DIY, under-benken-montert loddestasjon: 9 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Jeg flyttet nylig, og jeg måtte bygge opp arbeidsbenken hjemme fra bunnen av. Jeg var litt begrenset av plass.

En av tingene jeg ønsket å gjøre var å modifisere loddejernet mitt slik at det kunne festes uten diskusjon til undersiden av benken min. Ved nærmere undersøkelse bidro det egentlig ikke til den typen modifikasjoner på grunn av den store transformatoren. Så jeg bygde om stasjonen, i utgangspunktet fra bunnen av, slik at jeg kunne kjøre den fra benken PSU. Jeg har brukt det i et par måneder nå, og har ikke hatt noen problemer. Det fungerer i utgangspunktet det samme som den opprinnelige stasjonen, bortsett fra at kontrollene og skjermen er litt hyggeligere.

Trinn 1: Original loddestasjon

Dette er den opprinnelige stasjonen. Innvendig er det en heftig transformator, og vekselstrømmen byttes med en SCR. Jeg betalte omtrent $ 47,00 for det. Men du kan også kjøpe bare varmeapparatet hvis du skulle prøve noe slikt.

Kewl -delen om denne bestemte stasjonen er at det er "Bic -pennen" til loddestasjoner. Jeg har sett stasjonen solgt under forskjellige merkenavn, og jeg har sett den samme varmeapparatet brukt på mange forskjellige merker/modeller. Dette betyr at erstatningsvarmerne er lett tilgjengelige for BILLIGE! Du kan kjøpe bare varmeapparatet, komplett med et nytt tips, for bare $ 7,00! Erstatningstips er under $ 2,00. Jeg har hatt veldig lykke til med min (jeg har brukt denne stasjonen i kanskje 3-4 år og slitt ut 1 varmeapparat og 1 tips!) Hvis du har problemer med å finne den, er det bare å spørre. Jeg vil ikke spamme, men hvis nok folk spør, legger jeg ut en lenke.

Trinn 2: Varmeapparat

Varmeenheten har en 180 graders 5-pinners DIN-kontakt. Litt testing viste at det er et varmeelement på pinne 1, 2. Pinne 3 er i kontinuitet med spissen/kappen for jording. Pins 4, 5 er en termokobler. Håndtaket er merket 24V, 48W.

Så det første jeg trengte var den riktige kontakten som kunne håndtere 2+ ampere. Jeg fant den på Mouser, ved å lete etter en 180 graders, hunn, 5 -pinners DIN. Jeg kjøpte også en ekstra hankontakt, slik at jeg kunne lage en midlertidig adapter for neste del av problemet.

Trinn 3: Kjedelig del

Ok, når jeg mottok kontaktene mine, begynte jeg å lage et oppslagstabell. Denne delen er virkelig kjedelig. I utgangspunktet plugget jeg inn strykejernet, skrudde det på og begynte å lese spenningen på termokobleren ved forskjellige temperaturer, slik at jeg kunne lage et oppslagstabell for å programmere PIC -en min. Jeg brøt den ned til hver 10 grader celcius.

Trinn 4: Så hva nå?

Jeg skrev et PIC -program for å kontrollere ting. Det er 3 knapper. Strømknappen slår strykejern og LCD på/av. Det er en opp- og en ned -knapp. Den innstilte temperaturen beveger seg med trinn på 10 grader Celcius. Strykejernet husker den siste innstillingen som ble brukt, selv om det var trukket ut.

Det eneste trikset jeg la til var på grunn av måten varmeapparatet fungerer på. Jeg glemmer hva slags varmeapparat den har, men det er den typen hvor motstanden ikke er konstant. Når det er kaldt, er motstanden til varmeren praktisk talt null ohm. Deretter øker den til flere ohm når den er varm. Så jeg la til PWM med en 50% driftssyklus når strykejernet er under 150 grader Celcius, slik at jeg kan kjøre det fra en 3A switch-mode forsyning uten å utløse kortslutningsbeskyttelsen.

Trinn 5: Inne

Det er ikke mye å se, inni.

LCD -en og loddejernet styres av en PIC og noen MOSFET -er. Det er en liten opamp med 2 ikke-inverterende forsterkere i serie som øker termoelementets utgang med omtrent 200x, slik at PIC kan lese den.

