X-men Arcade Machine: 30 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Jeg bygde denne "X-men" arkademaskinen med datteren min i løpet av omtrent to år (det burde ikke ha tatt så lang tid).

Det var et veldig morsomt prosjekt, og vi er ekstremt fornøyd med måten det kom ut på.

Noen få ting om dette instruerbare:

1) Jeg vil være mer presis med instruksjoner for selve byggingen av skapet enn jeg vil være med noen av detaljene angående intern elektronikk. Jeg vil fortsatt ha mye å si, men siden alle vil ha en unik skjerm de vil bruke, et unikt lydkort de vil finne og varierende ferdigheter i elektrisk arbeid, så jeg vil være mer bred i instruksjonene mine enn andre steder.

2) Dette skapet kan brukes med en rekke spillsystemer. Vi valgte en original x-box, ca 2003, som vi hadde brukt som et multimediasenter. Vi lastet Coinops7, en fantastisk arkade-/hjemmekonsollemulator. Det fungerer kjempebra. Du har imidlertid andre alternativer, den største er MAME, som kjører på et vindu.

3) Dette prosjektet vil tenke litt på deg. Jeg skal vise deg hvordan vi gjorde det. Du må omgå det faktum at du har bestemt deg for en annen skjerm, annen PCB (joystick eller hva som helst) eller et radikalt annet lydsystem.

4) Vi bygde denne maskinen ved å se oss rundt på internett, se forskjellige ideer og deretter lage vårt eget design. Hvis det ser ut som maskiner du har sett, er det fordi vi så disse maskinene og ville kopiere dem! Ingenting av det vi gjorde med dette instruerbare, hadde vært mulig uten alt arbeidet jeg hadde lagt ned på hobbyen lenge før jeg kom. Så takk til alle hvis ideer vi prøvde å etterligne.

5) Vi husket ikke alltid å ta tak i kameraet. I noen tilfeller kan det hende du ser bilder som er litt ute av drift-stykker som allerede er malt, deler som ikke er lagt til osv. Det er fordi vi gikk tilbake og tok bilder etterpå.

Ha det gøy. Det gjorde vi sikkert. Det er en flott måte å tilbringe måneder av livet ditt på å bygge en maskin med mindre hjerner enn din flip -telefon.

Trinn 1: Materiale og verktøy

Dette er en liste over alle materialer og verktøy vi brukte. Du trenger ikke å bruke dem. Bruk fantasien din!

(2-3) ark (4x8) med 3/4 MDF eller kryssfiner. (Jeg brukte kryssfiner fordi den er lettere)

(1) ark (4x8) av 1/8 plexiglass (også kalt lucitt, akryl, etc)

~ 40 fot t-støping i fargen du ønsker.

(20) Happ arkadeknapper

(2) Happ joysticks

(1) 18 lysrør og armatur

(1) 2'x6 soffit ventilasjonsdeksel

(4) hjørnevinkelbeslag (valgfritt)

~ 4 fot aluminium eller stål vinkeljern (bredden er 3/4)

~ 50 myke tresnitter (1/4-20)

~ 10 Messing, Kniv Gjengede innsatser, #4-40

~ 50 rustfrie flatskruer (1/4 20)

(1) 5 lb eske med 1 treskruer

(1) 1 lb eske med 4d negler

(1) enpolet bryter

(1) stål eller plast praktisk boks

(1) sett PC -høyttalere (eller to høyttalere og en forsterker)

(1) original xbox eller pc

(1) skjerm (jeg brukte en 22 VGA -skjerm, men en LCD eller gammel TV -kanal ville også fungert)

(2) liter flat svart maling

(1) rør svart tetning

Verktøy:

Ruter

Sirkelsag

Jig så

Bor og standardbiter (1/8 ", 1/4", 1 ")

1/16 slissekutter

Bordsag (valgfritt)

3 hullsag

Orbital slipemaskin (eller bare sandpapir)

Trinn 2: Klipp ut de to sideveggene

De to sideveggene på maskinen var en av de viktigste delene av prosjektet. Vi ville ha dem perfekte.

Legg ett ark kryssfiner ("god" side opp) på et bord eller sag hester og mål ut mønsteret.

Vi brukte en sirkelsag for å kutte de rette linjene, og var veldig forsiktige med å ikke gå for langt med kuttene. Ta med sagen innen en tomme fra enden av linjen, ellers vil sirkelsagbladet skjære for langt. Du kan fullføre de buede kuttene med en jiggsag.

