 DC justerbar Step up boostconverter X 1:

s.aliexpress.com/QnyEFR3a?fromSns

Denne modulen fungerer også etter prinsippet om å bytte. Det er en trinnvis opp modul. Her bruker vi den slik at vi får en konstant 12,6 volt på forsterkerens effektinngang selv når batterispenningen går under 12,6V

9. Diskanthøyttalere X 2:

s.aliexpress.com/7B7fquIV?fromSns

www.aliexpress.com/item/Universal-High-Eff…

Diskanthøyttalerne dekker alle høyfrekvente toner i musikk. Her bruker vi en piezo elektrisk så vel som en magnetisk silke membran diskanthøyttalere. Jeg prøvde forskjellige kombinasjoner, og jeg var mest fornøyd da jeg brukte begge samtidig. Sørg alltid for at du bruker en filterkondensator eller en crossover før du bruker en diskanthøyttaler.

10. DC -kontakt (2,1 mm) X 1:

s.aliexpress.com/JRj6FZ3a?fromSns

For ladeporten

11. Bluetooth Audio Decoder X 1:

s.aliexpress.com/F3YVrM3I?fromSns

For å få input fra forskjellige kilder som USB, AUX, FM, Bluetooth, SD etc.

12. 18650 batteri (valgfri kapasitet) X 3:

s.aliexpress.com/r6vIfYzy?fromSns

www.aliexpress.com/item/Free-shopping-Keda…

Vårt kraftverk. Det er tusenvis av forskjellige produsenter for 18650 celler. Sørg for å få en fra en god produsent. 18650 celler kan bli farlige hvis de har defekter og ikke blir ladet ordentlig. Jeg har festet lenker av to typer som jeg personlig har kjøpt og funnet ut at det er bra og trygt.

13. DC -vippebryter X 1:

s.aliexpress.com/B7JFNZbm?fromSns

14. Koble til ledninger

www.aliexpress.com/item/ribbon-cable-20-WA…

15. 4000uf (eller høyere), 16 volt kondensator

www.aliexpress.com/item/Aluminum-electroly…

16. Trelim

17. Spraylakk

18. Vedforsegler

19. Sandpapir

20. 3 mm lysdioder

21. Tykk dobbeltsidig polstringstape

22. Alle nødvendige skruer

23. 18 mm kryssfinerplater.

24. 5 mm kryssfiner

25. M3 og M4 muttere og bolter

Trinn 2: NØDVENDIG VERKTØY:

1. Philips skrutrekker

2. Loddejern

3. Jiggsag

4. Sandpapir

5. Fil (flat og trekantet)

6. Rotory Tool (slipekrone, borekrone, skivehogg, hullskjæring eller graveringsbit)

7. Varm limpistol

8. Saks

9. Tang

10. Borsett

Trinn 3: SPESIFIKASJONER:-

1. Total utgangseffekt: 30 watt

2. 12,6 volt, 2600 mah batteri

3. 6 timers spilletid (avhengig av volum)

4. Ladetid: maks 3 timer

5. Doble passive radiatorer

6. Støtter USB, AUX, FM, Bluetooth og SD -kort

7. Knappefunksjon og IR -fjernkontroll

8. Pywood -hus og håndtak i rustfritt stål

9. Neodenium silkemembran samt piezo elektriske diskanthøyttalere

10. Fantastisk bass

Trinn 4: KLIPP AV FRONTPANELEN:-

1. Det første trinnet er å tegne designet på et ark med 5 mm kryssfiner. Designet bør bestemmes i henhold til størrelsen og plasseringen av høyttalerne du bruker. I mitt tilfelle brukte jeg 3 tommers høyttalere, så jeg tok målingene i henhold til det.

2. Kutt ut denne formen fra arket med en stikksag. Vær veldig forsiktig mens du gjør dette, da du lett kan skade deg selv.

3. Fil kantene og gjør det glatt og jevnt.

Trinn 5: KLIPPEHULL PÅ FRONTPANELEN:-

1. Tegn 2 sirkler med en diameter på 3 tommer der du vil plassere høyttalerne.

2. Fest skjæreføringen til det roterende verktøyet. Bruk en skjærebit eller en graveringsbit. Jeg brukte en graveringsbit, slik at jeg kunne kutte ut sirklene sakte og jevnt.

