Møbelkvalitet Cocktail Arcade Cabinet: 12 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Jeg er en produktdesigner, videospill -nerd og leilighetshobbyist. Jeg ble bitt av MAME arcade bug, og trengte å få en bryllupsgave til vennene mine Dorothy og Arvon, så jeg bestemte meg for å designe og konstruere et arkadeskap som ville være diskret og forhåpentligvis kunne bli et familiearv. Ved bruk av cocktailarkadeformen faktor, fokuserte jeg på enkle, klassiske spill som Pac-Man og Galaga som vises i portrettmodus på skjermen. Å holde seg til disse klassiske spillene begrenset også kompleksiteten til grensesnittet, noe som betyr at jeg kunne gå med en enkel 4 -veis joystick, en styrekule, et par spilleknapper og noen menyknapper. Selv om jeg ønsket å gå enkelt og elegant, ville jeg også at den skulle være allsidig og oppgraderbar. Min versjon har bare 2 avspillingsknapper, men er ordnet slik at 4 flere enkelt kan legges til, og styrekulen gjør det ganske enkelt å kjøre en jukeboks eller GUI. Stylingen jeg valgte for skapet er ment å fremkalle WHOPR -datamaskinen fra "War Games "og fremdeles føler meg som et møbel. Tresidene er lameller for å tillate luftsirkulasjon og som et sted å montere høyttalerne. Hyllen rundt monitorskapet er der for å legge til plass under glasset for kontrollene og fungere som en hylle for små japanske leker og pyntegjenstander. Sidene og baksiden av enheten er ganske slett siden det sannsynligvis kommer til å ende opp med å leve ut sine dager som et sluttbord. Dette instruerbare er ment å være en oversikt over hvordan jeg lagde skapet, det er IKKE ment å handle om å lage et MAME -datamaskin (selv om jeg inkluderer delene jeg brukte) hjørnet av min lille studioleilighet, og kostet rundt $ 600, men jeg brukte mitt kontors boremaskin, båndsag, spindelsliper og belte-/skivesliper hovedsakelig til arbeid på aluminiumskomponentene. Jeg "oppdrettet" også produksjonen av pinnene til pappa som har en bordsag. Det skal bemerkes at alle mine dimensjoner er i tommer og dimensjonene jeg gir for furuskogbitene i materialdelen er 1/4 til 1/2 tommer over når det gjelder bredde og 1/4 i tykkelse. Slik er tømmeret deres merket. Det originale designet ble laget i SolidWorks.

Trinn 1: Deler

Komponenter som er skrudd av: strømforsyning hovedkort (jeg anbefaler epia mini-itx, som har innebygd lyd + video) skjermkort lydkortmonitor (jeg brukte en 17 tommers CRT) minne hardt drivbord tavleforsterker power stripslot lasting combo drive (ikke scrounged) Happ Controls.com: joystick- ---------------------- 50-6084-1125R ---- 23.55trackball ----------------- ----- 56-0300-10 ---------- 161,40 mikrobryter-knapp (x2) --- 49-0577-00 ---------- 0,91moment-knapp (x3) ---- 58-9100-L ------------ 2.25 skjermede høyttalere (x2) --- 50-9005-00 ---------- 11.25McMaster Carr: 36 x 40 x 1/16 perforert aluminium ---- 9232T171 ----- 57,1224 x 12 x 1/8 aluminiumsplate ------------ 88685K16 ----- 31,3636 x 2 x 1 /8 aluminiumsbånd --------------- 9134K132 ----- 27.62 messingskruer ---------------------- ----------- 92114A110 ---- 3.40 selvklebende filt med bakside ------------------------ 8764K3 ----- --- 21.081 1/2 dia aluminiumstang -------------------- 9038K2 --------- 6.40 trykknapp i rustfritt stål ----- --------- ??? hjul ------------------------------------- ---- ??? 3/8 inkl. Mva h dia aluminiumsrør -------------- ??? One Day Glass: 1/4 "solgrå, 24" x24 "blyantslipekant, tilpasset kutt 2" radius på hjørner, uten temperament klemmemerker ---- 26,00 Hjemmedepot: 24 x 48 x 3/4 tommer tykt kryssfinerplate 12 x 72 x 1 tommer klar furu 10 x 72 x 1 tommer klar furu 4 x 72 x 1 tommer klar furu (x3) 3/4 tommer firkant klar furu for 50 pinner svart maling svart primer spraymaling spraylakk (klar) mahogniflekk 1 1/4 "plater med skruer og papirer