Den andre siden kan spores fra den første. Det er viktig at de er nære.

Avhengig av hvordan du vil at maskinen skal se ut, kan du avrunde de skarpe punktene med en stikksag, en ruter eller til og med slipe dem. Jeg vil si at det er anbefalt fordi det vil gjøre det mye enklere å installere t-støpeformen.

Vi kuttet det 12 "hullet i siden med den hensikt å kjøpe høyttalerringer og installere dem foran" X "-kunstverket, som vi hadde sett andre mer talentfulle gutter gjøre. Vi endte med å klø det fordi ringene var altfor mange dyrt. Vi er fornøyd med resultatet, men hullene i førerhuset er definitivt valgfrie.

Vi brukte en ruter for å kutte hullet, men jeg tror en jiggsag ville fungere. Det var ikke den enkleste delen av bygningen, og du kan enkelt ødelegge sidepanelet ditt, så vær forsiktig.

Til slutt bruker du ruteren og 1/16 sporet for å kutte sporet på siden av panelene for t-formingen (bilde #3). Du må også kjøre spaltekutteren på innsiden av sirkelskjæret. outs (bilde #4).

Trinn 3: Klipp ut frontpanelet/myntdøren

Mål og merk kryssfiner for å kutte ut frontpanelet.

De indre dimensjonene er utskjæringen du setter myntdøren inn i. DINE KAN VÆRE FORSKELLIG.

Du kan også velge å ikke bruke en myntdør. Den vi brukte er bare for show, den har ikke en myntmekanisme.

Trinn 4: Bakpanel

Mål og kutt bakpanelet.

Trinn 5: Klipp ut fronthøyttalerpanelet

Mål og kutt fronthøyttalerpanelet. Vi kuttet den ene kanten i en omtrent 30 graders vinkel, slik at vi kunne legge til stykke aluminiumsvinkeljern (bilde #5). Dette vil holde plexiglass "sandwich" for partiet ditt. Vi la brikken på bordsagen min og "kikket" på snittet for å gi meg et tau til å stikke vinkelbraketten inn i. Vi ryddet opp i rotet med bondo (GREAT STUFF). Din kjørelengde kan variere.

Hullstørrelsen avhenger av 1) høyttalerne 2) høyttaleren dekker.

Høyttalerne mine var omtrent 3,5 "på tvers og dekslene mine var rundt 4". Jeg brukte en 3,25 "hullsag.

Et lite triks: Hvis du vil at høyttalerne skal være jevnt fordelt, tegner du et "X" på tavlen og bruker de fire hjørnene som startpunkter. Der de to linjene krysser hverandre (midten av X), tegner du en vertikal linje. Du har nå to perfekte esker. Bruk boksene til å tegne ytterligere X -er. Du har nå to perfekte midtpunkter for å bore hullene dine. Du kan se blyantlinjene våre på det andre bildet.

Trinn 6: Arcade Power

Mål og kutt kontrollpanelet for strøm/lyd. Jeg tror det er lurt å ikke kutte ut stedet for lysbryteren ennå. Det blir lettere når du har en solid plan for hvordan du skal koble ting.

Trinn 7: Marquee Top

Marquee toppen og den diagonale toppen (neste trinn), passer sammen på en vinkel. Jeg skal innrømme det (husk, du får det du betaler for)-Jeg var ikke veldig vitenskapelig om det-Vi kuttet en omtrent 25 graders vinkel i det første stykket, deretter brukte vi den vinkelen og en t-firkant til å kutte det andre stykket. Det du vil ha er en fin jevn ledd på toppen. Bunnen spiller ingen rolle, den er inne i skapet. Alt i alt kommer ingen til å se den, med mindre de er godt over 6 og en halv meter høye. Vårt kom ganske bra ut. Den totale vinkelen er omtrent 24 grader.

Vi brukte en 3 tommers hullsag til å kutte tre hull i toppen. Vi dekket det deretter med et ventilasjonsdeksel som vi fikk i den store boksbutikken. Du kan kutte det du vil på toppen. Jeg synes selv om det ville være en god idé at den ventilerte, ettersom vi ikke hadde noen planer om å installere kjølevifter.

Vi kuttet også hull i den nedre delen av skapet (mer senere) for å la kald luft suges fra gulvet og ut gjennom toppen av skapet.

