Slik digitaliserer du lysbilder og filmnegativer med en DSLR: 12 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Et allsidig og stabilt oppsett for digitalisering av lysbilder og negativer med en DSLR eller et kamera med et makroalternativ

Denne instruksjonsboken er en oppdatering av Slik digitaliserer du 35 mm negativer (lastet opp juli 2011) med flere forbedringer for å utvide funksjonaliteten. Min interesse for å bruke denne metoden til å kopiere negativer og lysbilder har økt siden jeg startet opptaket på nytt for noen år siden. Jeg hentet det beste av mine gamle filmkameraer ut av skapet, kjøpte et par til (brukt til veldig lave priser) og jeg bruker dem like mye som min DSLR. Jeg utvikler også S/W -negativer, noe jeg pleide å gjøre når film var det eneste tilgjengelige mediet. Siden jeg kopierer negative ganske ofte, måtte jeg redesigne oppsettet og øke allsidigheten og effektiviteten. Årsakene til at jeg fremdeles er interessert i film, diskuteres i de to siste trinnene i denne instruksen

Trinn 1: Lærdom fra det forrige oppsettet

Oppsettet av den instruerbare 2011 er vist på bildet. Dette er aspektene jeg måtte endre: 1. Flyttende plattform Jeg inkluderte en meccano -scene for å legge til presisjon i fokusering. Dette var egentlig ikke nødvendig siden fokusering av objektivet og bruk av forstørrelsesfunksjonen i live view av kameraet er mer enn nok. I tillegg, for 6x6 negativer, trengte jeg en større avstand mellom rammen og kameraet, så jeg byttet ut meccano -delen med en glidende plattform, og økte dermed avstanden til 25cm.2. Holder for 35 mm -negativene I det gamle oppsettet var det negative løst og forble flatt bare foran skjermen. Dette gjorde lasting av negativer litt vanskeligere og tidkrevende, pluss at de lettere kan bli skadet. Jeg bestemte meg for å kutte alle mine negativer i 5 rammestykker, som de jeg allerede har i arkivet og montere stripene i en hjemmelaget filmholder. Dette viste seg å være en stor oppgradering. Jeg anbefaler på det sterkeste til alle som gjør det samme for å lage eller kjøpe en av disse som brukes i skannere.

3. Skjermbilder

Jeg lagde 2 skjermer: En for 35 mm negativer og lysbilder (bruker begge sider) og en for 6 x 6 mellomformat negativer. Disse er montert på skyveplattformen med to skruer og kan enkelt installeres/unistalled.4. Lyskilden Jeg brukte en projektor som selvfølgelig er OK forutsatt at du holder projektorens linser rene. Jeg erstattet dette med en enkel pappreflektor som har noen fordeler (a) homogent lys på grunn av refleksjon og diffusjon (b) raskere å sette opp siden den bruker skrivebordslampen (c) det er ikke nødvendig å bruke en ugjennomsiktig skjerm som en akril plast som absorberer lys. Jeg fikk 1-2 stopp med lukkertid på denne måten.

Trinn 2: Noen viktige tips

Suksessen til denne metoden avhenger av mange faktorer:

• Det negative bør belyses jevnt med en filamentkilde. En filamentkilde (halogen eller annen) har et bredere og mer ensartet spekter, og det er nærmere oppfatningen av det menneskelige øyet enn lysdioder for eksempel (se figur).
• Belysningen skal være intens nok, slik at du kan kopiere de svakeste fargene som kan være negative. Dette vil også minimere støyen på det endelige bildet.
• Fokuser nøye. Jeg fokuserer på live -skjermen ved å bruke forstørrelsesmarkøren x20
• Å gjenopprette fargebalansen er et delikat arbeid. Fargenegativer ser rødlige ut og når de er inverterte blålige. Når det er mulig, behold en del av grensen til det negative når du tar bildet med DSLR. Bruk fargen på denne stripen som en "hvit" for å gjenopprette fargebalansen med programvaren.
• Hvis kameraet ditt har et RAW -alternativ, fortsett og bruk det, lagre både i RAW og JPEG. Dette formatet vil hjelpe deg med å gjenopprette overeksponerte og undereksponerte områder og forbedre det endelige bildet. Se instruksjonene til ChronicCrafter for litt grunnleggende informasjon. Hvis dette teller i det hele tatt, ble det permanent når jeg begynte å bruke RAW.

og her er et bonustips som jeg anser som viktig og kommer fra min personlige erfaring:

Før du starter, inspiser negative/lysbildet ditt ved hjelp av reflektert lys som kommer fra en overflate, f.eks. en bordlampe som lyser på et hvitt papir på bordet ditt. Se nøye på fargene og kontrasten. Prøv å huske på bildet du ser. På en eller annen måte bør du kunne komme nær dette bildet når det gjelder farger, intensitet og kontrast. Hvis du ikke gjør det, enten (a) du undereksponerte da du kopierte med DSLR, eller (b) du gjorde feil grep i etterbehandlingen av bildet

Om programvare:

• De grunnleggende etterbehandlingsoperasjonene du trenger (beskjæring, invertering av farger, fargetone/metning, fargebalanse, fargetemperatur, gammakurve, kontrast, skarphet/uskarphet) kan utføres med mye programvare, gratis eller ikke. Jeg bruker Lightroom som faktisk er innstilt for å håndtere grupper av bilder.
• Et program som jeg ofte bruker for enkle prosedyrer er Photofiltre, et gratis bilderedigeringsprogram og et lett, bærbart alternativ til Photoshop.