Trinn 2: Verktøy

japansk trekksag 1/2 "meiselblokk planløs boremaskin sirkelsagmaskin sagmaskin avskjæring diskriminering bane sanderquickgrip klemmesirkelkutter borekrone 1/4" padlebit 1/2 "og mindre vridborsslåingjernssnekker squaredrill pressmetallfil2 fotlengde 2 1/4 dia svart stål gasspindel sander* bordsag*båndsag*stående belte/skivesliper*stiftpistol*kjeksforbindelse*dobbeltsidig tape*fjærklemmer*

* valgfritt

Trinn 3: Delmål

bunn ----------------------- 22,5 x 22,5 (med 1 1/8 tommer radier) frontflate ------------ --------- 18,5 x 17,73 bakside --------------------- 18,5 x 18,5 forsiden (x2) ------- ------- (se tegning) bakside (x2) ------------- 15 x 4 bakre hylle ----------------- -(se tegning) hylle (x2) -------------------- (se tegning) eske lang (x2) --------- 18,5 x 3.5box side short (x2) ------- 17 x 3.5box top long (x2) ----------- 18.5 x 3.75box top short (x2) ------- --- 11 x 2brace -------------------------- 17 x 1,5 (10 graders vinkel høvlet langs kanten) trekant (x8)- --------------- (se tegning) pinner (x50+) ---------------- 3/4 x 18.3

Trinn 4: Klargjøring av delene

For basen kan du sannsynligvis få dem til å kutte det 24 x 48 tommer kryssfinerstykket i to med panelsagen i butikken før du sjekker ut og deretter trimme det til en mer eksakt dimensjon når du kommer hjem. Jeg brukte min trådløse sirkelsag og trimmet av hjørnene med et stikksag.

For å lage de fremre og bakre delene må du lime opp 2 12 tommer brede stykker. Jeg hadde ingen lange rørklemmer, så jeg presset dem sammen for hånd, stiftet over skjøten og la deretter en tung vekt på toppen av tørkestykket. Hvis du har en kjekssnekker, bruk den! Dette fungerte ganske bra siden de senere får en seler et sted over kornet og skjøten. Du vil kanskje legge merke til at det ikke er nok trevirke til å lage plater av den nøyaktige lengden etter å ha tatt hensyn til sagens kant. Ikke bekymre deg - fronten blir 10 grader trimmet senere, og begge brikkene kan være opptil 1/4 tommer for korte før noen merker det. Fra det 10 tommers brede brettet bør du krysse avskåret nok til å lage de to fremre sidestykkene, og deretter kan du rive resten ned for å lage baksidene og oversiden. Resten av bitene kan krysses til lengden og deretter rives eller høvles til riktig bredde senere. Noen stykker trenger veldig spesifikke hakk og radier for å kuttes slik at brikkene passer sammen. Se de medfølgende målte tegningene for riktige dimensjoner. --- EDIT --- Jeg har lagt til et nytt layoutbilde slik at du kan se hvordan du får de nødvendige delene fra to 2x4 '3/4 tykke MDF-ark (fiber med middels tetthet). Dette vil gjøre enheten veldig tung, men er en billigere og enklere måte å bygge et arkadeskap på. Hvis jeg skulle masseprodusere dem, var det slik jeg ville gjort:)

Trinn 5: Opprette underenheter

Det er 3 undersamlinger som bør fullføres før den endelige skapmonteringen. Frontmonteringen består av frontstykket, de 2 fremre sidestykkene og selen. Baksiden består av baksiden, de to bakre sidestykkene og bakhyllen. Hakkene på bakre hylle skal vende mot forsiden. Skjermskapet er laget av de to lange bokssidene, de to korte eskesidene, de øverste lange brikkene og de øvre korte brikkene.

Jeg har ikke brukt noen festemidler, bare trelim og klemmer så langt - limskjøtene er ganske lange og ikke under store påkjenninger. Hvis du føler at du trenger sterkere skjøter, kan du bare legge til firkantede strimler som vil legge til limområde, eller du kan skru i disse bitene og unngå å måtte skru direkte inn i kanten av platene.

