Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Nok en guide til å bygge skap?

Vel, jeg bygde skapet mitt først og fremst ved å bruke Galactic Starcade som en mal, men jeg gjorde noen endringer etter hvert som jeg føler at jeg i ettertid forbedrer både det enkle å montere noen deler og forbedrer det estetiske. Jeg ble også inspirert av en annen Bubble Bobble Bartop on Instructables (som også delvis er basert på Galactic Starcade)

Når jeg leste gjennom flere guider før jeg lagde min egen bartop, var det klart både fra artiklene og noen av spørsmålene at noen aspekter trenger mer informasjon. En guide kan si noe sånt som "… deretter fikser du teltet og du er klar til å teste" uten å komme med forslag til hvordan du gjør det. Mye av dette fant jeg ut selv, men jeg håper at det kan hjelpe andre som befinner seg i en lignende situasjon.

Jeg har ikke tenkt at denne guiden skal erstatte de mange som allerede er tilgjengelige, snarere en veiledning for hvordan jeg bygde min, med noen få tips og tips som kan hjelpe noen ut.

Rekvisita:

Dette er en liste over alle de forskjellige komponentene jeg har kjøpt for å lage skapet.

12 mm boltskrue (Amazon) £ 1,50

1 mm tetningstape (Amazon) £ 4,99

25 mm boltskrue (Amazon) 1,82 kr

32 GB Micro SD (Amazon) £ 5,25

4 -veis adapter (hjemmekjøp) £ 3,99

4,3 mm og 5,3 mm skiver (Amazon) £ 3,90

4 cm viftebeskytter (eBay) £ 2,78

Knapper, pinner, grensesnitt (eBay) £ 44,99

Kameralås (Amazon) £ 2,80

DC-DC spenningsregulator (eBay) £ 3,46

Vifteforlengerkabel (Amazon) £ 2,97

HDMI til DVI -kabel (Amazon) £ 2,49

IEC -strømpunkt (Amazon) £ 1,29

LED -lys (eBay) £ 4,99

M4 flenset sekskantet skrue (Amazon) £ 1,99

M5 flenset sekskantet skrue (Amazon) £ 3,95

Diverse skruer (Aldi) £ 3,99

MDF (Local woodyard) £ 20,00

Skjerm (eBay) £ 13,50

Maling (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (telt og ramme) og alle kunstverk (Nuneaton Signs) £ 25,00

Primer (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Raspberry Pi -deksel (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Høyttalere (begavet) £ 0,00

Terminalblokk (Wilco) £ 0,65

Termisk vifte (Amazon) £ 3,68

T-støping (Arcade World) £ 13,86

TOTAL £ 246,56

Trinn 1: Innkjøp av deler

Kjøp av MDF

Jeg fant et lokalt treverk som solgte MDF, og klippet det også i størrelse. Jeg planla dimensjonene for hvert panel, vel vitende om at designet for skapet i stor grad kom til å følge designene som allerede var lagt ut av rolfebox, og la til et par centimeter til hver måling for å tillate beskjæringsvinkler. De kuttet meg først et langt panel til riktig (500 mm) bredde, og deretter kuttet de hvert panel av det. Dette betydde at jeg kunne være sikker på at alle innvendig panel ville ha samme bredde.

Innkjøpskomponenter

Observere

Fra å ha lest noen forumsider på arkadesider, var det en sterkt anbefalt skjerm- HP LP2065. Dette er en 20”skjerm (sannsynligvis omtrent den største du kan komme unna med å installere i dette designet uten å endre panelstørrelser), og har et par fordeler som gjør det til et godt valg. Først og fremst har den en god oppløsning - mens billigere og mindre skjermer generelt er 1024x768, er dette 1600x1200. Dette får ting som front -end -menyen til å se veldig skarpt ut, og vektorspill som Asteroids er flotte. Den andre fordelen er at den husker innstillingene, inkludert valg av inngang og (dette er den viktige) strømstatus når strømmen fjernes. I hovedsak betyr det at det ikke er behov for å slå på noen måte å slå på skjermen hver gang kabinettet slås på.

