Thingamaplush Robot: 11 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Inspirert av Bleep Labs 'Thingamakit og Thingamagoop synthesizer noise maker-kreasjoner, begynte jeg med å lage en plysjversjon for min to år gamle datter. Målet mitt var å lage noe som var tryggere og enklere å bruke for henne, samtidig som den var like morsom og finurlig som den originale Thingama -synthen. Elektronikken i Thingamaplush er basert på Thingamakit -designet, tilgjengelig på Bleep Labs nettsted. Jeg justerte designet litt for å passe mine egne formål, og endte opp med en slags hybrid mellom Thingamakit og Thingamagoop. Elektronikken er fylt inn i en plysjrobot jeg har designet selv, og montert ved hjelp av min mor (hvordan er det med noen nerdete mor-sønn-bonding?) Denne instruktive vil detaljere sy robotkroppen og fylle den med mitt skreddersydde brett. Selvfølgelig kan du remikse hvilken som helst del av den for å passe dine egne behov. Du kan designe en annen kropp eller installere annen elektronikk. Kanskje en Atari Punk -konsoll? Eller en Robot Voice Modulator? Det er opp til deg! Du kan til og med utelate elektronikken helt for å lage et søtt lite robotleketøy. EDIT: Nye videoer lagt til! Se trinn 11… Vær oppmerksom på at jeg gjorde alt for å gjøre designet mitt trygt for et smårolling, men jeg kan ikke garantere sikkerheten. Hvis du er en forelder, vet du hvor harde barna er på lekene sine - de blir droppet, satt på, tråkket på, tygget på, siklet på og generelt misbrukt på en måte som Underwriters Laboratory ikke engang kan forestille seg. Med dette i bakhodet, observer barnet ditt når det leker med Thingamaplush, og sørg for at det forblir trygt. Uten tilsyn vil jeg si at minimumsalderen er 6.

Trinn 1: Deler og verktøy

Du må treffe to helt forskjellige butikker for dette prosjektet: Kroppen:- Fleece, filt eller stoff du ønsker. Det spiller egentlig ingen rolle hva du bruker. Hvis roboten din er laget for et barn, bruk fine, lyse farger. De liker det.- Tråd, egnet for stoffet du bruker.- Forskjellige knapper og andre aksenter for roboten din (valgfritt)- fylling, helst flamme- og varmebestandig (bare hvis elektronikken på en eller annen måte blir kort)- en kort glidelås eller snaps (valgfritt, for enkel batteribytte) Elektronikken:- tilpasset PCB (etset eller perfboard- jeg anbefaler etset fordi den er mer holdbar)- blank perfboard- komponenter som listet opp i delelisten- to 500kohm 10 mm brede fotoceller- tre enpolet dobbel kast (SPDT) mini vippebrytere- fire 22 mm lange sekskantede avstandsstykker og matchende skruer (sannsynligvis 6-32 størrelse)- en mini 1,5 "-2" høyttaler- strandet wire- blyfri loddetinn (bare i tilfelle)- en 9V batteri og 9V batteriklemme- varmekrympeslanger- wire wrap tubing eller akvariumslanger Verktøy:- en symaskin (valgfritt- du kan gjøre alt for hånd hvis du vil)- en synål- PCB etsingsutstyr- loddejern- krets monteringsverktøy- lim egnet for stoff, for å feste tilbehør