Trinn 6: Montering

Jeg brukte 20 1 1/4 tommers arkskruer og 5 minutter epoxy for å parre underenhetene. 3 skruer går opp gjennom bunnen i sidestykkene og 2 går ned gjennom sidehyllene. Skjermskapet er ikke mekanisk festet til resten av enheten, men det vil dekke de 8 skruene som går gjennom sidehyllene. Det er best å lagre det hele opp ned til du installerer hjulene. Skjørtene foran og bak er ikke veldig sterke.

For å montere CRT -en i monitorskapet, stablet jeg opp to trekantsstykker i hvert hjørne og trimmet dem for å plassere skjermen så nær bordets overflate som mulig. Jeg epokserte opp hvert trekantpar med kornet som gikk i motsatte retninger før jeg trimmet dem til riktig tykkelse. Etter at trekanter er installert i monitorskapet, har du minst 2 tommer tre å skru i for å montere CRT.

Trinn 7: Maling

Tre kitt, sand og male det hele. Bruk den beste prosessen du er komfortabel med fordi utseendet vi er ute etter er lakkert tre, som jeg egentlig ikke vet hvordan jeg skal gjøre: P

Farg de 50 firkantpinnene rødt.

Trinn 8: Metall

Jeg brukte min trådløse sirkelsag til å kutte det perforerte aluminiumsplaten i to og noen 2 1/4 svart stålgassrør festet til et bord for å bøye det for å matche radiusene på hyllen og bunndelene. Plasser bøyene riktig avstand fra hverandre er ganske viktig - den ene enden skal bare berøre forsiden, og når de to bøyene er gjort, kan du klippe av overflødig på baksiden. Det perforerte arkets øvre og nedre kant har en liten kant uten perforering - plasser dette på topp.

Du kan bruke et tungt kort til å lage maler for skjermens surroundstykker og deretter klippe dem ut på båndsagen. hjørnene på disse brikkene er gjæret og deretter en kraft som passer på plass. Bruk sirkelsagen eller båndsagen til å kutte ut de 2 kontrollplatene. For den øvre spillkontrollplaten, velg antall knapper du tror du trenger og klipp dem på borepressen. Jeg brukte en padlebit for 1 1/4 tommers spillknapper, men det var ganske ekkelt. Å bruke sirkelkutteren var like ille, men prøv å bruke litt smøremiddel for å avkjøle metallet og forhindre at fresene fester seg. Jeg brukte sirkelkutteren bare til å kutte sporballen og ringhull. Utsiden av ringen ble kuttet ut på båndsagen. Alle de andre hullene er utført med tradisjonelle vridbor. Den vanskeligste delen av utformingen av aluminiumet er å kutte skivesporet. Jeg maskerte av området med masse maskeringstape for å beskytte overflaten i tilfelle hånden min gled og deretter kuttet sporet med et dremmel avskåret hjul. Jeg ryddet deretter opp sporet og andre hull med en metallfil. Knappen er laget ved å firkant opp enden av stangen med en fil eller skivesliper. Sentrering av knottens aksel er ekstremt vanskelig uten dreiebenk, men jeg kom så nært jeg kunne og trimmet deretter de eksisterende kantene på knotten på slipemaskinen for å gjøre den konsentrisk. Med akselen (3/8 tommer aluminiumsrør) installert monterte jeg knotten i borpressen og holdt metallfilen mot hjørnet for å slipe fasen. Deretter hakket jeg ut hash -merkene med en fil. Neat opp kantene slik at du ikke vil kutte deg på noe og få ansiktene til det punktet hvor du er fornøyd med hvordan de ser ut. Lim ringen på frontplaten med epoxy eller superlim, ved hjelp av knappen for å sentrere den. For å unngå smuss og fingeravtrykk fra rå aluminium, beleg dem med klar lakkspray. Dekk de perforerte sidene med svart primerspray.

Trinn 9: Komponentinstallasjon

Monter monitorskapet ved å skru CRT -en inn i trekantene og påføre filtstrimler i bunnen av esken.