Trinn 8: Kontrollpanelboks

Den desidert største utfordringen var kontrollpanelet. Det er her vi tilbrakte mesteparten av tiden vår. Først boksen for å holde styrespakene og knappene. Klipp (1) ett frontpanel, (1) ett bakpanel, (2) to sider og (1) en bunn.

Hver av forsiden, baksiden og to sider er gjæret i 45 grader.

På det siste bildet kan du se at vi kuttet små strimler av kryssfiner og brukte dem som limblokker for å holde hjørnene og bunnen sammen. Du kan bruke små finishspiker for å holde den på plass hvis du vil, men vi klemte dem sammen og ventet på at limet skulle tørke grundig.

Trinn 9: Lokk på kontrollpanelet

Vi må ha brukt 75% av tiden vår på CP -lokket. Jeg hentet grafikken fra internett. Jeg klarte å finne en CP -mal et sted (så lenge siden, jeg glemmer det, men tusen takk til hvem som leverte den.)

Vi lærte da mye om Adobe Photoshop. Grafikken er opp til deg. Dette kan være like enkelt som å frihåndstegne knappelayoutet ditt eller så komplisert som fantasien og tålmodigheten vil ta deg.

Når det gjelder selve treverket, ønsket vi å finne et treverk i akkurat den riktige bredden, slik at det, pluss et lag med plexiglass, ville bli opptil 3/4 "vi trengte for å få t-formingen til å passe perfekt. Så, 3/4 " - 1/8" tilsvarer 5/8 ". Du vil sikkert bli overrasket over hvor vanskelig det var å finne denne bredden i alle slags tømmer. Vi tok til slutt til å lete de lokale store boksene med et målebånd og finne denne hyllen, som bare er en haug med limte biter.

Når du har treverket ditt, kutter du omrisset. Fest malen din, eller tegn rutenettet ditt, eller hva som helst. Bor knapphull og hull for styrespaken.

Du kan se på det siste bildet vi ruter ut firkantede visninger for joysticks på innsiden. Du må finne ut av dette på egen hånd, avhengig av stil og størrelse på joysticks. Vi ble ikke gale- vi tegnet boksen og ledet dem med frie hender. Vær forsiktig så du ikke går for dypt, ellers vil treplaten din være for svak til å tåle presset fra folk som bruker styrespaken.

I tillegg til sidepanelene, er dette det eneste andre stykket som må føres med sporskiven for å passe til t-formingen. Fordi treet er 5/8 "og du vil feste et 1/8" stykke plexiglass på det, må sporet forskyves slik at det er i midten av TOTAL bredde (5/8 "tavle og 1/ 8 "plexi).

Trinn 10: Klipp av plexiglassplaten

Vi tok et 1/8 "stykke akrylglass (plexiglass) og klemte det fast på toppen av kontrollpanelets lokk. Vi satte ruteren min opp med en standard 3/4" dado -bit og droppet den ned i hvert hull gjennom plexiglasset. Det er bare for å komme i gang. Når jeg hadde et hull i omtrentlig midten av hver knapp, byttet vi til en 1/4 "trimbit. Forsiktig, ved å bruke hullene i treverket som en guide, kjedet jeg ut hvert hull slik at hullet i plexi passet til Jeg brukte den samme biten til å spore ytterkanten av kontrollpanelets lokk.

Vi endte opp med et perfekt deksel til toppen av lokket.

Trinn 11: Bygg basen

Basen er laget av 2x6 på interiøret. Vi spikret dem sammen, og la deretter til hjørnebraketter (bilde #3 og #4) for ekstra styrke. Utsiden er laget av 3/4 "kryssfiner, gjæret i hjørnene, deretter limt og spikret på 2x6 -tallet. Toppen er 3/4" kryssfiner, limt og spikret.

Vi kuttet fire 3 hull for ventilasjon med en hullsag (bilder nr. 2 og #5). Vi brukte små biter av skrapinsektnett over hullene, enkelt stiftet på plass, for å holde ting utenfor skapet.

Bor passende hull i de nedre hjørnene (bilde nr. 3) for å godta de fire t-mutrene som holder jevnerbeina (bilde nr. 4) og fest dem. Jeg la todelt epoxy til t-mutterhylsene for å sikre at de ikke ville komme ut.