Trinn 2: Bygg elektronikken

Jeg anbefaler på det sterkeste å etse en PCB for dette prosjektet. De er mer spenstige og pålitelige enn perfboard (IMO) og derfor mer egnet for bruk i et leketøy for barn. Start med å etse brettet ditt med din foretrukne metode. Jeg vil ikke gå i detalj her - sjekk ut den andre instruksjonen min om hvordan du bruker toneroverføringsmetoden til å lage et kretskort. Fyll nå ut brettet ved å bruke delelisten og brettoppsettet som en guide. Start med IC -ene, og deretter motstandene og dekslene. Sørg for at de to elektrolytiske kondensatorene er installert med riktig polaritet. Ved lodding av lysdiodene, bøy ledningene litt slik at lysdioden er i flukt med kanten av brettet. Lysdioder er også polariserte, installer på riktig måte! Til slutt loddes i potensiometrene og 9V batteriklemmen. To av bryterne vil ha tre ledninger, en av dem trenger bare to. Lodd ca 2-3 ledning på pinnene på bryterne, og avslutt dem med varmekrymping. Vær oppmerksom på at bryterens kropp ikke må være lengre enn avstandene, ellers passer de ikke! Klipp et stykke perfboard like til størrelsen på kretskortet (3x3 tommer). Bor hull i de fire hjørnene som matcher hullene på kretskortet. Bor ytterligere tre hull som matcher akseldiameteren til bryterne. Du kan sette disse tre hullene hvor du vil; jeg valgte for å sette dem i en linje. Monter bryterne på perfboardet, ved hjelp av en av de medfølgende mutrene. Lagre den andre mutteren til senere. Nå er det på tide å lodde bryterne på PCB. Match hver bryter til en posisjon på PCB, og lodd ledningene på plass. Sørg for at den midterste pinnen på hver av bryterne med tre ledninger går til den midterste pinnen på kretskortet. Lodding kan være vanskelig, siden du må lodde til en pute på begge sider av brettet. Når bryterne er installert, kan du koble perfboardet til PCB ved hjelp av avstandene. Perfboardet skal være moun ted som vist på bildet. Jeg brukte flatskruer på perfboard -siden, slik at skruehodene ikke ville få stoffet til å bule ut. Ikke stram skruene helt ennå, da du må fjerne kretskortet fra perfboardet for montering inne i robotens hode senere. Lodde lange ledninger til ledningene til fotocellene, og avslutt leddene med varmekrymping. Det kan også være lurt å legge til en klump med varmt lim der ledningene kobles til pakken i fotocellen for ekstra styrke. Til slutt lodder du lange ledninger til høyttalerterminalene og avslutter skjøtene med varmekrymping. Ikke lodd fotocellen eller høyttalerkabler til PCB ennå - du må montere dem inne i Thingamaplush -kroppen først.

