Cocktailbord Arcade Cabinet: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Jeg bestemte meg for å gjøre noe hyggelig for meg selv og bruke ferien til endelig å fullføre dette prosjektet.

Trinn 1: Prosjekthistorie

Jeg startet dette prosjektet for over ti år siden. Den har sittet som en haug med deler i hjørnet mens noe annet alltid prioriterte. Mange ting har endret seg på den tiden, men min kjærlighet til arkadeskap er ikke en av dem.

Det begynte da jeg bestemte meg for at jeg ville ha et arkadeskap, men jeg hadde begrenset boareal, lavt budsjett og flyttet ofte. Skap i full størrelse var tilgjengelig lokalt, men de var enten veldig kostbare eller sterkt skadet. Det jeg virkelig trengte var noe som kunne brukes som noe annet når det ikke ble brukt som en arkade.

Fru Pacman / Galaga -maskinen på det lokale spisestedet var hovedinspirasjonen. Den maskinen var et Midway Cocktail Arcade -kabinett og designet for å fungere som et bord. Det tok også langt mindre plass sammenlignet med et skap i full størrelse. Dessverre var kontrollene i motsatte ender. En av de viktigste delene i enhver arkadeopplevelse er konkurransen med spiller 2 og nærhet til side -til -side -kontroller forsterker den. Jeg likte kontrollplasseringen på Taito Space Invader Cocktail Cabinet, men den generelle formen var ikke min stil. Så jeg bestemte meg for at jeg måtte lage noe tilpasset.

Jeg tegnet skapet i CAD, kom med en kutteliste og begynte å samle deler. Jeg fikk raskt bygget og ferdig skapet, men prosjektet stoppet på elektronikksiden. Uten at elektronikken var ordnet, kunne jeg ikke fullføre de mindre tingene som var igjen på selve skapet.

Dessverre tok jeg veldig få bilder av den opprinnelige bygningen, så dette blir mindre et "trinnvis hvordan" og mer et "prosjekt under vurdering". Men jeg klarte å finne den gamle klippelisten for alle som ønsker å bruke den. Hvis jeg skulle bygge dette i dag ville jeg brukt dados, trelim og lommehull.

Trinn 2: Deler og rekvisita

Gjenværende originaldeler

4'x8 'ark med 3/4 "kryssfiner

Jeg brukte rød eik fordi det var den nærmeste matchen til fru Pacman/Galaga -skapet som inspirerte det. Jeg foretrekker utseendet på ekte trefiner fremfor beleggene som brukes på mdf. Den har den ekstra bonusen å være mer holdbar. Ved å gå med et cocktailskap kunne jeg få alt fra et enkelt kryssfinerark som sparte meg for en betydelig sum penger.

3/4 "massivt tre for kontrolleren

Mindre sannsynlig å flis og kan ikke de-laminere. Enda tøffere enn kryssfiner.

T-støping ca 20 '. Bare sørg for å få en nøyaktig samsvar med den faktiske tykkelsen på kryssfiner, ikke den annonserte tykkelsen

Piano Hengsel

Arcade -knapper og 8 -veis joysticks: X arcade solgte reservedeler til en mye lavere pris enn en komplett pinne. Nå ser det ut til at de selger sett.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

Bordhøyttalere med sub-woofer Det var noe jeg hadde liggende, men det høres fortsatt bra ut

Plexi Glass Jeg fant faktisk et ark som lå midt på veien. Jeg brukte den til å beskytte kontrollpanelet. Opprinnelig planla jeg å bruke resten til toppen, men det er ganske ripe opp.

Oppdaterte deler

Ultimarc IPAC 2 Jeg eier en tidligere generasjon, sjekk den moderne ekvivalenten

Flatskjerm Monitor Skapet har plass til mange størrelser.

Raspberry Pi 3b+ Jeg brukte denne modellen for wifi, andre modeller vil fungere helt fint

Micro SD -kort

minnepenn

Power Strip

Trinn 3: Elektronikkutvikling

Dette startet som et budsjettoppbygging. Jeg hadde veldig lite tid og enda mindre penger tilgjengelig, men ønsket et arkadeskap uansett. Jeg hadde lært om elektronikk ved å demontere ting som andre anså som foreldet en stund og klarte å få en interessant samling av deler. Jeg hadde nylig lært om emulatorer og hvordan folk akkurat begynte å få gamle arkadesystemer til å kjøre på datamaskiner. Jeg ble også fascinert av fan -oversettelsene av spill som aldri ble utgitt i min region. Så jeg gjorde hva noen ville, og fant ut hvordan jeg skulle skrape skrap til noe brukbart. Denne tilnærmingen kostet meg mye energi på ting jeg til slutt byttet ut.

