Reparasjon av en IBM Notebook AC-adapter: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Min IBM Thinkpad bruker en strømadapter som har en utgangsspenning på 16V ved en strøm på 4,5A. En dag sluttet adapteren å fungere.

Jeg bestemte meg for å prøve å reparere adapteren. Tidligere reparerte jeg flere strømforsyninger til PCer og også en vekselstrømadapter til en Asus bærbar PC. Jeg fant ut at de fleste utstyrene hadde lignende feil. Ofte er de lette å finne og reparere. Denne instruksjonsboken viser hvordan du reparerer en IBM-vekselstrømadapter, men ved hjelp av de samme prinsippene kan den fungere med enhver strømforsyning.

Trinn 1: Ting som trengs OG SIKKERHET

Først og fremst trenger du den defekte strømforsyningen …:-) Du trenger en skrutrekker. Det kan være av typen Phillips eller en flat bladtype, avhengig av strømforsyningen. I tilfelle IBM -adapteren trenger du også et Dremel -verktøy og en skjæreplate. For å finne ut de døde delene trenger du et multimeter som inneholder en kontinuerlig og en diodetest. Å ha loddejern og og noen tang er også nyttig når du skal bytte deler. OG NÅ! VÆR VELDIG FORSIKTIG! DU ARBEIDER MED LINJEKRAFT HER! Å GJØRE EN FEIL KAN DREPE DEG! - Kontroller alltid tilkoblingene!- Før du setter strømkabelen i kontakten, må du se på naturen og prøve å se tingene som er feil.- Hold et rent skrivebord (vanskelig å gjøre …;-)- Etter å ha trukket i strømkordet ut av kontakten, vent noen minutter før kondensatorene er utladet. De holder spenningen i lang tid, og de holder en dødelig høyspenning! Les denne artikkelen hvis du vil vite mer om den

Trinn 2: Åpne saken

IBM AC-adapter er ikke ment å bli åpnet. Etuiet er laget av to plastrammer presset sammen og smeltet ved kontakt til ett stykke. For å skille den fra hverandre må du kutte de to halvdelene ved hjelp av et Dremel -verktøy og en skjæreplate.

Vent noen minutter etter at du har trukket strømforsyningen til kondensatorene inne i adapteren for å slippe ut! Klipp med platen langs sidene av saken. Vær forsiktig så du ikke skjærer for dypt. Det er en skjermetui under plasthuset som dekker elektronikken. Hvis du ser metallet i kuttet, er du litt for dyp … Å kutte gjennom metallrammen kan skade elektroniske deler. Klipp bare de to langsidene. Sidene som inneholder strømpluggene trenger ikke kuttes.. vi vil bryte dem opp. Ta bladskrutrekkeren og legg den i kuttet du har laget. Plasser den på kantene på saken, fordi dette er de mest robuste punktene i saken. Vri skrutrekkeren for å spre saken fra hverandre. De uklippte delene av saken vil gå i stykker nå. Gjør det samme med de andre hjørnene på saken. Ta plastdelene fra den indre elektronikken. Nå kan du se metallskjermingen. På bildet kan du se at skjermen har noen merker … men den er ikke kuttet og den fungerer fortsatt bra. Nå kan du fjerne skjermen og den underliggende isolasjonen for å få tilgang til elektronikken

Trinn 3: Undersøkelse og forståelse …

Begynn å finne delene av strømforsyningen. Vi konsentrerer oss bare om noen få deler. Jeg fant ofte ut at dette er de mest kritiske delene. De fleste strømforsyninger i swicth mode dør når de slås på. I det øyeblikket strømmer det en høy strøm på primærkraftsiden. Du kan se det hvis du kobler til strømkordet og ser på kontakten. Noen ganger kan du se gnister forårsaket av høy strøm.- Hver strømforsyning må ha en sikring rett ved inngangen. Denne sikringen smelter og bryter strømtilkoblingen hvis det trekkes for mye strøm. I vårt tilfelle er sikringen vurdert til 4A. Selve strømforsyningen er bare 1A. Resten er nødvendig for å dekke den høye strømmen som strømmer når du slår på.- Slå på strømforsyningen for å rette opp vekselstrømmen for å få likestrømsspenning. Denne DC -spenningen er høyere enn AC -inngangsspenningen. En likeretter i en strømforsyning i koblet modus har en vanskelig jobb å gjøre, og noen ganger går de i stykker. Hvis du liker å finne ut mer om det, kan du lese denne https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- En annen kritisk del er kondensatoren som lagrer inngangsspenningen. Denne kondensatoren må tåle høye spenninger. Mesteparten av den høye strømmen som strømmer når du slår på er forårsaket av denne kondensatoren. Mange andre deler kan bryte innvendig, men jeg vil konsentrere meg om de tre nevnte ovenfor, fordi alt utover det krever mer dyktighet, er vanskeligere å måle, og du trenger en skjematisk oversikt over strømforsyningen. Ofte vil du ikke kunne få dette. Hvis du liker å vite hvordan en strømbryter fungerer, kan du lese denne

Trinn 4: Sikringen

Start med sikringen. Slå multimeter til diodetest (kontinuitetstest) og sett testkablene i begge ender av sikringen. Multimeteret skal "pippe" og vise en veldig lav spenning (3mV på bildet). Hvis det er tilfelle er sikringen ok og trenger ikke byttes. Ellers må du desolde sikringen og sette inn en ny.