Kontroller

Jeg fant flere alternativer på eBay og Amazon for folk som selger sett med pinner, knapper og kodere. Den jeg gikk med ga meg muligheten til å blande og matche knapper og farger. Jeg visste allerede at jeg ønsket et Bubble Bobble -tema, og det tillot meg å ha forskjellige, men gratis farger for de forskjellige spillerne. Pinnene er merket med Zippyy-tilsynelatende ok som et budsjettalternativ, og koderen er en Xin-Mo-ikke noen jeg hadde hørt om før jeg begynte å lete, men igjen ble det ansett som greit. Jeg aner ikke hvilket merke knappene er, de er bare generiske.

Lyd

Jeg kjøpte en billig forsterker fra Amazon. For å se hva slags høyttalerstørrelse jeg trengte, fikk jeg et par skrivebordshøyttalersett for PC, den typen folk brukte på 90 -tallet, og fjernet dem. Høyttalerne i disse har svært lav effekt - bare 2 watt og 4 ohm. Jeg gjorde en test, spilte noen lyder gjennom dem ved hjelp av forsterkeren som var inne i høyttaleren, og de var uansett overraskende høye og klare. Ettersom jeg ikke ønsket å koble disse høyttalerne til forsterkeren jeg hadde betalt for (da den var vurdert opp til 15W og så sannsynligvis ville blåse høyttalerne), tok jeg beslutningen om å prøve å bruke forsterkeren jeg nettopp hadde trukket ut av høyttalersettet. Jeg loddet opp ledningene på kretskortet, da jeg måtte kutte dem for å få høyttalerne ut, og varmlimte det til et stykke kryssfiner slik at jeg potensielt kunne montere det inne i saken.

Min opprinnelige plan var å ha et lite PC -hovedkort i skapet, men selv med en slank PSU kom det til å passe godt. Når jeg begynte å ha problemer med frontenden jeg konfigurerte i Windows, byttet jeg planen min til Raspberry Pi.

Trinn 2: Endringer i det originale designet

Hovedpanelene for skapet er alle basert på målingene fra Galactic Starcade. Det viktigste jeg ønsket å endre var det faktum at jeg ikke var opptatt av profilen til Starcade -sidepanelene. Jeg ønsket noe mindre kantete og mer i tråd med formen på det nedlastede kunstverket, som ble funnet (akkurat som i den originale Instructable for a Bubble Bobble -maskinen) på

Når det gjelder kunstverket - jeg ønsket at skapet mitt skulle ha forskjellige farger for de to spillerne, noe som gjenspeiler de forskjellige dragene fra spillet. Jeg modifiserte høyre kunst for å bytte rekkefølgen på dragene, noe som gjorde den blå (Bob) til den viktigste. Jeg kunne ikke finne en kontrollpanelgrafikk som så like bra ut som den jeg allerede hadde sett på Instructables, så jeg kontaktet forfatteren av Instructable, og han var så snill å sende meg en kopi av designet hans, som jeg ' har ryddet opp og brukt til min egen.

Jeg bestemte meg også for et par andre endringer jeg skulle gjøre. For det første droppet jeg ideen om å få skjermpanelet til å fungere som skjermramme. Dette var av to grunner - for det første fordi jeg ønsket at skjermen skulle være så nær fronten som mulig som jeg hadde håpet at den ville se bedre ut, og for det andre fordi det er vanskelig å endre profil på surrounden hvis den ser mer forskyvet ut på en siden eller den andre (med andre ord, hvis jeg gjorde en feil enten i den første skjæringen av hullet, eller med montering av skjermen). Jeg hadde planlagt å sette perspex foran skjermen uansett, og det er lettere å endre en ramme montert på perspex enn det er å forme et hull i MDF på nytt.

