Zebrano Bluetooth -høyttaler - Slik bygger du DIY: 10 trinn

2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58

Dette er en bluetooth -høyttaler, en helt tilpasset design med fokus på lydkvalitet over bærbarhet. Når det er sagt, hvis du leter etter en lett BT -høyttaler å ta med hvor som helst, er dette ikke noe for deg.

Den har:

• 16V - 11700mAh batteripakke
• Zebranotre foran
• TPA3116D2 BT -forsterker
• 1 x 6-1/2 "subwoofer
• 2 x 6-1/2 "passive radiatorer
• 2 x 4 "mellomtoner
• 2 x 1 "Dome diskanthøyttaler

Den gir en veldig imponerende lyd, spesielt på de lavere frekvensene. Dette var min første seriøse høyttaler bygget, og jeg er veldig glad for hvordan det ble.

Rekvisita

Tre

• 1 x MDF -ark 121x122 cm 18 mm - svart - 70% PEFC (dette trenger ikke å være svart)
• 1 x treplate (i dette tilfellet: ZEBRANO 610x235x21 mm)

Drivere

• 1 x Dayton Audio DCS165-4 6-1/2 "klassisk subwoofer 4 ohm
• 2 x Dayton Audio DSA175-PR 6-1/2 "Designer Series Aluminium Cone Passiv Radiator
• 2 x Dayton Audio RS100-8 4 "referanse Full-Range Driver 8 Ohm
• 2 x Dayton Audio DC25T-8 1 "Titanium Dome Tweeter

Batteri pakke

• 12 x Samsung 18650 Li-ion batteri- 2900mAh- 8.25A- INR18650-29E
• 3 x 18650 batteriholder (4 batterier)
• 1 x Li-ion-Li-Po beskyttelseskrets (BMS)-4S

Crossovers

• 4 x kondensator - ME -3, 30T3.450 | 3, 30 µF | 3% | 450 V
• 2 x kondensator - ME -1, 50T3.450 | 1, 50 µF | 3% | 450 V
• 2 x motstand - DNR -8.0 | 8,0 Ω | 10 W | 2%
• 2 x induktor - AC20-10 | 0,10 mH | 0,21 Ω | 5% | 20 AWG
• 2 x Induktor - AC201 | 1,0 mH | 0,73 Ω | 5% | 20 AWG

Elektrisk

• TPA3116D2 forsterker + BT
• Lodding
• Hodet krympbart rør
• Plugg for lydkontakt
• Strømkabler
• Lydkabel
• Jack -chassis
• På / av bryter
• AC/DC strømplugger

Diverse

• Treskruer
• Universal skumbånd - 10 mm bredt
• Høyttalerdempende materiale

Trinn 1: Før du starter

Vitenskap

Når fokuset på en høyttaler er på lydkvalitet, er det viktig å ha litt grunnleggende kunnskap om drivere, volumer osv. Google "hvordan du bygger en høyttaler" og det er massevis av informasjon som varierer fra veldig enkel til ekstremt komplisert. Du må finne balansen mellom tiden du vil legge inn i vitenskapen/forstå hvordan høyttaleren fungerer og hvor mye tid du er villig til å bruke på hele prosjektet.

Det må være perfekt

Hvis du er som meg og bruker veldig sjenerøs tid, krefter og penger på et prosjekt som dette, må det være perfekt. Nå er det noe du aldri vil oppnå, og du må godta at ikke alt vil være perfekt. Du er begrenset til verktøyene og opplevelsen du har tilgang til.

Design

Så når du designer en høyttaler som denne; sette et realistisk mål. I mitt tilfelle; "Jeg vil ha en høyttaler som både er estetisk tiltalende og høres flott ut. Den trenger ikke å være ekstremt høy." Når du vet hva slags form og volum du vil ha, kan du begynne å tegne. Jeg legger hele designet mitt i et 3D -program; Solidworks. På denne måten var det enkelt å bestemme volumet og størrelsen på høyttaleren.

Trinn 2: Drivere og vedlegg

Ikke alle komponenter er like viktige for å få det riktig. Når du bygger en høyttaler, er driverne ganske høyt på den listen.

Drivere

Du må finne drivere som passer budsjettet ditt. I mitt tilfelle; Jeg planla å bruke maksimalt 500 euro (ja det er mye, og du trenger ikke bruke så mye) på denne høyttaleren. Så jeg lette etter en total sjåførpakke på omtrent 200 euro. Sannsynligvis det viktigste er volumet som anbefales for driverne.