Trinn 3: Bygg oppsettet

• Den "optiske benken" består av en bevegelig plattform på en base. De forskjellige rammene for lysbilder og filmer er montert på denne plattformen.
• Lyset leveres av en halogenlampe på skrivebordet etter refleksjon på en lysboks i papp. Lysboksen holdes på plass av en magnet i kontakt med en vaskemaskin.
• Alle komponentene er vist på bildet. Alt ble laget av biter av kryssfiner. Jeg unngikk å lime deler sammen og brukte skruer i stedet for å lette modifikasjoner.

Trinn 4: Lag lysboksen

Jeg laget en terning 7 cm x 7 cm. Det er lite, men fungerer fint, det reflekterte lyset er homogent og det er ingen tegn til vinjettering på bildet.

Jeg brukte papp (litt tykkere enn den vanligste). Mønsteret ble designet på den grå siden. Det er en enkel brette- og limingsprosedyre vist på bildene. Etter bretting skal alle ytre sider være hvite. Hovedreflektoren (midtre stripe) er buet, og det er den siste delen som skal brettes og limes. Man bør være forsiktig med å holde overflaten ren.

Trinn 5: Panelet for lysbilder og 35 mm

Kamera-filmavstanden som trengs for lysbilde og negativ er lik, så jeg bestemte meg for å lage dem på den samme kryssfinerammen.

Glideholderen er veldig enkel. Lysbildet settes inn i en trelomme og holdes på plass av en gummi. Gummien holder lysbildet tangent til rammen, og dette er den enkleste løsningen jeg kunne tenke meg.

Som jeg diskuterte før, laget jeg en filmholder av papp og canson -papir. Dette bidrar til å beskytte det negative, og det gjør hele oppsettet mer "brukervennlig".

Rammen er dekket med canson -papir. Holderne til holderen er laget av tre og limes på rammen.

Trinn 6: Mellomformat 6x6 filmpanel

Ved negativt mellomformat er det mer kritisk enn 35 mm -etui å holde det tett på alle fire sider. Så jeg lagde en slags "konvolutt" av canson -papir og holdt på plass med to gummier.

I fremtiden har jeg tenkt å lage en pappholder som i tilfellet med 35 mm filmen.

Trinn 7: Kameraet og objektivet

Et kort råd: bruk det beste kameraet du har til denne jobben

Jeg oppgraderte objektivet jeg brukte på Olympus fra en Helios 44 til et 50 mm/1.8 Pentacon prime -objektiv gitt til meg av en venn. Dette brukes som et makroobjektiv ved hjelp av M42 forlengelsesringer (begge elementene finnes på e-bay til rimelige priser)

Den beste løsningen ville være å bruke et makroobjektiv som er egnet for din spesifikke DSLR (sannsynligvis dyrt), og den nest beste er å bruke et makroforlengelsesrør for ditt spesifikke kamera som lar deg autofokusere (rimeligere)

Trinn 8: Arbeide med lysbilder

Dette spesifikke bildet ble tatt i Tynisia for mange år siden med et FED3 -kamera og Kodak 200 ISO -lysbildefilm.

Jeg kopierte lysbildet med 100 ISO, f11.0 blenderåpning og 1/30 sek eksponeringstid. Resultatet virker undereksponert, men informasjonen er der.

• Når jeg jobbet med Lightroom, beskjærte jeg først bildet og gjenopprettet høydepunktene ved hjelp av RAW -data. Dette gjør bildet enda mer mørkt, så du må øke lyset på dette tidspunktet.
• Den siste fasen er å korrigere tonebalansen ved hjelp av gamma -plottet. Lightroom har 4 forskjellige tonesoner for justering. Til slutt endret jeg litt på fargene ved å senke fargetemperaturen litt, et lite blått skifte til hele fargeskjemaet.