Den andre endringen var hvordan kontrollpanelet møter resten av skapet. den originale designen har en vinkel kuttet inn i bunnen av skjermdelen og også toppen av kontrollpanelet, slik at panelet effektivt glir inn i området under skjermen. Jeg bestemte meg for å beholde skjermdelen som den var, og i stedet kutte en vinkel på baksiden av kontrollpanelet slik at den hviler mot bunnen av skjermen, uten å bli festet permanent. I ettertid har dette gjort det mye lettere å fjerne og montere panelet når det trengs, så jeg vil anbefale denne modifikasjonen.

Trinn 3: Lag sidepanelene

For å slå sammen de to designene brukte jeg PhotoShop til å ta en oversikt over kunstverket, som skulle danne profilen på sidene, og deretter overlappe dette med sideplanen til de indre panelene. Dette tillot meg å endre formen på sidepanelet for å passe mine behov mer. Jeg forkortet dybden på den laveste delen av kontrollpanelet, ettersom den delen av kunstverket er omtrent 10 cm dypere enn Starcade -planen. Jeg endret også linjene mens de feier ved skjermen til teltet, og endret vinkelen på toppen.

Når jeg var fornøyd med de siste linjene, skrev jeg ut planen i full størrelse, teipet arkene sammen, og dette dannet malen for å kutte ut sidepanelene. Jeg sporet rundt det to ganger på 18 mm MDF og klippet det deretter med et stikksag. På dette tidspunktet var jeg ikke så bekymret for å få alle de avrundede hjørnene presise, jeg ville bare at den grove formen skulle være riktig. Når jeg hadde klippet begge sidepanelene, klemte jeg dem sammen og brukte en time eller så med 120 sandpapir, og passet på at de var like og rundet av hjørnene ved teltet.

På et tidspunkt innså jeg at jeg ville kutte for mye fra et panel nederst foran. Jeg blandet en kombinasjon av trefyllstoff og MDF sagflis og slo det ut igjen, og slipe det deretter når det hadde tørket.

Jeg var ikke sikker på hvordan jeg best skulle klippe sporet for t-formingen. Jeg hadde lest i andre byggeguider at det kan være dyrt å få en sporbit for en ruter. Heldigvis kom en av søskenbarnene mine til unnsetning da han avslørte at han har et trebearbeidingsskur med et rutebord, og hadde også den riktige delen for å lage sporet. Det sparte meg mye tid og bekymring, og ga en nydelig ren plass rundt panelene. Han tilbød også assistanse med neste del av bygget - å kutte ned resten av panelene og kutte ut eventuelle hull.

Trinn 4: Lag de andre panelene

Jeg ble bortskjemt når det gjaldt de andre panelene, et av de andre verktøyene i verkstedet til søskenbarna mine var en laserskjærer. Jeg setter pris på at dette er en luksus som ikke mange har tilgang til, men det sparte meg både tid og penger.

Først ble alle panelene kuttet ned til riktig størrelse og til vinklene som er angitt i Starcade -instruksjonene (bortsett fra bunnen av skjermen og toppen av kontrollpanelet, som nevnt ovenfor). Deretter ble laserskjæreren brukt til å kutte ut skjermåpningen, bakpanelet (kutte ut en tilgangsluke, et hull for IEC -nettkontakten og et 28 mm hull for en arkadeknapp som skal brukes som PC -bryter) og til slutt hullene til kontrollpanelet og frontpanelet, ved hjelp av en mal over kunstverket for å bekrefte at alt var riktig justert.

En rask test av panelets passform, ved hjelp av klemmer for å holde alt sammen, viste at alt så bra ut, så vi gikk videre med en kombinasjon av skruer, lim og lekter og monterte grunnskallet.

Trinn 5: Bygg skapet

Jeg har sett guider hvor de satte skruer gjennom de innvendige lektene til panelet, og selv om dette betyr at det ikke er noen hull å fylle senere, kan det være en vanskelig oppgave å prøve å få alle skruene rett og stramt. Selv om jeg gjorde mer arbeid for meg selv senere, var det mye lettere å bore hull og forsenker utenfra. Monteringen tok et par timer, inkludert boring, skruing og liming. Med hovedpanelene på plass føltes hele skapet allerede stivt, og uten noen endringer å gjøre, klarte jeg deretter å fylle ut alle skruehullene og deretter slipe det hele.