3. Bor et hull et sted inne i sirkelen nær randen. Plasser skjæreoppsettet gjennom hullet fra den andre siden, begynn deretter å skjære og beveg deg mot kanten. Når du kommer til randen, følger du sirkelen.

4. Skjær ut begge de 3 tommers hullene slik.

5. 1 tommers hull for diskanthøyttalerne kan bores ut ved hjelp av et hull og et bor.

6. Bruk en skivebit til å kutte ut de firkantede hullene for Bluetooth -dekoderen og DC -bryteren

7. Plasser høyttaleren på det 3 tommers hullet og merk punktene for boring av hull for M3 -boltene som skal brukes til å feste høyttalerne til frontpanelet

8. Bor disse hullene med en 3 mm bit.

9. Fil og glatt hullene som er laget for bryteren og dekoderen med en trekantet fil.

Trinn 6: KUTTE UT PLYWOOD-RINGER FOR RAMMEN:-

1. Legg frontpanelet på et ark med 18 mm kryssfiner og tegn omrisset

2. Tegn den andre konturen inne i den første 8 mm mellomrommet mellom begge. Denne 8 mm kommer til å være vår veggtykkelse

3. Bor fire 1 tommers hull i hvert hjørne som berører den indre konturen. Dette er gjort slik at vi får et poeng å begynne å kutte med Jig -sagen, og det hjelper også når du skjærer kurver.

4. Plasser jiggen i et av hullene og begynn å skjære ut ringen. Klipp først den indre konturen og deretter av den ytre delen

5. Tilsvarende kutt ut 3 slike ringer.

Trinn 7: LAGRE PLYWOOD-RINGENE:-

1. Påføring av trelim på begge overflatene holder alle ringene sammen som vist på bildene. Tørk av overflødig lim med en klut.

2. Du trenger ikke å bekymre deg hvis ringene ikke er helt på linje, da vi vil slipe alt til perfeksjon i de følgende trinnene.

3. Trelim fungerer best når det påføres en belastning i tørkeperioden. Folk gjør vanligvis dette med klemmer, men siden jeg ikke hadde noen, brukte jeg en stor bøtte fylt med vann for å fungere som komprimeringsbelastning.

4. La limet tørke over natten.

Trinn 8: MØTTE RAMMEN:-

1. Alle de store feilene slipes enkelt ned ved hjelp av roterende verktøy og en slipebit

2. Den gjenværende slipingen ble utført ved bruk av forskjellige grader av sandpapir for hånd for å flytte fra grovt til superglatt sandpapir

3. Slip den til du er fornøyd med finishen.

Trinn 9: KONTROLLERE AT RAMMEN BLIR Lufttett:-

For at de passive radiatorene skal fungere skikkelig, er det virkelig viktig at kabinettet er helt lufttett.

1. Belegg innsiden av rammen med 3 lag trelim.

2. Det er vanligvis små hull på tverrsnittet av kryssfiner. Hvis slike hull er tilstede på rammen din, fyll dem med trelim eller et annet tetningsmiddel som Mseal, la det tørke og slip av overflødig materiale.

Trinn 10: FORBEREDELSE AV RYGGPANELET:-

1. Legg rammen på et ark med 5 mm kryssfiner eller laminert MDF.

2. Spor omrisset på arket.

3. Klipp ut bakpanelet med en jiggsag på samme måte som vi gjorde med frontpanelet.

4. Skjær ut hullene for de passive radiatorene ved hjelp av en stikksag og gjør dem perfekte og glatte ved hjelp av filer.

5. Bor et hull for DC -ladekontakten.

6. Bor skruehull rundt panelet for å feste det til rammen.

7. Benk disse hullene med en større bit, slik at skruehodet passer flatt med overflaten

Trinn 11: HÅNDTAKET:-

Her brukte jeg et lite skapdørhåndtak i rustfritt stål.

1. Hull for håndtaket bores på den midterste ringen av rammen

2. Jeg brukte et rektangulært stykke MDF inni for at lasten skulle bli likt fordelt over alle 3 lagene i stedet for bare ett.

3. Stram til boltene med stålskiver i mellom.

Trinn 12: FESTE KOMPONENTENE PÅ FRONTPANELEN:-

1. Det første jeg festet var strøm -LED -en med en 10 k motstand

2. Så festet jeg lyddekoderen og strømbryteren etterfulgt av høyttalere.

3. Jeg bestemte meg for å bare bruke høypass -delen av frekvensovergangen. Så jeg fjernet den delen og festet den til frontpanelet.

