DIY Yihua loddestasjon: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Hvis du liker elektronikkhobby som meg, må du bruke et loddejern for å lage prototyper eller sluttprodukt. Hvis dette er ditt tilfelle, har du sannsynligvis opplevd hvordan loddejernet ditt, sammen med timers bruk, blir overopphetet, et slikt punkt kan føreren også smelte tinnet.

Det er fordi en vanlig sveiser som du kobler direkte til nettspenningen, fungerer som en enkel varmeapparat og vil varme og varme til du kobler den fra. Det kan skade noen temperaturfølsomme deler når loddetinnet blir overopphetet.

Og derfor er loddestasjonen det beste alternativet for elektronikk. (hvis du bare lodder kabler, er dette kanskje ikke noe for deg).

Problemet er at loddestasjoner er en ganske dyr og kanskje ikke alle vil bruke 60 eller 70 dollar på en digital.

Så her skal jeg forklare deg hvordan du kan lage din egen billigere loddestasjon ved hjelp av en Yihua sveiser, som er den vanligste typen sveisere (og billigste) du kan finne på Aliexpress.

Trinn 1: Få alle komponenter

For å lage din egen loddestasjon, trenger du en loddetinn (ikke noe loddetinn, du trenger en spesiell en beregnet på stasjoner) og en strømforsyning for å varme den. Du trenger også en måte å måle og kontrollere temperaturen og også et grensesnitt for å kontrollere stasjonen.

Du må kjøpe delene i henhold til spesifikasjonene, så vær oppmerksom på at du ikke skal kjøpe inkompatible deler. Hvis du ikke vet hva du skal kjøpe, se hele innlegget først for å bestemme eller kjøpe de nøyaktige komponentene jeg brukte.

En generisk liste over komponenter er:

1x loddestasjon jern 1x strømforsyning 1x kasse 1x MCU1x termoelement driver 1x relé/Mosfet1x grensesnitt

I mitt tilfelle brukte jeg for det prosjektet:

1x Yihua loddejern 907A (50W) - (13,54 €) 1x 12V ATX strømforsyning - (0 €) 1x 24V DC -DC booster - (5 €) 1x MAX6675 termoelementdriver for K Type - (2,20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet Driver - (0,30 €) 1x OLED IIC -skjerm - (3 €) 1x KY -040 Rotary Encoder - (1 €) 1x GX16 5 -pins mannlig chassis -kontakt - (2 €) 1x VALGFRIT 2N7000 Mosfet - (0,20 €)

TOTALT: ± 31 €

Trinn 2: Målinger og planlegging

Det første trinnet jeg måtte gjøre er å planlegge prosjektet. Først kjøpte jeg Yihua sveiserårsaken på tilbudet, og jeg ønsket å lage stasjonen rundt den, så når den kommer, måtte jeg måle alt om den for å bestille de riktige delene som trengs for stasjonen. (Derfor er det viktig å planlegge alt).

Etter en stund å lete etter Yihua -kontakten, fant jeg ut at det er en GX16 med 5 pinner. Neste trinn er å finne formålet med hver pin. Jeg la ved et diagram jeg laget i Paint av pin-out jeg målte.

• De to pinnene på venstre side er for varmemotstanden. Jeg målte en motstand på 13,34 ohm. I henhold til databladet som sier at den kan håndtere en effekt på opptil 50W, ved å bruke ligningen V = sqrt (P*R), gi meg en maksimal spenning @50W på 25,82 volt.
• Midtpinnen er for skjoldjording.
• De to siste pinnene på høyre side er for termoelementet. Jeg koblet dem til en måler, og etter å ha gjort noen målinger, konkluderer jeg med at det er et termoelement av typen K (det vanligste).

Med disse dataene vet vi at for lesetemperatur trenger vi en termoelementdriver for K type en (MAX6675 K) og for oppstart av en 24V strømforsyning.

Jeg hadde noen 500W ATX -PSUer hjemme (noen få av dem, ja, så du vil se dem i fremtidige prosjekter også), så jeg bestemte meg for å bruke en i stedet for å kjøpe en ny PSU. Den eneste ulempen er at maksimal spenning nå er 12V, så jeg kommer ikke til å bruke hele strømmen (bare 11W) til loddejernet. Men jeg har i det minste 5V utganger også, slik at jeg kan slå på all elektronikk. Ikke gråt fordi jeg mister nesten all kraft til jernet, jeg har en løsning. Ettersom formlene I = V/R forteller oss at strømforsyning av loddetinnet med 24V vil trekke 1,8 ampere strøm, bestemte jeg meg for å legge til en boost -omformer. En 300W DC-DC Boost-omformer, så for å levere 2 ampere er akkurat nok. Justerer den til 24V, og vi kan nesten bruke 50W -funksjonen til sveiseren vår.