Design

Det er to måter å velge drivere og designe høyttalerne på. Design kabinettet først, eller velg driverne først. Ved å designe kabinettet først og deretter finne drivere som samsvarer med størrelse og volum, kan du justere kabinettet etterpå mens du fortsatt beholder ønsket design. Det blir bare litt større/mindre/bredere/osv.

I mitt tilfelle; Jeg ville ha 5 sjåfører. En subwoofer og en toveis venstre og høyre kanal (en mellomtone og diskant hver). Platen (der driverne er montert) må ha nok overflate til å støtte alt dette. Så det er her du skal begynne. Design deretter kabinettet rundt det og sørg for at du har nok volum til subwooferen.

Du kan bli så gal som du vil, men husk at du må bygge den også. Et kabinett i en stjerneform kan være kult, men det vil ta lang tid og mye presisjon å lage. I stedet anbefaler jeg å designe noe du er komfortabel med å bygge (eller i det minste ikke for langt utenfor komfortsonen din).

Baffle

Baffelen er sannsynligvis den viktigste siden av kabinettet. Driverne vil bli montert på dette, så det må være sterkt nok. Hvis du går med en subwoofer, tenk på vibrasjonen dette vil gjøre og hvor sterk baffelen må være for å holde seg i ro.

I mitt tilfelle; Jeg gikk for en Zebrano treplate. Det er heltre, relativt hardt, og mest av alt synes jeg det er veldig fint. Karakteristikken til de mørke linjene i det lyse treverket gir et blikkfang.

Før du begynner å bore hull, må du kontrollere hvilken av driverne som må være i et separat kammer. I dette tilfellet må mellomstore drivere ha sitt eget (~ 1, 5L) kammer. Diskanthøyttalerne krever ingen. Det betyr at kabinettet mitt vil bli delt i 3: Hovedkammeret (for subwooferen) som er på omtrent 19 liter, og de to for mellomstore drivere.

Hold nok plass rundt hullene til at driverne kan bygge disse kamrene i kabinettet, og fortsatt kunne montere driverne riktig (de stikker ut på baksiden, duh).

Innhegning

Gjør et raskt google -søk om hvilket materiale du bør bruke til skapet ditt. Du vil oppdage at de fleste anbefaler MDF. Hovedsakelig fordi det er et homogent materiale. Like tung og tett i hver kvadrat mm. Det er (nesten) ideelt, det er HDF, men det er litt overkill (for mye).

Trinn 3: Elektronikk

Crossover

Sannsynligvis de viktigste elektroniske stykkene i høyttaleren er delene. Disse sikrer at lydsignalet deles opp i høye toner (som sendes til diskanthøyttaleren) og middels/lave toner (som sendes til mellomtonen din).

Hvis du tilfeldigvis bruker en subwoofer, anbefaler jeg å kjøpe forsterkeren som er oppført ovenfor, da den er i stand til å skille bassignalet fra midten og høyden. Du kan koble subwooferen direkte til forsterkeren, og den fungerer helt fint.

Designe crossoveren din

Dette … er komplisert. Du kan komme så dypt inn i dette som du vil, sannheten er at det vil ta litt tid å forstå hvordan de fungerer, enn si å kunne designe en. Det er noen opplæringsprogrammer der ute som jeg anbefaler deg å se og lese. De gjør en langt bedre jobb med å forklare enn jeg vil. Det er programvare for å simulere hva de vil gjøre. Jeg anbefaler at du bruker det til å teste oppsettet ditt før du kjøper noe.

Hvis det er for mye for deg, kan du kopiere min. Deler er oppført i rekvisita -delen, hvordan du lodder dem sammen vil bli vist i bygningsdelen.

Forsterker

Ethvert lydsystem som ikke er "plug & play" (det meste med en 3,5 mm lydkontakt, som hodetelefoner til telefonen) trenger en forsterker. En forsterker øker signalet som sendes fra kilden for å sikre at det er sterkt nok til at sjåførene kan spille. Den viktigste informasjonen du trenger å vite, før du kjøper et forsterkerkort for høyttaleren din, er følgende: Impedans (i Ohm), inngangs- og utgangseffekt (i Watt) og utgangskanaloppsett (2.0/2.1/5.1/etc.)

Igjen, gjør noen undersøkelser om dette hvis du ønsker å bruke en annen enn meg, hvis ikke: Bruk TPA3116D2. Dette kortet har innebygd bluetooth, det er ikke for dyrt (mitt kostet meg 24 euro) og vil gi nok strøm til dette oppsettet.