For å montere sidepanelene må du finne midten og skru på den første pinnen. Sørg for at den er vertikal, for det er her resten skal plasseres fra. For å plassere pinnene riktig, lagde jeg 2 avstandsstykker ved å teipe en 3/8 tommers stabel med øre sammen og klemte deretter den neste pinnen på plass. Nå kan du skru gjennom hullene i perf. Når du kommer til svingene i metallet, må du sannsynligvis fly av hjørnene på pinnene for å få dem til å passe riktig. Høyttalerne er bare skrudd gjennom de samme perf -hullene og inn i pinnene. Klipp et spor i fronten der du vil ha diskstasjonen og frontpanelet. Lag sporet slik at den slanke stasjonen sitter godt, og bruk deretter en død CD for å plassere kontrollpanelet. Pass på at CD -en ikke gnir på kantene på sporet, slik at du ikke klør opp alle platene. Merk plasseringen av knappene, knotten, LCD- og bolthullene, og bor deretter. Nå kan du skru på den fremre kontrollplaten. For å koble knotten til forsterkeren min, knuste jeg aluminiumsrørakselen litt og skyv den deretter over forsterkerens riflede aksel. Det er et filtlag på baksiden av knotten for å hindre at aluminiumsflatene slipes. Måten jeg bygde hovedkontrollpanelet på var sannsynligvis ikke den beste, men jeg ønsket ikke å ha bolthoder som forstyrret det rene metallflaten, så jeg epokset joysticken og styrekulen på plass. Du vil også sette en filtlist på den øvre kanten av fronten, der panelet hviler på kroppen. Det siste trinnet er å slå et hull i bunnen som er stor nok til å føre strømledningen gjennom. Den eneste delen jeg hopper over er hyllen jeg installerte inni for å holde forsterkeren min, som er altfor maskinvarespesifikk til å dekke her.

Trinn 10: Sluttmontering

For å feste sidepanelene til karosseriet brukte jeg de samme messingskruene som holder pinnene på. Sørg for at alle dine elektriske tilkoblinger er gode og at alt er limt eller skrudd på plass. Det fremre kontrollpanelet er boltet på og spillkontrollpanelet er festet på plass mellom de 2 sidehyllene. Det siste trinnet er å stikke på de 4 klare gummistøtfangerne som glassplaten hviler på.

Nå er skapet ditt klart til å spille!

Trinn 11: 1 år se tilbake

Så en vinterkveld i februar leverte jeg skapet til Arvonn og Dorothy, som var i ekstase. Arvonn er en enorm nörd og fjernet det umiddelbart og installerte sin egen Linux -versjon. Senere mens de beveget seg over landet eller lekte med maskinvaren, brøt CRT -en og ble erstattet med en billig LCD -skjerm, så når de vil spille, fjerner de glassplaten og tipper skjermskapet på siden. De hadde problemer med LCD -visningsvinkelen som forvrengte farger og det røykede glasset blokkerte for mye lys.

Når jeg ser på kommentarene i instruksjonsboken, har jeg bestemt meg for å legge til noen måter å gjøre det hele litt enklere på. For det første er det hele mye lettere å bygge hvis du bruker MDF i stedet for furu. Jeg har lagt til et bilde som viser oppsettet på side 4, men det er også gjengitt her. For det andre var en av de mest irriterende delene av konstruksjonen å bygge sidedekselet nøyaktig - det er ganske unødvendig å bruke det perforerte metallet. Bare lag to buede endebøyler per side. For det tredje skulle jeg ønske jeg hadde satt noen hengsler på tingen. Akkurat nå er sidene skrudd på og toppen sitter der. Du må finne noen av de "europeiske" kjøkkenskapshengslene som har en virtuell aksel. Sammen med det kan du sette noen skrivebøyler på lokket for å gjøre skapet justerbart. Det ferdige produktet er litt større enn jeg ønsker, men fungerer veldig bra. Hvis jeg skulle gjøre det igjen, ville jeg prøve å gjøre det mer modulært og oppgraderbart. Teknologi kommer alltid til å gå fremover, og det ville være flott å kunne dra nytte av det. Sørg også for å få prøver av alle knappene du vil bruke - knappefølelsen kan virkelig variere, og de jeg valgte for de 3 beste føles skikkelig elendige:(

Trinn 12: Ekstra bilder

Dette er bare noen ekstra bilder til bokkonkurransen Instructables.