Trinn 6: Strømforsyning

Jeg hadde allerede benken PSU boltet under benken min. Den drives av en 20V 3A bærbar PSU. Så i stedet for å legge til en dedikert strømforsyning for strykejernet mitt, tappet jeg bare på strømmen derfra. Hvis du lager dette, kan du bruke hvilken som helst likestrømkilde du har tilgjengelig. Bare sørg for at den setter ut rundt 20-30V DC, og at den kan levere omtrent 3A. Bærbare PC -er er veldig billige på Ebay, og de er mindre/lettere enn transformatoren som kommer i den opprinnelige stasjonen.

Trinn 7: Perfekt holder

Holderen som følger med denne loddestasjonen er designet for montering på siden av stasjonen. Jeg oppdaget at den av en eller annen stor tilfeldighet også er helt perfekt for montering på undersiden av en benk.

Det eneste jeg la til var et par nylonskiver (slik at den kan svinges) og en skrue for å montere den, samt en liten bolt/mutter for å "låse" holderen slik at den ved et uhell ikke kan falle under horisontal, uansett hvordan løs setter du knappen. Jeg vet ikke om en kilde for bare holderen, så hvis du skulle kjøpe bare varmeapparatet, må du kanskje bygge din egen jernholder. Hvis noen vet en kilde til disse innehaverne, kan de kanskje dele den med oss andre.

Trinn 8: Skjematisk, PCB, fastvare

Hvis det er noen interesse, antar jeg at jeg kan legge ut en skjematisk PCB -fil og fastvare. Men jeg har ikke klart det. Egentlig har jeg aldri laget en skjema i utgangspunktet. Jeg brukte ExpressPCB til å lage brettet, så jeg har ikke Gerber. Og jeg vet ikke hvor jeg skal legge ut en HEX -fil. Så jeg kommer ikke til å gjøre noe av det med mindre det er mer enn 2 personer som er interessert. Så vurder Instructable hvis du vil se det bli et fullt åpen kildekode -prosjekt.

Hvis noen har et favorittfilvertside hvor jeg kan legge ut en HEX, kan du gjerne dele med meg. Jeg testet et par og hadde så mye spam og gratis tilbud før jeg var ferdig med å registrere meg at jeg ønsket å kvele noen.