Hvis du bruker en 24V PSU, kan du hoppe over hele booster -delen

Så for elektronikk fikk jeg en Arduino Pro Mini og en IRLZ44N mosfet for styring av oppvarmingen (kan kjøre> 40A) kjørt med en TC4420 mosfet driver.

Og for grensesnittet brukte jeg ganske enkelt en roterende encoder og en OLED IIC -skjerm.

EKSTRA: Fordi PSU -en min har en irriterende vifte som alltid kjører med maks hastighet, bestemte jeg meg for å legge til en mosfet for å kjøre hastigheten ved hjelp av PWM fra Arduino. Bare for å fjerne den ultrahastige viftestøyen.

MOD: Jeg måtte deaktivere PWM og sette viften på maks hastighet fordi den lagde en fryktelig elektronisk støy da jeg brukte PWM -forskriften.

Trinn 3: Forbered saken

Da jeg brukte en ATX PSU som har et godt metallfritt mellomrom, bestemte jeg meg for å bruke den til hele prosjektet, så det vil se kulere ut. Det første trinnet var å måle hullene for kontakten og rotatoren, og plasser malen i boksen.

Jeg bestemte meg for å bruke det gamle kablerhullet på ATX for skjermen.

Neste trinn er å lage hullene med et bor og rengjøre det med litt sandpapir.

Trinn 4: Programvaren

Det siste trinnet før du monterer alt er å gjøre hovedprogramvaren som skal betjene stasjonen og gjøre den funksjonell.

Koden jeg skriver er veldig enkel og minimalistisk. Jeg bruker tre biblioteker: ett for å styre displayet, andre for å lese data fra termoelementet og det siste for å lagre kalibreringsverdier i EEPROM -minne.

I oppsettet initialiserer jeg bare alle brukte variabler og alle forekomster av biblioteker. Det er også her jeg satte opp PWM -signalet for å kjøre viften med 50% hastighet. (mod: på grunn av støy justerte jeg den til slutt til 100%)

In loop -funksjon er der all magi skjer. Hver sløyfe sjekker vi om det er på tide å måle temperaturen (hver 200 ms), og hvis temperaturen er forskjellig fra den etablerte, slår den på eller av varmeren for å matche den.

Jeg brukte Hardware Interrupt 1 for å oppdage hver roterende encoder rotasjon. Deretter vil ISR måle den rotasjonen og stille temperaturen deretter.

Jeg brukte Hardware Interrupt 2 for å oppdage når knappen på dreieknappen trykkes. Deretter implementerte jeg en funksjonalitet for å slå på og av loddejernet med sin ISR.

Displayet oppdateres også hver 500 ms eller hvis justert temperatur varierer.

Jeg implementerte en kalibreringsfunksjonalitet ved å dobbeltklikke på knappen, der du kan kompensere temperaturforskjellen over varmeelementsensoren og den eksterne jerntippen. På denne måten kan du stille inn riktig jerntemperatur.

Du må bruke knappen for å justere forskyvningen til lesestemperaturen for stasjonen er lik jerntipsets temperatur (bruk en ekstern termoelement). Når den er kalibrert, trykker du på knappen igjen for å lagre den.

For alt annet kan du se koden.

Trinn 5: Monter komponenter

Etter kretsdiagrammet er det nå på tide å sette sammen alle komponentene.

Er viktig å programmere Arduino før du monterer den, så du har den klar for første oppstart.

Du må også kalibrere Step-up booster før, slik at du kan unngå å skade loddejernet eller mosfet på grunn av overspenning.

Koble deretter til alt.

Trinn 6: Test og kalibrering

Etter å ha samlet alt, er det på tide å slå den på.

Hvis loddetinn ikke er tilkoblet, vises meldingen "No-Connect" i stedet for temp. Deretter kobler du til loddetinnet og nå vises temperaturen.

KALIBRASJON

For å starte kalibreringen må du stille temperaturen til den du vil bruke mest og deretter begynne å varme opp loddetinnet. Vent et minutt til varmen overføres fra kjernen til det ytre skallet (jerntupp).

Når den er oppvarmet, utfører du et dobbeltklikk for å gå inn i kalibreringsmodus. Bruk et eksternt termoelement for å måle temperaturen på spissen. Skriv deretter inn forskjellen mellom lesing av kjernen og lesingen av tipset.

Da vil du se hvordan temperaturen varierer og loddetinn begynner å varme opp igjen. Gjør det til den justerte temperaturen er lik den lesede av stasjonen og den lesede av tipset.