Trinn 3: Merk ut stoffet

Du kan bruke mønsteret mitt til å lage din Thingamaplushs kropp, eller designe en av dine egne! Vær imidlertid oppmerksom på at elektronikken er designet for å passe inn i et 3x3x3 tommers hode, så hvis du designer et annet karosseri, må du kanskje endre elektronikken tilsvarende (dvs. legge til ledninger i stedet for å lodde grytene og lysdiodene direkte til brettet) Jeg bestemte meg for at en kubeformet robot ville se bra ut for dette, og jeg ga den et søtt ansikt i anime-stil. Til stoffet brukte jeg fluorescerende grønn kunstig semsket skinn, fordi det er tøft og ikke strekker seg. Svart semsket skinn brukes til ansikt, armer og ben. Små biter av halvt ugjennomsiktig nylonstoff brukes til øyne, munn og fotocellehender slik at lys kan komme gjennom. Totalt brukte jeg ca 12x36 "grønn semsket skinn, 12x12" svart semsket skinn og mindre enn 6x4 "hvit Selvfølgelig kan du bruke hva du vil, men jeg foreslår at du bruker et stoff som ikke strekker seg for kroppen! Klippet av grønn semsket skinn: Hodet er større enn kroppen (det ser søtere ut på den måten - husk, dette er for en to år gammel jente!) Kretskortet jeg designet er 3x3, så for å få plass til brettet med litt pusterom, merk ut seks 3,75x3,75 "firkanter på stoffet. Dette vil gi en 0,25 "søm rundt alle kantene, og 1/8" plass til brettet på alle sider. Merk området av ansiktet som skal kuttes ut på en firkant (2x2 "). På tre firkanter, finn det nøyaktige senteret slik at hull for nakke og potensiometre kan kuttes. På en firkant merker du av midtene på bryterne (dette er toppen av hodet). La det være et firkant tomt (dette er baksiden av hodet). Klipp ut rutene og sett dem til side. Deretter trekker du ut firkantene til kroppen. Kroppen er 2x2x2 ", så trekk seks firkanter som er 2,5x2,5". Dette vil gi en 0,25 "søm på alle sider. På to firkanter markerer du posisjonene til armene (sentrert og 0,75 "fra toppen). På den ene ruten markerer du plasseringene på beina. På den ene ruten finner du det nøyaktige senteret for montering av nakken. La de to siste rutene stå tomme. Klipp ut disse ut og legg dem til side også. Merk til slutt mønstrene for hender og føtter og klipp dem også ut. Jeg brukte lokk fra forskjellige flasker som sjablonger. Klipp av svart semsket skinn: Merk ut mønstrene for armer, hender, ben og fotsåler. Klipp dem ut. Merk en 3x3 "firkant for ansiktet, og tegn ansiktet på baksiden. Du trenger ikke å bruke samme design som meg, men husk at lysdiodene er plassert på brettet slik at de skinner gjennom øynene. Hvis du designer et annet ansikt, må du kanskje plassere lysdiodene annerledes. Klipp ut ansiktet og sett det til side. Klippet av hvit nylon: Dette stoffet er semi-ugjennomsiktig, slik at lys fra LED-ene kan skinne gjennom, og slik at lys kan nå fotocellene. For ansiktet, kutt en 2x2 "firkant av nylon. For hendene, kutt to 1/2" firkanter. Handy Cut List: Grønn semsket skinn: 6 stykker 3,75 "x 3,75" (hode) 6 stykker 2,5 "x 2,5" (kropp) 2 stykker 3/4 halvsirkler, 0,66 "innvendig diameter, 1,66" utvendig diameter (fotplater) 2 stykker 1,75 "x 1" (hånd "topper") 2 par (4 stykker totalt) hånd "sider," 1,5 "lange med 1 "høy (som på bildet) Svart semsket skinn: 1 stykke 3" x 3 "(med ansiktsskåret) 2 stykker 5" x 1,87 "(armer) 2 stykker 4" x 1,87 "(ben) 2 stykker 1,75" diameter sirkler (fotsåler) Hvit nylon: 1 stykke 2 "x 2" (ansiktsegenskaper) 2 stykker 0,5 "x 0,5" (håndsensordeksler)

Trinn 4: Sy hodet

Start med å sy den hvite nylon på det svarte ansiktet. Bruk små, stramme masker hele veien rundt ansiktstrekkene. Jeg brukte applikasjonssømfunksjonen på symaskinen. Vel, det gjorde mamma - jeg så på. Sy deretter det svarte ansiktet på den grønne fronten av hodet. Sy igjen nær kanten for å minimere klaffene. Små småbarnsfingre elsker å rive i stoffklaffene! En maskinapplikasjon ble også brukt til dette. Nå kan du sy de firkantede panelene sammen. Sy for hånd eller ved hjelp av en symaskin, så nøyaktig du kan langs linjen. Husk at denne Thingamaplush er en robot, og målet er at den skal være en terning! På bakpanelet kan du bare sy langs toppen og halvveis ned på hver side - du trenger tilgang for montering av elektronikken. Når hodet er sydd, snur du det mot høyre.