Jeg hadde en ekstra CRT -skjerm, AMD Athalon socket A CPU og hovedkort liggende. Jeg hentet en 20 GB harddisk fra en venn jeg ikke lenger brukte på grunn av dårlige sektorer. En strømforsyning fra noe annet og en 2x cd -rom fra midten av 90 -tallet. Jeg kunne også få en nøkkel for Windows 2000.

En vifte fra en avfukter som sluttet å jobbe ble planlagt for å klare alt varmen.

Jeg tenkte at det bare var behov for å kjøpe 2 joysticks, knapper og litt tre for å fullføre prosjektet.

Det som stoppet prosjektet var kostnaden for å fullføre prosjektet riktig, og da jeg tjente nok til å fullføre prosjektet, var jeg for opptatt til å jobbe med det.

Hva jeg byttet ut etter hvert og hvorfor:

Jeg begynte med å rive fra hverandre et tilfeldig tastatur og tenkte at jeg ville kunne lodde bryterne direkte til sporene som de fleste spillputer der ute. Slik lærte jeg om kapasitive tastaturer. Den lyse filmen ville ikke ta loddetinn, så jeg prøvde ledende maling. Det fungerte for å opprette en tilkobling, men ville registrere feil tastetrykk på grunn av forskjellig kapasitans. Mekaniske tastaturer var enten gamle eller dyre boutiqueartikler, så jeg lette etter et alternativ. Jeg fant Ultimarc Ipac 2. Datamaskinen ser det som et tastatur, men maskinvaren er bedre egnet for en arkade. Den hadde mer enn nok innganger, enkle tilkoblinger og den ekstra bonusen uten "spøkelse". Jeg anbefaler dette brettet på det sterkeste for alle som ønsker å lage en tilpasset kontroller. Det var det første jeg oppgraderte

Det gikk faktisk gjennom 3 skjermer. En CRT -skjerm, en 720p TV med deadlines, og til slutt en flat skjerm ($ 10 brukt). Den var mye lettere å montere, mindre, lettere og produserer mindre varme enn CRT. Tradisjonelt bruker cocktailskap CRT, men fordelene med en flat skjerm oppveide nostalgi av de runde stilskjermene.

Datamaskinen var det største problemet. Den originale harddisken ville bli for varm å røre, og hvis den gikk mer enn 8 timer kontinuerlig, krevde den et format og en ny installasjon. For å gjøre saken verre var operativsystemet inkompatibelt med frontenden jeg ønsket å bruke. "Frontend" er programvaren som får den til å ligne en arkademaskin i stedet for en datamaskin i et skap. Den har et grensesnitt i arkadestil og fjerner behovet for mus og tastatur. Atomic FE var den enkleste for meg å hente og lære den gangen. Jeg vet ikke engang om prosjektet fortsatt eksisterer.

Jeg nektet å betale mer for en lisens enn datamaskinen var verdt, bare så jeg kunne ha en frontend jeg likte. Som et resultat ble datamaskinen presset til det bakre hjørnet mens jeg ventet på at noen skulle kaste en datamaskin som ville være mer egnet for prosjektet. Og der satt prosjektet i årevis mens noe annet alltid prioriterte.

For et eller to år siden bestemte jeg meg for å prøve å bruke en retropie med et bringebær pi 2 b -brett jeg hadde kjøpt til et annet prosjekt. Det var et raskere system som var en brøkdel av størrelsen og billigere enn en ny harddisk for det gamle systemet. Etter at beviset på konseptet fungerte, ble det kjøpt en dedikert bringebærpai til prosjektet. 3b+ -modellen ble valgt for wifi -funksjonene. Et micro sd -kort erstattet OS -partisjonen og en USB -flash -stasjon erstattet datapartisjonen.

RetroPie er den desidert mest populære frontend i dag. Det er veldig intuitivt for nye brukere med mange avanserte alternativer. Antall guider tilgjengelig er forbløffende. Jeg tror at denne gratis åpen kildekode -programvaren med prisen på en bringebærpi er det som har skapt den siste økningen i emulatorinteresse.

Tilfeldigvis var viften ikke lenger nødvendig nå som maskinvaren ikke lenger produserte enorme mengder varme.