Jeg tok beslutningen om at deler eller paneler som måtte fjernes av og til ikke bare ville bli skrudd rett inn i tre eller MDF, ettersom gjentatt tilstramming og fjerning av skruer ville tygge veden. Dette refererer direkte til kontrollpinnene, kontrollpanelet og toppanelet på partiet. Jeg kjøpte noen sekskantede skruer til dette formålet-de skrues direkte inn i treverket med en grov tråd, og har deretter et fintrådet skruehull gjennom midten.

For å lage hullene til pinnene holdt jeg dem på plass nedenfra, sjekket at de var sentrale ovenfra, og merket deretter av skruehullene under panelet. Jeg kunne deretter bruke en søylebor til å lage det nødvendige hullet uten å bryte gjennom til overflaten. Sekskantskruene strammes på plass med en unbrakonøkkel og holder pinnene godt.

Jeg brukte en lignende tilnærming for kontrollpanelet og toppdelen. Denne gangen brukte jeg en håndbor til å lage et hull gjennom panelet som har riktig størrelse for skruen, og brukte det som et pilothull i lekten nedenfor, sammen med et større bor, for å lage hull for sekskantskruene.

Jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle fikse frontkanten på kontrollpanelet. Et alternativ jeg tenkte på var å ha to sett med skruer, en nær fronten og den andre bak. I stedet eksperimenterte jeg med å legge et stykke skrap langs undersiden nær fronten av kontrollpanelet. Dette fungerer veldig bra, ettersom det hakker mot innsiden av frontpanelet, og på grunn av vinkelen på panelene betyr det at kontrollene ikke kan trekkes opp. Sammen med endringen i kuttene der panelet møter skjermen, gjør det kontrollpanelet enkelt å slippe inn og løfte ut.

Den andre beslutningen jeg måtte ta var høyttalergitter. Jeg hadde bestemt meg for å bruke de lette ovale høyttalerne jeg berget, men slet med å finne en oval grill som var smal nok. Det eneste andre alternativet jeg kunne tenke meg var å kutte en rekke hull i det nedre teltpanelet. Jeg testet noen få små bor på et stykke MDF, og laget en rask plan i MS Paint. Taping av planen til MDF og stikker hvert hull med en pinne etterlot en rekke fordypninger i panelet som jeg boret ut. Jeg ble overrasket over hvor godt dette fungerer, spesielt med den endelige malingen der - du legger egentlig ikke merke til dem. Ved å skru høyttalerne over dem, gir de også en høyere lyd som jeg hadde ventet fra små 2W -enheter. Jeg boret et hull i den bakre delen av partiet for at kabler skal løpe gjennom, og monterte festeklemmene for LED -lyset.

Til slutt var det på tide å finne ut hvordan du monterer skjermen. Det er enkelt å fjerne skjermen: For det første må braketten som holder den til stativet fjernes, etterfulgt av en skrue i hvert hjørne. Det er da et tilfelle av å trekke av frontlisten fra det bakre skallet; de to halvdelene klipper sammen hele veien rundt. Det er en liten båndkabel som kobler de fremre knappene til hovedkortet, men skjermen fungerer fint med dette ikke tilkoblet, så det er ikke nødvendig å finne ut en måte å montere noen kontroller inne i skapet. Etter å ha fjernet skjermen, tok jeg en gammel trehylle som jeg kuttet ned til en størrelse som var innvendig bredde på skapet, og også dyp nok til å tillate noen centimeter over og under monteringshullene. Jeg lagde 4 hull i hyllen og festet skjermen til den. Med en kombinasjon av prøving og feiling og litt flaks, klarte jeg å holde skjermen på plass inne i skapet med hyllen festet og markere innsiden av sidepanelene der hyllen møtte den. Det var da et tilfelle av å legge lekter på hver side som matchet merkene og skru hyllen til lektene. Jeg hadde ennå ikke skrudd fast MDF -panelet på frontskjermen permanent i skapet, og det ble lettere å fjerne dette før hyllen ble festet. På grunn av beslutningen om å ha monitorhullet stort nok til å montere skjermen i flukt med panelet i stedet for bak det, installeres og fjernes monitoren via fronten på skapet, i stedet for bak. Igjen, det er en designbeslutning som gjør ting så mye lettere. For å spre belastningen på skruene på baksiden av hyllen, brukte jeg den originale skjermmonteringsbraketten som et avstandsstykke, da den allerede var den perfekte formen for jobben.