ALDRI BRUK EN TRÅD I STEDET AV SIKRINGEN! Det er en grunn til at sikringen smeltet. Hvis du byttet den ut og alt fungerer, er du heldig, men som oftest gikk andre ting galt, og sikringen er bare indikatoren på et problem. FØR du bytter sikring, gjør resten av testen. Det kan være at likeretteren eller kondensatoren er ødelagt, og at dette fikk sikringen til å smelte. God sikring, hvis det skjedde gjorde den jobben den var laget for.

Trinn 5: Likeretteren

Neste del i kjeden er likeretteren. I nesten alle tilfeller jeg så til i dag er det brukt en fullbro -likeretter. Her er det en flat plassert i nærheten av strømkontakten. Bruk igjen diodetesten for måling.

Under kretskortet kan du enkelt nå likeretterkontaktene. Hvis du følger stripene på kretskortet, vil du se at strømmen går til de to midtre pinnene på likeretteren. Da må de ytre pinnene være de der likspenningen kommer. Det er 4 dioder inkludert i en fullbro -likeretter. Du bør kunne måle dem alle fire. I en retning bør multimeteret vise deg omtrent 0,5V til 0,7V. Ikke alle dioder i likeretteren trenger å vise den samme spenningen. De er bare nesten like. Hvis du finner en pin -kombinasjon der displayet viser nesten 0V, har likeretteren mangel og må byttes ut. Hvis du finner to pinner der du får en uendelig skjerm, er dioden i likeretteren ødelagt og likeretteren må byttes ut. Under målingen kan det være at displayet viser 0V i en kort stund, og etter noen sekunder viser det forventet 0,5-0,7V. Dette er normalt. Effekten kommer fra kondensatoren. Hvis du fant ut at likeretteren er ødelagt … ikke stopp. Gjør neste trinn også, for dette trenger ikke være kilden til problemet.

Trinn 6: Kondensatoren

Bruk nå vårt multimeter i diodemodus for å finne ut om kondensatoren fungerer.

Plasser målepinnene på kondensatorens pinner og se på displayet mens du gjør det. Så snart du plasserer pinnene, viser displayet 0V. Deretter begynner spenningen i displayet å vokse og displayet viser uendelig. Bytt ut målepinnene. Det samme skjer igjen. Hvis du bruker et multimeter som har et pip, kan du høre et kort pip når du kobler til pinnene. Hvis du ikke hører et pip, eller hvis pipet ikke stopper etter noen sekunder, kan kondensatoren være ødelagt. For å være sikker på om det er det, må du avolde det og gjenta målingen. Hvis kondensatoren er ok, men du måler en mangel på PCB -putene der kondensatoren ble loddet, kan det være mangel på koblingstransistoren. Hvis det er tilfelle, bør du avolde transistoren og gjenta målingen. Hvis multimeteret viser mangel, kan du være heldig ved å bytte ut transistoren. Alt utover dette er vanskeligere, og det ville være for komplisert å beskrive her.

Trinn 7: Reparasjon

Etter at vi fant ut hva som gikk galt, kan vi reparere strømforsyningen.

Hvis kondensatoren er ødelagt, desolder og skift den ut. Jeg prøvde å finne ut om dette var den eneste defekte delen, og bestemte meg for å gjøre ytterligere testing før jeg prøvde å kjøpe en erstatning. Jeg hadde ikke kondensatoren som ble brukt i strømforsyningen og måtte bruke en nær erstatning. Hvis du bruker andre kondensatorer enn de originale må du overholde noen regler for ikke å brenne ned noen ting … - Se på spenningen kondensatoren er laget for. Bruk bare kondensatorer som har verdier som er lik eller over den som er trykt på originalen. Hvis du ser nøye på bildene, vil du se at jeg brukte en erstatning med bare 400V. Jeg tok ganske enkelt risikoen fordi det i de billigere strømforsyningene bare brukes 400V kondensatorer. De burde fungere, men 420V gir deg et ekstra sikkerhetsgap. I strømforsyninger av høy kvalitet brukes kondensatorer med mer enn 400V … selv disse mislykkes fra tid til annen … som du kan se her. - Ta en kapasitiv verdi så nær som mulig til den opprinnelige. Originalen viser 68uF. Jeg fant heldigvis en som var 100uF. Jeg ville også ha prøvd en 47uF, men det ville føre til mindre strøm på den bærbare siden. For å teste det ville være ok. BEFor å lodde den originale kondensatoren, skriv ned en beskrivelse av hvordan den ble loddet. Det er viktig å beholde polariteten på disse kondensatorene. Når du lodder erstatningen til kretskortet, vær forsiktig med å lodde "-" og "+" til de riktige putene. Behold originalen for å huske hvordan den var koblet til. For å finne ut om strømforsyningen kan levere den nødvendige strømmen, sett en strømmotstand på den bærbare kontakten. IKKE KOBLE AC -ADAPTEREN TIL NOTATBOKEN NÅ! NOTEBOKEN KAN SKADES HVIS DU GJØR! MERK FØLGENDE! IKKE RØR NOEN KOMPONENT MENS AC-ADAPTEREN ER SLÅTT PÅ! VENT NOEN MINUTTER ETTER PULLERING AV STRØMKORDET FØR DU RØRER NOE! På bildet kan du se at strømforsyningen leverer 16V som skrevet på skiltet. Resitoren blir veldig fort varm. Jeg valgte en 6,8 Ohm motstand. Det bør trekke en strøm på omtrent 2,4A. Det er omtrent halvparten av strømmen strømadapteren kan gi. Dette er ok for en kort test. Motstanden må være i stand til å håndtere 40W i denne konfigurasjonen. Det burde være en stor. Som du kan se på bildet, passer ikke testkondensatoren inn i AC-adapteren. Nå må jeg kjøpe en ny kondensator, med samme karakter som den gamle …