Batteri pakke

En forsterker trenger strøm, vanligvis en spesifikk spenning for brett som TPA3116D2. Dette kortet er i stand til 2 × 50 W i en 4-Ω BTL-belastning på 21 V. Dette er bare venstre og høyre kanal, basskanalen kan sette ut 100W. DETTE BETYTER IKKE DU MÅ KJØRE DET MED 21V. Jeg kjører den på 16V fordi jeg ikke trenger å være ekstremt høy. TPA3116D2 fungerer alt mellom 12V og 25V. Så batteripakken din må levere alt mellom disse spenningene ALLTID.

Å bygge din egen batteripakke er enkelt, så lenge du forstår hvordan elektronisk strøm fungerer. Det enkleste og beste alternativet er å bruke 18650 Li-ion-batterier. Det er mange opplæringsprogrammer på YouTube som forklarer hvordan du lager disse. Jeg anbefaler at du ser en (eller flere) av disse.

De viktigste delene er:

• BMS (Battery Management System). Du vil se 3S, 4S, til og med 5S eller høyere der ute. Mitt BMS er 4S og vil sørge for at forsterkeren alltid får 4 x 3,65V (nominell batterispenning) = 14,6V.
• 18650 batteriene selv (sørg for at maksimal effekt er høyere enn du trenger, slik at de ikke overopphetes)

OBS: Når du velger BMS, må du beregne med den nominelle spenningen, ikke maksimum. F.eks.: BMS 3S: 3,65V x 3 oppfyller ikke minimumskravene for TPA3116D2 (12V), men 3 x 4,2V (maksimal spenning) gjør det.

Trinn 4: Treskjæring

Endelig! Vi kan begynne å bygge. Du har ditt design, drivere, delefilter, batteripakke, forsterker og alt annet. delene du vil ha på høyttaleren din, tenkt ut. La oss komme i gang.

Presisjon er viktig

Vær så snill, for Guds kjærlighet, ikke gå gjennom dette så raskt som mulig for å få høyttaleren din gjort så fort som mulig. Resultatet vil skuffe deg. Ta deg heller tid til å måle nøye, sjekk og sjekk planen din før du lager hull du ikke kan sette tilbake. Du kan alltid trimme, ikke legge til tre. Når det er sagt, brukte jeg en laserskjæremaskin til å tegne (ikke kutte) linjene på MDF -arket mitt. På denne måten er det mindre plass til menneskelige feil. Jeg kuttet alt treet ved å bruke maskinene som er tilgjengelig på verkstedet ved universitetet mitt. Bruk verktøyene du har for hånden, hvis du ikke har tilgang til et skikkelig treverksted, er det greit å bruke en håndholdt sirkelsag. Bare vær sikker på at du er forsiktig og presis.

Baffle

Å lage hull for sjåførene kan være vanskelig. Du vil at de skal passe akkurat for å sikre at det ikke lekker luft gjennom, og du har nok plass til skruene når du monterer ledeplaten. For lite av en kant og det kan dele treet. Jeg brukte en sirkelsag på en søyleboremaskin for å sikre at den var rett og akkurat der jeg ville ha dem. En gang til; TA DEN TIDEN DU TRENGER.

Trinn 5: Bygg kabinettet

Når alle panelene er kuttet ut, er du klar til å bygge skapet. Jeg anbefaler å bruke tape for å sette alt sammen og sjekke om alt passer.

Skruer eller lim?

Jeg brukte skruer og lim til de viktigste panelene, de som vil bli mest belastet (fordi jeg planlegger å lage en bærestropp på sidene, har sidepanelene skruer inn i topp/bak/front/bunn). Sidepanelene vil holde de andre panelene sammen, og fordi jeg ønsket en jevn overflate, brukte jeg bare lim til front/topp/bak/bunn.

Indre kamre

Før du bygger kamrene inne i skapet. Monter driverne på baffelen og sørg for at alt passer. Det er alltid annerledes i virkeligheten enn på papir. Det er viktig at hver av disse kamrene (for mellomtonerhøyttalere) er lufttette, så jeg brukte et silikonsett for å montere og lukke de indre kamrene. For å sikre at det ikke lekker luft ut av skapet ditt, kan du forsegle det hele hvis du vil.

Trinn 6: Lodding av elektronikken

Crossover

Crossoveren er sannsynligvis den vanskeligste å designe, men den enkleste å lodde. Jeg anbefaler å tegne komponentene på papir og koble dem til før du berører dem med et loddejern. På denne måten vet du nøyaktig hva du skal gjøre.