Trinn 6: Forbereder test

Før jeg kunne fyre av alt for første gang, var det noen flere trinn som måtte fullføres. Den viktigste var å sette opp Raspberry Pi. Jeg bestemte meg for å gå med et ferdiglaget bilde for testformål. Jeg hadde et 32 GB MicroSD -kort tilgjengelig, så lastet ned et sterkt anbefalt bygg. (Jeg er ikke sikker på om Instructables tillater lenker til den slags ting, så jeg vil bare si at jeg søkte etter "Damaso 32GB Ultimate v4"). Det tok en stund å skrive bildet til SD -kortet, så mens det kjørte installerte jeg pinner og knapper og koblet dem til koderen.

Xin-Mo-koderen er liten, så jeg monterte den på bunnen av skapet i området under kontrollpanelet. Hver mikrobryter, det være seg en knapp eller en retning på pinnen, har to tilkoblinger. En direkte ledning fra koderkortet og en jordforbindelse som er koblet til en av kontaktene på hver bryter. Jeg fant det lettest å koble den første jordkontakten til en bryter nær midten av kontrollpanelet, for deretter å jobbe videre til den ene enden og tilbake igjen. Et annet tips jeg vil tilby er å sette et stykke tape rundt kappen på hver av de ikke-jordede ledningene, og merke hva det er ment å koble til (dvs. U, D, L, R, 1, 2 … etc). Å gjøre det, i tillegg til å sørge for at når du kobler den andre enden til koder du setter dem alle på samme måte (jeg valgte å gå sølvkant ut), betyr at hvis du må fjerne kontaktene helt, er det en ganske enkel oppgave å sette dem tilbake igjen. Jeg fant også at det hjalp å merke pinnenes bunn med en eller annen måte å identifisere hvilken mikrobryter som tilsvarer hvilken retning, da det ikke alltid er åpenbart.

De fremre knappene må kobles sammen med knappene på hovedpanelet, så når de viktigste er koblet til, kan det hjelpe noen å holde panelet tett mens den ekstra frontledningen er fullført.

Nå kommer den store delen - å teste at alt så langt fungerer. På dette tidspunktet ble alle de interne komponentene bare droppet inne i skapet uten layout, men det ga en flott mulighet til å sørge for at alt fungerte som det skulle. Mutrene bak knappene ble bare gjort fingertette, og noen fungerte litt taper, men ellers gjorde denne testen meg komfortabel med at det kom til å bli en suksess.

Etter et par uker med testing, måtte jeg fjerne alle komponentene og sette kabinettet tilbake til å være et tomt skall for å gå videre til neste trinn

Trinn 7: Grunning og maling

Før du påførte en grunning på skapet, var det noen skruehull som fremdeles måtte fylles og slipes. Jeg påførte deretter primeren ved hjelp av en liten skumrulle for de fleste panelene, og en liten børste for å komme rett inn i hjørnene. Etter å ha tillatt et par dager for tørking, ga jeg det hele en lys sand og et nytt strøk.

Merk: Primeren jeg brukte er vannbasert. Jeg hadde lest om noen mennesker som hadde problemer med vannbaserte primere på MDF, noe som fikk fibrene til å fluffe opp, spesielt på kantene. Jeg testet på forhånd på et skrapstykke og så ingen slike problemer. Jeg foreslår uansett å teste på forhånd.