4. Begge diskanthøyttalerne ble limt på for å forhindre muttere og bolter

5. Alle områdene der det er fare for luftlekkasje ble dekket med varmt lim.

Trinn 13: FESTE BAKPANELET TIL RAMMEN:-

1. Matchende hull ble også boret til rammen. Disse hullene skal være litt mindre i bredden enn skruen du planlegger å bruke.

2. Et lag tykt dobbeltsidig tape påføres rammen som vist på bildet, og overflødig kuttes av med en barberhøvel. Dette laget fungerer som en polstring som hjelper til med å gjøre kabinettet lufttett.

3. Uten å fjerne den gule filmen, skrus bakpanelet på rammen.

Trinn 14: FORBEREDELSE AV BATTERIPAKKEN:-

1. Sørg for at alle 3 cellene har samme spenning

2. Koble cellene til BMS i henhold til kretsdiagrammet.

3. BMS nullstilles og begynner å fungere for første gang først etter at laderen er koblet til utgangen.

Trinn 15: JUSTERE BUKK- OG BOOST-KONVERTEREN:-

1. Koble inngangen til bukk- og boost -omformeren til utgangen på batteripakken. (Vær forsiktig med polariteten)

2. Koble utgangen til boost -omformeren til multimeteret og vri den gylne skruen til utgangsspenningen viser 12,6 volt.

3. Koble på samme måte utgangen fra bukkomformeren til multimeteret og vri det lille potensiometeret til utgangsspenningen viser 5 volt.

Trinn 16: KRETSEN:-

Trinn 17: KOMPONENTPLASSERING OG KOBLING:-

1. Bryteren og DC -kontakten er koblet til bakpanelet.

2. En 4700 uf kondensator er koblet til utgangen til boost -omformeren.

3. Gummibasert lim (fevi bond) påføres på randen av de passive radiatorene så vel som rundt hullet. Etter å ha ventet i 10 minutter, trykkes radiatorene på og sitter fast i ønsket posisjon.

4. De resterende komponentene plasseres også ved hjelp av dette limet og kobles til hverandre ved hjelp av ledninger i henhold til kretsdiagrammet.

5. Varmt lim påføres også som forsikring.

Trinn 18: STENGNING AV KAPITTELEN:-

1. Alle ledningene fra frontpanelet er koblet til sine respektive punkter på forsterkeren og og strømforsyning i henhold til kretsdiagrammet.

2. Trelim påføres, rammen og frontpanelet settes sammen og en belastning legges på toppen som vist på bildene. (Vær forsiktig så du ikke skader høyttalerne mens du gjør dette)

Trinn 19: SLUTTBEHANDLING:-

1. Dekk hele frontpanelet, bakpanelet og stålhåndtaket med plastbånd og nyhetspapir.

2. Slip kantene og hjørnene på front- og bakpanelet slik at det er flatt med hovedrammen.

3. Gjør den siste slipingen med glatt sandpapir.

4. Belegg rammen med 2 lag treforsegler og sand igjen. Dette gjøres for å forhindre at treet absorberer lakken når det sprayes på.

5. Heng boomboxen i håndtaket i et åpent område og begynn å sprøyte glanslakken jevnt uten å danne dråper. Påfør 3 strøk lakk.

6. Legg til 4 gummifot slik at høyttaleren ikke beveger seg på grunn av vibrasjoner mens du spiller musikk.

OG DET ER DET, DU ER GJØRT:-)

Trinn 20: FLERE BILDER:-

Jeg håper jeg skrev instruksjonene tydelig. Gi meg beskjed om dine meninger om min boombox i kommentarfeltet. Jeg måtte bygge boomboxen med de eneste verktøyene jeg hadde, så noen av metodene mine for å jobbe med kryssfiner vil ikke være riktige. La meg få beskjed om hvor jeg må forbedre. I mellomtiden hvis noen er i tvil med den innebygde, kan du spørre meg.

Hvis dere liker mine instruerbare anmodninger, så stem på meg i The Audio Contest

TAKK SKAL DU HA:-)

Runner Up i lydkonkurransen 2018