Trinn 9: Arbeide med svart og hvitt

Dette bildet ble tatt med et Canon EOS 1000F-kamera med objektivet det fulgte med (en zoom 35-80, f3.5). Filmen er en B/W Kodak TMAX 400. Jeg kopierte det negative med Pentacon -objektivet på f = 8,0 og t = 1/40 sek, ISO = 100. S/H er normalt den enkleste saken, og jeg gjorde alle behandlingstrinnene med Photofiltre gratis programvare. Her er de:

1. Ram inn bildet. Å beholde grensene for referanse er ikke nødvendig i dette tilfellet.
2. Slå det til et svart/hvitt negativt bilde. Dette kan gjøres på to måter: Enten kast fargebehandling eller sett fargemetning til et minimum ved å bruke fargetone/metning. Resultatet er det samme.
3. Vend farger (ta det negative bildet)
4. Arbeid lysstyrken, kontrasten og gamma -plottet for å sette tonekvaliteter i likevekt. Ofte er dette veldig subjektivt

Trinn 10: Arbeide med fargenegativer

Fargenegativer er relativt vanskeligere å behandle riktig. Årsaken er at du ikke kan gjenkjenne farger fra det omvendte rødlige bildet. For eksempel på det spesifikke bildet dominerer grønt og blått, og når du ser på det negative, aner du ikke hvilken som er hvilken. Det er her du trenger tipsene gitt i trinn 2.

• Inspiser det negative under lyset for å gjenkjenne det du forventer å se på det siste bildet.
• Skyt det negative litt overeksponerende.
• Hvis du holder en stripe på kanten av bildet, kan du bruke denne til å gjenopprette fargebalansen. Dette kan gjøres enten før du inverterer farger eller etter. Det negative vil vises grått etter balansering.
• Bruk RAW -formatet hvis du er kjent med det.

Trinn 11: Film OG digital

Hvorfor skyte film?

• Jeg liker måten lys diffunderer på i film. Dette er annerledes enn det du får med digitale kameraer - annerledes, ikke bedre eller verre. Imidlertid er det dynamiske området for film, dvs. muligheten til å beholde detaljer i høydepunkter og skygger, overlegen fra det du får med billige digitale kameraer. En diskusjon om dette finner du her.
• Raskt og sakte: vi trenger dem begge. Jeg liker det faktum at digitale kameraer gir muligheten til mange nullkostnadsbilder på få minutter som kan forhåndsvises på stedet. Selvfølgelig gir dette deg flere sjanser til å ta et fint bilde. Imidlertid liker jeg like godt at en mediumformatfilm gir deg bare 12 sjanser, så du må være forberedt og du må bruke hjernen din litt mer før du skyver lukkeren. Jeg tror at ved å gjøre dette lærer du å sette mer pris på digitalkameraet ditt og bruke det på en bedre måte.
• Jeg liker utviklingsprosedyren. Jeg startet utviklingen på nytt S/W etter mange år.
• Jeg er nostalgisk om mine gamle kameraer. Jeg liker lyden av den mekaniske lukkeren, og jeg er interessert i å se hvordan de fungerer i dag og hvordan de sammenligner seg med digital.

Hvor lenge?

Så lenge filmen er tilgjengelig (selv om den er vanskelig å finne)

Kameraene jeg bruker

1. Canon EOS 1000F. Fin kamerahus, middelmådig objektiv. Den har mange programmeringsfunksjoner som jeg liker. Jeg monterer ofte andre linser på den.
2. Yashica Electro 35. Kamera med blenderåpningsprioritet med et utmerket objektiv på 45/1,8.
3. Rollei 35 SE. Dette kameraet er veldig sært. Alt er på feil sted, men du blir vant til det. Det er sannsynligvis det minste i sitt slag, og det er ikke batteriavhengig som de to første (det trenger et batteri til fotometeret, men hvem bryr seg).
4. Lubitel 166U og Meopta Flexaret V. Jeg liker begge mine TLR -er. Lubitel er enkelt, lett og objektivet er veldig klart. Vinjettering er signaturen til dette kameraet. Flexaret er en ekte metall -TLR. Objektivet, visningen og fokuseringssystemene er gode.

Trinn 12: En siste tanke

Fotografering handler ikke om høy oppløsning eller høy ISO, det handler om motivet (innhold) og hvordan du oppfatter det og viser det (komposisjon)

Hvis du skulle ønske du hadde et kamera med flere megapiksler, sjekk hva folk på lomografisiden oppnår med billige plastdianer, og bruker av og til filmer som er utgått bevisst behandlet med feil kjemikalier

Hvis du klager over at du trenger 6400 ISO eller mer for et anstendig nattbilde, kan du se på nattbildene til George Brassai, alle tatt med 50-100 ISO-filmer

Når det er sagt, skader det ikke å eie en D4s Nikon med fullformatsensor og 256000 ISO (kan utvides til 409600)

Digital eller analog, la følgende sitat fra Henri Cartier-Bresson veilede deg:

"Å ta fotografier betyr å gjenkjenne - samtidig og i løpet av en brøkdel av et sekund - både selve faktumet og den strenge organisering av visuelt oppfattede former som gir det mening. Det er å sette hodet, øyet og hjertet på samme akse."