Trinn 5: Sy armene og beina

Jeg er ganske stolt over designet mitt for armene, spesielt bruken av wire wrap for å gi armene struktur og beskyttelse til ledningene inne. Du kan imidlertid bruke hvilken som helst slange, som klar akvariumslange, så lenge den er fleksibel. Bena og armene er lette. Klipp ut et 3,5x1,9 "rektangel stoff for hvert av bena, og et 5x1,9" rektangel for hver av armene. Brett hvert stykke på langs og sy langs kanten og enden. Vri deretter benet eller armen til høyre med en strikkepinne eller en blyant. Enden ble sydd for å gjøre denne prosessen enklere. Når bena og armene er rett ut, klipp av den syede enden. Hender og føtter! Start med å sy den hvite nylonlappen på "håndflaten" i hånden. Bruk samme applikasjonssøm som på ansiktet. Du må kanskje gjøre dette for hånd. Gjør selve hånden neste. Du må nok gjøre dette for hånd også, siden det er så lite. Sørg for at du følger kurven. Bruk stramme masker slik at hånden holder sammen. Avslutt hånden ved å sy på håndflaten. Igjen, små stramme masker er bedre. Du kan kanskje bruke symaskin til dette, siden sømmen er rett. Neste opp er føttene. Brett toppen av foten i to og sy langs enden for å danne en kjegle. Ta et av beina, og bruk en piskesøm for å sy toppen av foten på enden av beinet. Som vanlig er fine stramme sting best. Ta nå "sålen" på foten, og løv den på toppen av foten. Pinner er for store til dette, så det er lettere å bruke en midlertidig søm. På en maskin eller for hånd, sy 3/4 av veien rundt fotkanten med en pyntesøm. Et lite hull er igjen for å stappe foten senere.

Trinn 6: Sy kroppen

Kroppen er sydd sammen på omtrent samme måte som hodet. Hvis du vil, kan du markere ved hjelp av bokstaver hvordan panelene stemmer overens. Jeg gjorde dette mer for min mors skyld enn for meg, for å gjøre det lettere for henne å sy på maskinen. Sørg for at du får orienteringen til sidene og nederst til høyre! Sy baksiden og to sider på bakpanelet, men la bunnen være åpen for fylling. Du kan kutte hull for nakke, armer og ben før eller etter at kroppen er sydd sammen. Bare sørg for at hullene er store nok til armer og ben. Nå kan du feste armer og ben. Dette gjøres for hånd med enten en piskesøm eller en vanlig søm. Virkelig, alt som holder vedlegget på plass og ser rimelig pent ut, vil gjøre det. Før vedlegget gjennom den fremdeles inverterte kroppen og gjennom det passende hullet. Det kan være lurt å klippe "tapper" inn i enden av armen som sys til kroppen, for å gjøre ting lettere. Sy forsiktig hele veien rundt, uten hull. Det kan være nyttig å la et stykke av viklingen eller slangen ligge i armen, slik at du ikke ved et uhell syr åpningen lukket. Sy hvert vedlegg på kroppen. Ting blir fort overfylt, så prøv å stikke armen eller beinet inn når det er sydd på. Det er også lettere å gjøre armene først. Med armene og bena festet kan du snu kroppen til høyre. Det er opp til deg om du vil gi roboten en nakke. Jeg bestemte meg for at det ville bli for vanskelig å sy, men du er velkommen til å prøve. Jeg sydde ganske enkelt hodet direkte på kroppen ved hjelp av en piskesøm rundt hullet der kroppen og hodet møtes. Du kan også bruke en vanlig søm her, hvis du kan manøvrere nålen der inne.

Trinn 7: Legg til håndsensorene

Den første elektronikken som går inn er fotocellesensorene i hendene. Start med å kjøre en lengde av wirewrap fra det ene "håndleddet" til det andre, rett gjennom robotens kropp. Hvis du bruker slanger, må du kutte et åpningshull i midten for å føre ledningene gjennom til hodet. Tråden kan åpnes når som helst, så det er ikke behov for hull. Deretter kjører du en lik lengde på 14 gauge fast tråd gjennom trådfolien. Dette gjør armene poserbare. Fullfør endene av ledningen ved å brette dem tilbake på seg selv, for å forhindre at ledningen stikker gjennom stoffet. Hver hånd får sin egen sensor (eller bare bruk en hvis du ønsker det). Lim sensoren på den hvite puten på håndflaten, og vent til limet tørker. Fyll hånden med stuffing. Før ledningene fra den ene hånden gjennom wire wrap -slangen til robotens kropp, slik at wiren går ut gjennom wire -wrap inne i kroppen. Trekk ledningene fra kroppsenden til hånden er i flukt med "håndleddet". Sy deretter hånden forsiktig på armen. Gjør det samme med den andre hånden. Velg en ledning fra hver hånd, og lodd endene sammen. Avslutt med varmekrymping. Dette vil danne en seriekrets mellom fotocellene. De to andre ledningene blir loddet til kretskortet i robotens hode.