Batteripakken

Deretter er det batteripakken. Hvis, og bare hvis, du har tilgang til en punktsveisemaskin, kan du sveise nikkelflapper på batteriene direkte. Hvis ikke, anbefaler jeg at du gjør det samme som jeg gjorde her. Dette er batteriholdere, spesielt for kretskort, men leppene på siden er enkle å lodde sammen med en solid kobbertråd. Det samme gjelder her som på crossover; Tegn oppsettet ditt før du lodder noe sammen. Det er viktig at du får BMS tilkoblet riktig. Tenk på dette før du gjør noe med pakken.

Trinn 7: Maling av vedlegg og behandling av treverket

Baffle

Denne baffelen er en solid Zebrano treplanke. Etter å ha testet flere oljer og lakker på de utskårne bitene, bestemte jeg meg for å bruke SKYDD -møbeloljen fra IKEA. Det får frem de mørke linjene og gjør det hele til et blikkfang.

Innhegning

Maling av kabinettet starter med å slipe ned alle ujevne kanter. Vær forsiktig med å bruke maskiner for dette, ettersom rot i dette stadiet betyr at du enten har en stygg malingsjobb senere, du må fikse det, eller du må bygge det hele igjen.

Trinn 8: Montering av elektronikk i kabinettet

Batteri og delefilter

Først må du plassere batteripakken og delene. Jeg monterte begge på et stykke kryssfiner for lett å kunne ta dem ut hvis jeg noen gang måtte trenge det.

Mellomklassesjåfør

Drivere i mellomklassen bør være i et separat kammer hvis du har en subwoofer, som diskutert tidligere. Sørg for at du kan mate signalet til disse driverne ved hjelp av et lufttett alternativ. Jeg lagde messingstykker som førte signalet gjennom kammersidene (referansebilder) og loddet ledningene på disse.

Trinn 9: Forsterkeren

TPA3116D2

Denne forsterkeren har en hovedvolumknapp (rød), diskantvolum, L/R -kanalbalanse, bassvolum og bassfrekvens. Den siste regulerer opp til hvilken frekvens baskanalen skal spille.

Måten du kobler dette på er vist i diagrammet. Bassen er åpenbar, mellomtonen og diskanthøyttalerne er L- og R-kanal. Disse går til crossoveren din, så deles de opp til diskanthøyttaleren og mellomtonen.

Du kan montere forsterkeren på et plastpanel (vist på det første bildet), kryssfiner eller til og med metall. Med mindre du er villig til å lodde potensiometrene på nytt og koble dem et annet sted (som har sine fordeler), må du sørge for at panelet er lufttett. Eventuell luftlekkasje reduserer subwooferens effektivitet.

Trinn 10: Montering av høyttaleren

Personlig liker jeg å bruke tid på detaljer, som føttene. På bildene ser du gummiføtter, som er tilgjengelige online. Jeg valgte å lage et aluminiumstykke rundt det, slik at sluttresultatet ser veldig elegant ut. Ta deg god tid

Det verste du kan gjøre er å skynde denne fasen. Du har nettopp brukt så mye tid på å lage kabinettet og baffelen, lodde en batteripakke osv. Og vær så snill å ta deg god tid når du borer et hull i baffelen, monterer driverne, teiper kabinettet med skumtape, alt! Hvis noe er tett, fint, hvis det ikke passer, IKKE Tving det. Ærlig talt, hvis du brukte så mye penger og krefter, må du sørge for at du er fornøyd med sluttresultatet og ikke la din entusiasme få deg til å skynde deg i den siste fasen.

Testing

Når det er sagt, er det første du vil gjøre, selvfølgelig, å teste høyttaleren! Før du fester alle skruene og monterer ledeplaten i kabinettet, må du teste det elektriske oppsettet. Det høres ikke bra ut, men du vil være sikker på at systemet i det minste fungerer. Sett deretter sammen det hele og kjør det igjen. Gjør eventuelle justeringer, i mitt tilfelle av skumtape og passiv radiatorvekt, og test igjen.

Siste tanker

Viktigst av alt, nyt kreasjonen din. Høyttalere er kompliserte, og du kan være stolt av deg selv for å bygge den. Neste gang jeg skal bygge en høyttaler, bruker jeg IKKE en massiv treplate. Det er for mye mas når det bøyer seg, spesielt etter å ha laget store hull i planken. Jeg måtte legge til skum og fjerne skum og påføre trykk igjen og OH GUD, ikke bruk massivt tre!

Jeg elsker resultatet, men jeg liker å se på det og lytte til det. Jeg er ekstremt fornøyd, hver gang jeg slår den på og nyter lyden den produserer.

Lykke til

Hvis dette har overbevist deg om å bygge din egen, lykke til! Ta deg god tid og bestem deg for hvor mye penger (og tid) du vil bruke før du begynner. Disse tingene kan bli veldig kostbare og ta timer og timer av tiden din.