Trinn 4: Kontrolleroppsett

Kontrolleroppsett og enhetspreferanser er veldig personlige.

Knapper, brytere og joysticks kan være et så komplisert tema som du ønsker å gjøre det til. Jeg foreslår at du leser denne artikkelen

Jeg ville ha konkave brytere i amerikansk stil. Happ er klassikeren som alle kjenner, men jeg klarte å få et lignende resultat fra X Arcade -deler.

Oppsettet var litt mer komplisert. Emulatorer etterligner kontrolleren til flere forskjellige konsoller, så hva er det beste knappelayoutet å følge gitt alle alternativene. Og hvor mange knapper er for mange?

Atari 2600: 1 knapp

NES: A B Velg Start. 4 Totalt

Genesis (megastasjon): 6 -knappen hadde en 3x2 -konfigurasjon med start. 7 totalt

SNES 2x2 -konfigurasjon med 2 støtfangere pluss velg og start. 8 totalt

N64 A, B, 4x C, 2 støtfangere, start og Z utløser. 10 knapper inkludert den analoge pinnen eller d -puten.

Jeg stoppet på SNES fordi ethvert oppsett utover det var for komplekst for det jeg anser som hyggelig klassisk arkadespill. Jeg gikk med en 3x3 mesh -konfigurasjon for å tillate de fleste oppsettene som matchet de originale kontrollerne. Jeg foretrakk også 3 knappoppsett fremfor 4 knapper. Sørg for å velge et oppsett som fungerer best for det du vil gjøre.

Slaggmynt har fantastisk informasjon om vanlige oppsett https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html Jeg lagde kontrolleren min lenge før jeg fant denne informasjonen, og jeg ser rom for forbedringer.

Trinn 5: Kontrollerledninger

Jordsløyfe IPAC trenger bare 1 jordforbindelse per spiller, noe som betyr at en tilkobling måtte kjøres til alle bryterne. Hvis dette ble gjort i rett serie 1 brutt tilkobling, ville det bety at en knapp nedover linjen ikke lenger ville fungere. I stedet ved å bruke en sløyfe tar det minst 2 pauser for å miste en enkelt bryter. Denne sløyfen har 4 parallelle serier som gir flere veier tilbake til bakken for enhver bryter. Jeg brukte krympekontaktene slik at jeg slipper å håndtere mitt upålitelige loddejern. I dag ville jeg bruke loddetilkoblinger og en annen trådstørrelse.

Rask tilkobling

Enkelt nok konsept. Målet var å kunne fjerne hele kontrollpanelet fra skapet med liten innsats. Hvis jeg noen gang ønsket å endre oppsettet. Jeg ville ikke bruke pengene på å ha en dedikert IPAC per kontrollpanel, så jeg trenger bare å lage en kontakt. Problemet var skjæret antall ledninger som kreves for det. GPIO -hoder og ledninger var ikke lett tilgjengelige den gang, så jeg tok en lang død harddisk og kuttet IDE -kontakten av den med en dremel. Den eneste medfølgende ledningen som var tilgjengelig fra min lokale hjemmebutikk var 12 ga, helt for stor for tilkoblingen til pinnene, men jeg fikk det til å fungere. En ledning ble loddet til hver pinne på brettet og testet. Dette var veldig vanskelig med loddejernet jeg hadde den gangen. For å sikre at tilkoblingene aldri flyttet eller krysset forbindelsene, ble elektrisk tape plassert mellom de 2 radene, dekket med varmt lim og deretter skrudd fast på et treverk. Unødvendig å si at jeg ville bruke hylledelene i dag.

Ledningene på kontrollpanelet var litt enklere. Opprinnelig skulle jeg bruke en IDE -kabel, men da jeg fjernet ledningen skjønte jeg at den sannsynligvis ville gå i stykker når den var festet til spadekontaktene fordi den var så tynn. I stedet brukte jeg rester av hovedkortoverskrifter som strømledninger og tilbakestillingsbrytere. Bare kutt av LED -en og legg til 2 spade -kontakter. De kobles rett til IDE -kontakten. Det gir muligheten til raskt å endre oppsettet med ledninger eller programmering.

Trinn 6: Fullfør det du starter

Og her kom jeg i gang for helgen.