Trinn 8: Fullfør føttene og legg til høyttaleren

Bena trenger også wire wrap -rør! Kjør en 12 eller 14 gauge solid tråd inne i en lengde av wire wrap, lik lengden på begge bena og gapet mellom dem. Brett over endene av ledningen som du gjorde med hendene. Bøy wiren inn i en U-form og skyv wiren inn i beina fra innsiden av kroppen. Når dette er gjort, fyller du føttene med fyll og syer dem lukket. Høyttaleren kan gå stort sett hvor som helst inne i kroppen. Det beste stedet å legge det er opp mot brystet, og det holder seg på plass ganske bra alene når det holdes på plass med fylling. Med høyttaleren på plass, før ledningene opp gjennom nakken og ut av åpningshullet i hodet. På dette tidspunktet kan du lodde ledningene fra fotocellene og høyttaleren til de siste gjenværende posisjonene på kretskortet. Fest et batteri og slå det på for å sikre at alt fungerer. Det er (åpenbart) viktig å gjøre denne testen før alt blir sydd! Jeg skremte meg første gangen jeg slo på min, og det fungerte ikke, men jeg hadde glemt å lodde noen komponenter på oversiden av brettet. Ups.

Trinn 9: Monter kretskortene

Koble perfboardet fra kretskortet, hvis de fortsatt er koblet sammen. Det kan være lurt å legge et lag skum mellom perfboardet og stoffet, men dette er valgfritt. Det gjorde jeg ikke. Før bryterne gjennom hullene og stram det andre settet med muttere for å holde perfboardet på plass. Juster kretskortet med perfboardet, før potensiometerakslene først gjennom hullene på hver side av robotens hode. Stram deretter til skruene som fester kretskortet til perfboardet, og stram mutrene på potensiometrene. De to skruene nærmest robotens ansikt er vanskelige å få tilgang til. Jeg matet en skrutrekker gjennom robotens kropp og gjennom den neste for å komme til dem. Ikke bekymre deg, han var sterkt beroliget og følte ingenting. Jeg klippet også et lite stykke skum for å plassere mellom kretsen og fyllingen. Dette er valgfritt og vil sannsynligvis ikke ha noen betydning hvis du ikke inkluderer det. Koble til batteriet og kontroller at alt fortsatt fungerer.

Trinn 10: Sy opp hodet og kroppen

Hvis alt knirker og piper som det skal, kan du nå fylle kroppen med fyll. Når du gjør dette, må du kontrollere at batteriklemmen forblir tilgjengelig - batteriet settes inn etter fyllingen. Gjør det godt og stramt; kroppen skal være relativt stiv (men fortsatt squishy). Fest batteriet igjen, stikk det inn, og sy sammen tilgangshullet med en passende glidesøm. Det fungerer best hvis du bretter over begge sømmene og fester dem på plass mens du syr. Gjør hodet sist. Pakk bare mer fyll i den nedre halvdelen av hodet - det er ikke nødvendig å legge fyll mellom perf -brettet og kretskortet. Sørg for å fylle alle de tette hjørnene. Når dette er gjort, fester du klaffene på plass og syr hodet med en glidesøm. Det siste trinnet er å feste knappene. Løsne festeskruene og skyv dem på. Trekk deretter til skruene igjen. Hvis du bruker de samme potensiometrene som jeg gjorde, pass på aksellengden. Skaftet på den bytte potten var lengre, så jeg måtte kutte omtrent en centimeter av enden for å gjøre den lik den andre potten. Og det er det! Legg til pynt med stoffmaling hvis du vil, eller la det være vanlig. Din Thingamaplush er nå klar til å nytes.:)

Trinn 11: Videoer

Her er noen videoer av Thingamaplush Robot i aksjon. Nyt!

Førstepremie i SINGER Kids Crafts Contest