Trinn 9: Fastvare

Monteringskildekode https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Her er fastvaren. Jeg håper denne lenken fungerer. Det er en første gang for alt. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html Denne HEX kan programmeres på en PIC16F685 med en PIC programmerer. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) BAKLYSKONTROLL, utgangsstift. Dette går høyt når stasjonen er slått på. Dette er for LCD -skjermer med bakgrunnsbelysning. Noen LCD -skjermer har en LED -bakgrunnsbelysning, det samme gjør min. Dette betyr at du kan drive bakgrunnsbelysningen direkte fra denne pinnen med bare en seriemotstand for å begrense strømmen. I den "andre" typen bakgrunnsbelysning må du kanskje bruke denne utgangen til å bytte en transistor for å drive bakgrunnsbelysningen fra 5V -skinnen. 4. (RA3) PÅ/AV -KNAPP, inngangspinne. Koble til en kort trykkbryter for å slå stasjonen på/av. Bakken for å aktivere. Intern pullup er satt. 5. (RC5) til LCD D5 6. (RC4) til LCD D4 7. (RC3) til LCD D3 8. (RC6) til LCD D6 9. (RC7) til LCD D7 10. (RB7) VARMEBRYTING, utgangsstift: denne pinnen går LAV for å aktivere varmeapparatet til loddebolten. Når stasjonen først slås på, slås denne utgangsstiften av/på i det lave kHz -området ved 50% driftssyklus til temperaturen leser minst 150 C.* Etter det punktet går den ganske enkelt ut lavt når lesetemperaturen er lavere enn innstilt temp. Den gir høy når avlesningstemperaturen er lik eller større enn den innstilte temperaturen. I mitt eget design brukte jeg denne pinnen til å bytte porten til en liten P-FET hvis kilde var satt til 5V. Avløpet til P-FET byttet en bank på 3 (ikke-logisk nivå, men sterkt nedskåret) N-FET som til slutt byttet baksiden av varmeenheten. *strykejernet kan stilles inn fra 150c-460c (som praktisk er 16 trinn i denne 8-biters verden:)). Min avlesningstemperatur er 150c. Inntil varmeapparatet når 150c, vil lesetemperaturen vises som alle streker. For de håpløst keiserlige sinnene gjør jeg 90% av loddet mitt mellom 230c-270c med blylodd, for å gi et referansepunkt. Jeg kan midlertidig skru opp strykejernet til 300c for større skjøter. Etter fullstendig montering kalibrerte jeg opampmotstandene mine slik at blyloddetaljer bare begynte å smelte på rundt 200 c, noe som jives med min tidligere erfaring. 11. (RB6) til LCD E 12. (RB5) til LCD R/W 13. (RB4) til LCD RS 14. (RA2) ADC -pin: Denne pinnen mottar spenning for temperaturfeedback. Du må koble loddejernets termoelement til en opampkrets for å øke spenningen ca 200x. Ved å finjustere gevinsten din, kan du få temperaturavlesningene dine til å være mer nøyaktige. (IIRC, jeg endte med å bruke 220x forsterkning på min, og det virker ganske nært.) Koble deretter utgangen til denne pinnen. Husk at spenningen på denne pinnen ikke skal overstige Vdd veldig mye. Det er en god idé å sette en klemmediode mellom denne pinnen og Vdd hvis opampkretsen din er drevet fra mer enn 5V. Ellers kan du skade PIC. For eksempel, hvis du skulle slå på stasjonen med loddejernet koblet fra, ville dette la opamp -inngangen flyte. PIC kan motta alt opp til opampens spenningsforsyning. Selv om det kan virke som en god idé å bare drive opampen fra 5V -skinnen for å forhindre dette problemet, driver jeg min fra 20V -skinnen. Dette er fordi billige opamper ikke opererer helt fra skinne til skinne. Det er litt overhead, noe som kan påvirke temperaturavlesningen i den høye enden av skalaen. 15. (RC2) til LCD D2 16. (RC1) til LCD D1 17. (RC0) til LCD D0 18. (RA1) NED -KNAPP, inngangspinne. Bakken for å aktivere. Intern pullup er satt. 19. (RA0) OPP -KNAPP, inngangspinne. Bakken for å aktivere. Intern pullup er satt. 20. Jordnål Her er en ExpressPCB -fil. ExpressPCB kan lastes ned gratis. Selv om du ikke bruker tjenesten deres, kan denne filen brukes til DIY -toneroverføring hvis skriveren kan snu bildet. Alle de gule linjene er hoppere. Det er mye! Men sporene er lagt ut slik at alle de små bittesmå hoppene kan dekkes av en 1206 0R -motstand. Vær også oppmerksom på at den er designet slik at en DIP PIC16F685 skal loddes på kobbersiden. Ingen hull. Ja, det er rart, men det fungerer. Jeg kjøpte LCD -skjermen fra Sure Electronics. Det er en ganske standard pinout for en 16x2 bakgrunnsbelyst LCD. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Opamp -kretsen som øker termoelementet, er ikke inkludert. MOSFET -kretsen jeg brukte for å slå varmeren på/av er ikke inkludert. Google bør hjelpe deg med å finne ut detaljene. Faktisk blir opampkretsen lett kopiert fra databladet til LM324. Du vil ha en ikke -inverterende forsterker. Husk at når du setter 2 opamps i serier, MULTIPLIER du din gevinst. FOTNOTER: 1. Jeg endret LCD -avlesningen bare litt. Den skal nå passe på en 8x2 LCD (jeg bruker en 16x2). Jeg flyttet varmerindikatorstjernen slik at den er ved siden av "sett". Så bare "c" på slutten blir droppet. Men jeg har aldri prøvd det på en 8x2 LCD, så jeg kan ta feil! (Pinout er vanligvis også annerledes på disse!) 2. Forsiktig: PCB viser en D2pak LM317. Denne størrelsesdelen er ikke tilstrekkelig til å slippe 20V til 5V ved denne belastningen. Men det fungerer hvis du bruker en seriemotstand for å slippe noe av spenningen. Jeg beregnet den optimale seriemotstanden for en 20V inngang til å være rundt 45-50 ohm og 3 watt, som er basert på en antatt maksimal belastning på 250mA. (Så hvis beregningene mine er riktige, forsvinner denne seriemotstanden rundt 3W varme som ellers ville kvelet regulatoren!) Jeg brukte personlig en haug med 1206 SMD -motstander i et rutenett for å oppnå effekt. Derfor er det et lite prototypingområde ved siden av inngangspinnen til LM317 på PCB -en.