Jeg vurderte å bruke spraymaling for neste fase, men det var senhøst i England da jeg var på dette tidspunktet, og jeg måtte spraye ute. Siden været gjorde dette umulig, konsulterte jeg noen som lager skap profesjonelt, og han foreslo Sadolin -beis. Den er oljebasert, og i teorien trengte jeg ikke en grunning, men da jeg testet den på ikke -primet MDF var jeg glad jeg hadde grunnet uansett. Påført med en liten skumrulle, tørker den til en nydelig svart strukturert finish, med en liten glans. En ting å være oppmerksom på er at den må påføres i temperaturer over 8c, og tar omtrent 24 timer å tørke i 20c. Da jeg malte i et vinterhage i november, var det bare over minimumstemperaturen, og jeg syntes at tørketiden mellom strøkene var nærmere en uke enn en dag. Det var verdt ventetiden, ettersom finishen virkelig ser bra ut. En veldig lys sand med et fint papir ble gjort mellom strøkene, og jeg påførte 3 strøk totalt på baksiden, toppen og fronten. Siden sidene skulle ha påført kunstverk, stakk jeg bare fast med et enkelt strøk.

På dette tidspunktet vendte jeg også oppmerksomheten mot det bakre tilgangspanelet. Jeg lekte med å installere en vifte i skapet. Det trenger sannsynligvis ikke en for øyeblikket med en Pi 3 inni, men hvis jeg bytter den på noe tidspunkt for noe som genererer mer varme, kan jeg være glad for ventilasjonen. Viften jeg valgte er en PC -vifte som har en termisk sensor på den. Dette har fordelen at for temperaturer under midten av 30-årene kjører viften med en veldig lav hastighet og knapt lager støy. Jeg brukte den største hullsagen jeg hadde og skar et ventilasjonshull for viften, og malte deretter bakpanelet for å matche resten av skapet. Jeg laget også to 32 mm hull i bunnen av saken for å trekke litt luft gjennom. De var dekket med små vifterister, og er ikke synlige med mindre skapet er lagt på bakkanten. Jeg måtte også vurdere hvordan jeg fikser dette panelet. Jeg hadde kjøpt et pianohengsel til bruk, men hadde ikke de riktige innfelte skruene. I stedet hadde jeg ideen om å plassere to vertikale strimler av MDF inne i skapåpningen for å forhindre at panelet faller innover, og ville bruke et stykke MDF på innsiden av bunnen av panelet, sammen med en kamlås på toppen, for å forhindre at det faller utover. Mellom dem skal panelet være låst på plass. Jeg måtte bore et 18 mm hull nær toppen av panelet for å passe til låsen, og malte de vertikale stripene for å passe. Til slutt betyr det å legge litt 1 mm tykt tetningstape rundt åpningen, og en ekstra stripe nederst på panelet, at den sitter i riktig høyde.

Trinn 8: Klargjøring av elektrisitet

Under testen hadde jeg strøm til alt som gikk til en skjøteledning gjennom den åpne baksiden, og hadde individuelle strømadaptere for hver komponent (Raspberry Pi, skjerm, forsterker og belysning). For den siste bygningen har jeg en strømstripe innvendig koblet til en enkelt IEC -kontakt bak. Jeg kuttet pluggen av en skjøteledning og krympet spadekontakter til ledningene for å feste dem til IEC -kontakten. Jeg innså at når jeg hadde strøm gjennom kontakten, ville det potensielt være utsatte kontakter med nettspenning, så på dette tidspunktet laget jeg en grov bokseksjon for å dekke til baksiden av kontakten og limte den på plass. Jeg brukte en koblet kontakt med en neonbelysning. Det er mulig å koble dem til på flere måter - enten er neonet alltid ubrukt, er på når bryteren er på, eller er på så snart det er strømnettet. Jeg gikk med det midterste alternativet, slik at neonet fungerer som et strømlys.

For å levere spenningen til forsterkeren, viften og LED, hadde jeg en ulempe. Jeg ønsket å la en stikkontakt være ledig, men LED og vifte går fra 12 volt, men forsterkeren trenger 9V. Dette betydde at forsterkeren ville ta opp den gjenværende kontakten. Jeg kom meg rundt dette ved å bruke en gammel bærbar 12v PSU for å drive LED og vifte, og koble til en DC-DC-omformer for å gå 12v ned til 9v for forsterkeren. Det gjorde alt ryddigere enn å legge til en ekstra PSU. Jeg koblet til en vifteforlengelseskabel slik at jeg helt kunne ta ut bakpanelet ved å koble viftekabelen fra forlengeren.