Rask kontakt fullføring

Det meste av arbeidet med hurtigkontakten ble utført, men alt måtte testes og kobles til i riktig rekkefølge. Jeg måtte gå tilbake og gjøre om flere av ledningene for å fikse fortidens loddefeil. Det er utrolig hvilken forskjell et anstendig loddejern gjør. Spadekontaktene ble også krympet litt for å gi en bedre forbindelse med mikrobryterne. Tape ble plassert på tvers av spiller 1 og spiller 2 -kontaktene etter at alt var kablet for å hjelpe til med å koble alt tilbake i riktig rekkefølge etter at det var montert på skapet.

IPAC2

Heldigvis var IPAC faktisk i stand til å koble til 12 ga ledningen fra hurtigkoblingen. Ledningene var veldig rett frem, og jeg brukte konfigurasjonen uten boks.

Som du kan se var wire management ikke viktig for meg for 10 år siden. Bare et annet godt eksempel på hvordan vi lærer over tid.

Trinn 7: Sett alt sammen

Jeg var redd for å sette hull i skapet. En feil kan potensielt ødelegge alt arbeidet som var lagt ned i skapet, men det var nødvendig å fullføre prosjektet. Vanligvis er alt treverket utført før finishen, men dette prosjektet var allerede ferdig, så ekstra forsiktighet ble tatt for å forhindre riper eller rifter.

Kontrollpanelmontering

Et stort hull ble boret for å få plass til alle ledningene. Start med et lite pilothull fordi det er mindre sannsynlig at du "går" eller beveger deg fra der du starter. Pilothullet fungerer som en guide for et litt større hull. 2 styrehull ble brukt fordi hullsagens meiselkant (flat del av borekronen) var bredere enn det første styrehullet. Den beste måten å bruke en hullsag i ferdig tre er å sette malertape over området og bore fra den ferdige siden med rask borehastighet og sakte stup. Bare gå omtrent 1/2 vei gjennom og bor fra den andre siden. Dette vil gi et pent rent hull fra begge sider.

Kontrollpanelet ble montert med bolter og skjermskiver gjennom skapet. T-muttere ble installert i kontrollpanelet, så bare en skiftenøkkel inne i kabinettet var nødvendig for fjerning.

Etter at den ble montert, ble hurtigkoblingen festet på nytt.

Elektronikk panelmontering Hurtigkontakten, Raspberry Pi og IPAC2 ble montert på et enkelt stykke kryssfiner. Det tillot alle tilkoblinger å bli fullført på en arbeidsbenk. Det gjorde også ledning lettere og minimerte risikoen for at bevegelser bryter forbindelser. Hele brettet ble deretter montert inne i skapet etter at alt ble testet igjen.

Strøm inn

En enkel strømlist er plassert i skapet. Hull ble boret akkurat stort nok til at pluggen kunne komme ut på det mest iøynefallende stedet.

Høyttalerfeste

Jeg misliker utseendet på de fleste høyttalerdeksler, så jeg gikk med et hullmønster. Utfordringen var hvordan du får et symmetrisk mønster på 2 steder. Det ble laget en boreledermal av 3/4 lag på borepressen for å sikre nøyaktige vinkelrette hull. Dette mønsteret ble deretter brukt til å bore alle hullene i skapet. Malen forhindrer at borekronen går eller er i feil vinkel. Først ble midten av høyttaleren lokalisert og boret. Deretter ble en pinne satt inn i det borede hullet. Malen ble firkantet til skapet og et andre punkt ble boret og festet. Nå vil ikke malen bevege seg eller rotere mens resten av hullene er boret

Etter at høyttalerhullene var boret, ble høyttalerfestene plassert inne i skapet sammen med subwooferen.

Skjermfeste

Den originale CRT ble aldri montert i skapet. Den ble brukt til bevis på konseptet med den originale datamaskinen. 720p -TV -en ble berget fra en resirkuleringshaug og montert, men deadlines betydde at en erstatningsskjerm ville være å foretrekke. En brukt skjerm kom for salg for $ 10 og ble lagt til bunken med deler som venter på ferdigstillelse av prosjektet.

Vinkelen aluminium fra det første feste ble gjenbrukt med nye monteringshull Nye avstandsstykker av tre justert for den tynnere skjermen

Trinn 8: Fullfør og nyt

Jeg la til T-Molding på kantene og slo den på for sitt første spill. Jeg er ekstremt fornøyd med hvordan det ble og kan ikke vente med å la andre spille.

Jeg vil bestille en fin glassplate så snart den lokale glassbutikken åpner igjen.