Trinn 9: Kunstverk og støping

Kunstverket ble produsert med en klebende bakside, og var lett å stille opp med de rette kantene på panelene. Det er ikke så klebrig at det ikke kan skrelles av igjen og plasseres på nytt, så det var lett nok til å komme til rett sted. Beskjæring av kantene utføres med en håndverkskniv, det samme er å kutte hullene for knappene og pinnene. Teltet ble utført som en omvendt utskrift, der bildet har limet påført forsiden i stedet for baksiden, og festet til et stykke 2 mm perspex.

For rammen måtte jeg montere skjermen på nytt og måle avstanden mellom kantene på skapet og kanten på skjermen. Fetteren min endret deretter rammen som fulgte med kunstverket for å ta hensyn til disse størrelsene, og fjernet også noen av tegnene som ville ha blitt kuttet av på grunn av skjermstørrelsen.

Med kunstverket på plass festet jeg t-haugen. Størrelsen på sporet var stor nok til at jeg ikke trengte å hamre den på plass, den holdes tett nok med at jeg trykker alt på plass for hånd. For enhver vinkel som blir til ‘T’ brukte jeg en Stanley -kniv til å fjerne små deler av ‘T’ slik at den ikke spenner seg. Tilsvarende for deler som i noen grad svinger utover, har jeg kuttet i ‘T’ for å gjøre det mulig å bøye utsiden av haugen lett.

Trinn 10: Montering av alt inni

Jeg begynte med høyttalerne og lyslisten, førte ledningene gjennom tilgangshullet og stakk dem til siden av skapet. Jeg ville prøve å holde alt ganske pent, så jeg tenkte mye på dette. Kablene er enten kuttet for å være så korte som de kan være, eller de er kabelbundet eller klistret for å forhindre rotete ledninger overalt. Jeg brukte en varm limpistol for å fikse forlengelsen til bunnen av skapet, og for å fikse den bærbare PSU -en ved siden av den.

Raspberry Pi-saken jeg brukte ble valgt fordi den har et innebygd feste. Det eneste problemet jeg kunne se var at det ville sette SD -kortet veldig nær overflaten det var montert på, så å fikse det på siden eller bunnen av skapet kan gjøre det vanskelig å få SD -kortet inn eller ut. Av denne grunn monterte jeg saken på skjermstøttedelen, så nær kanten som mulig, slik at det er akkurat nok plass til å få et kort inn eller ut uten for mye innsats.

Forsterkeren er festet til sidepanelet slik at volumet kan justeres ved å nå innsiden.

Trinn 11: Marquee

For å montere teltet til skapet klarte jeg å få noen 500 mm lengder aluminium bøyd til en ‘L’ form, med den korte innsiden kanten bare 2-3 mm, og den lengre kanten rundt 20 mm. Tre hull ble boret i den lengre kanten, og deretter brukes hele ‘L’ til å holde teltet foran lysboksen ved å bruke tre skruer på utsiden av teltdelen

Trinn 12: Bezel

Den siste fasen er å montere rammen. Jeg vurderte forskjellige måter å fikse rammen som ville bety at den kunne fjernes hvis jeg trengte å komme til skjermen. Jeg forventet opprinnelig at rammen bare skulle sitte over kontrollpanelet med en millimeter eller så, noe som ville bety at den måtte fjernes før jeg kunne løfte ut kontrollpanelet (ettersom panelet effektivt svinger på plass langs forkanten). Jeg lurte på om jeg skulle bore den og bruke skruer, eller muligens magneter. Den endelige løsningen er mye enklere-et par stykker dobbeltsidig Sellotape. Den har akkurat nok grep til å holde perspexen mot skjermen, men er lett å trekke vekk om nødvendig.

I et siste lykketreff er perspex faktisk omtrent 3 mm dypere enn jeg forventet, så kontrollpanelet hviler mot det. Det er flott for når jeg må fjerne panelet igjen, men dette hadde umiddelbart to problemer - den første er at rammen hadde en tendens til å sakte gli ned, og det andre problemet var mer alvorlig. Kanten av kontrollpanelet, i stedet for å bli støttet fullt ut av MDF bak, hviler nå bare på en tynn skive perspex. Jeg så meg rundt etter et tre mm tykt tre som jeg kunne fikse under rammen, løste problemet med at perspexen falt, samt ga kontrollpanelet noe fast å hvile mot.

Løsningen på dette var noe uventet, men jeg fant ut at ispinner var akkurat passe tykke, så jeg fikset en rad med dem under skjermen og løste begge problemene på en gang.

Trinn 13: Snag List

Jeg traff på et par problemer etter at jeg hadde fullført bygget. Som jeg nevnte tidligere, hadde håndstrammede muttere bak knappene en tendens til å miste. Denne gangen hadde jeg strammet dem helt med en skiftenøkkel, men likevel mistet noen av dem med tiden. Jeg ville ikke risikere å stramme dem, så fjernet kontrollpanelet og påførte en liten klatt varmt lim på hver knapp mellom tråden og mutteren. Det burde være nok til å stoppe mutteren med å miste igjen, men kan plukkes av ganske enkelt hvis jeg noen gang trenger å fjerne en knapp igjen.

Det andre problemet var pinnene selv. En av kommentarene om Zippyy -pinnene var vanskeligheten med å noen ganger treffe diagonaler. Jo mer jeg spilte spill, jo mer la jeg merke til problemet. Googling av symptomene, et råd er å fjerne begrensningsplaten under pinnen (den som lar deg bytte mellom en 2, 4 og 8-veis pinne). Dette forbedret problemet litt, men ikke nok. Det er en andre plate under restriktoren, og hvis jeg også fjernet at pinnen var mye bedre, gnir imidlertid plasten i bunnen av selve pinnen seg direkte på metallplaten i bunnen av enheten, og potensielt sliter den bort over tid. Løsningen min på dette var å bruke en Dremel til å slipe bort noe av plasten på denne andre platen, noe som gjør den mye mer avrundet, men fortsatt sikrer at bunnen av pinnen gni plast-plast i stedet for plast-metall. Så langt har denne løsningen fungert perfekt, og har gjort pinnene mye mer behagelige å bruke.

EDIT: For noen måneder siden byttet jeg ut mikrobryterne i Zippyy -pinnene med Cherry -merkede. Dette har gitt to fordeler. For det første er pinnene nå så mye mer stille; bryterne som følger med Zippyy -pinnene er veldig "klikkete", jeg skjønte ikke hvor mye før jeg prøvde Cherry -ene. For det andre har det redusert den totale reisemengden som trengs for å registrere en bevegelse fra pinnen. Dette har gjort spillet mer flytende og nøyaktig, og betyr også at pinnene føles mer som de ekte Siemitsu -pinnene du finner i mange arkademaskiner. Totalt kostet dette meg litt over £ 15 å gjøre begge joysticks, inkludert levering.

Trinn 14: Kos deg

Når alt det er gjort, er det bare å nyte fruktene av ditt harde arbeid.

Jeg håper denne guiden er en god følgesvenn til de andre byggeinstruksjonene som finnes, og at noen av tipsene og tipsene har vist seg nyttige.

EDIT: Jeg har lastet opp det originale kunstverket til en Google Drive -konto, siden jeg ikke er sikker på om det er lett å få det fra den opprinnelige kilden lenger. Den kan lastes ned her - Originale kunstfiler

EDIT 2: Jeg har også lagt det siste kunstverket til Google Drive. Denne inneholder de modifiserte sidepanelene med dinosaurene byttet på den ene siden, den siste teltet, ryddet opp grafikk for kontrollpanelet og frontpanelet. Det er ingen endelig grafikk for rammen, men de er i stor grad basert på den opprinnelige nedlastingen. - Siste kunstverk