Trinn 12: Legg kryssfinerlist til kanter for å holde alt sammen

Bruk omtrent 1,5 "- 2" strimler av kryssfiner som et "stopp" for å montere brikkene. I hovedsak gir de deg noe å feste delene dine sammen. Heretter vil vi kalle dem "monteringslister". De skal være omtrent 7/8 "fra kanten av sidestykkene- 3/4" for panelet du fester til det, pluss ytterligere 1/8 ". Du trenger den ekstra 1/8" for å ha nok klaring for å feste t-formingen.

Dette er et bra sted å bruke skrap. Det spiller ingen rolle om du kobler to korte stykker sammen eller om den ene siden av 2 -brettet er fillete- alt som betyr noe er at ytterkanten er rett og at du har tilstrekkelige steder å skru ting sammen. (Se bilde # 2)

Fest strimlene med lim og 1 treskruer. Klem for ekstra styrke. Tørrpass alle brikkene dine for å sikre at du ikke hindrer noe. Dette er spesielt viktig rundt bunnen og bunnen av skapet (se notater, bilde #1).

La stripen foran skjermhulen være av til du er sikker på at alt fungerer slik du hadde tenkt. Alle målinger jeg kan gi deg, vil sannsynligvis ikke stemme overens med skjermen din, selv om den er av samme størrelse.

Trinn 13: Monter sidepanelene til basen

Fest sidepanelene til basen. Jeg brukte to strimler av kryssfiner, limt og skrudd på innsiden av panelene, for å holde basen i riktig høyde, og drev deretter skruer fra innsiden til de ytre panelene. Du bør også lime panelet til basen.

Vær forsiktig her- du vil ikke ende opp med sidepanelene ujevne. Sørg for at sokkelen er helt plan før du fester den. Jeg kjørte et brett over fronten, på toppen av hvor kontrollpanelet går, og brukte et nivå for å kontrollere.

Trinn 14: Fest Marquee Tops

Spik teltet på, etterfulgt av den "diagonale toppen". Bruk et neglesett til å hamre neglene litt under treets overflate. Vi fylte vårt med bondo for et feilfritt utseende.

Vi brukte den svarte tetningen på alle sømmene inne i skapet. Vi ønsket å sørge for at det ikke lekket noe lys ut av det.

Trinn 15: Fest strøm-/lydpanelet

På dette tidspunktet vil du kutte ut av/på -bryteren. Skjær ut et hull som passer for den praktiske boksen din, og sørg for at den fjerner kryssfinerklossene du installerte for bakpanelet.

Monter panelet med lim og avslutt spiker. Bruk et neglesett til å hamre neglene litt under treets overflate, slik at du kan fylle dem med bondo.

Trinn 16: Bygg skjermhyllen din

Så nå kommer vi inn i et grått område … hvordan du monterer skjermen. Vi gikk med en TUNG 22 CRT -skjerm. Mange bruker LCD -skjermer, gamle TVer, etc.

Vi brukte 2x4 -er for å bygge hyllen, eksperimenterte med en haug med vinkler, og vinglet den vanligvis. Det endte med at vi fjernet plasthuset fra skjermen. Enheten holdes på plass av skjermvindusflenser (bilde nr. 5), trehylser (bilde #3) og noe merkelig vinkeljern.

Trinn 17: Fest myntdørpanelet

Fest myntdørpanelet med lim og negler. Bruk et neglesett til å hamre neglene litt under treets overflate, slik at du kan fylle dem med bondo.

Trinn 18: Installer feste for Marquee -bakgrunnsbelysning

Mål og skjær et skrapebrett for å montere teltlyset på. På bildet ser du at vi måtte kutte et hakk for å komme rundt de 2 kryssfinermonteringslistene. Du kan feste den med lim. Jeg vil ikke gi deg målingene våre, fordi alt henger sammen med hvilken skjerm du bruker og hvor monteringslistene er plassert.

Legg en fin perle med svart tetning rundt kantene for å unngå at lys skinner ut av sømmene.

Monter lyslisten når den tørker.

Dette er det siste stykket som er installert permanent. Resten av panelene blir flyttbare.

Trinn 19: Fest høyttalerpanelet

Høyttalerpanelet er avtagbart-det må være for å få skjermen inn og ut.

Bor (4) 1/4 "hull gjennom panelet (bilde #1). De skal være omtrent 3/8" fra siden for å være i midten for monteringsstrimlene bak den. Tørrmonter panelet før du borer for å sikre at du er i riktig område.

Bruk panelet som en mal, og merk av festelistene slik at du vet hvor du skal bore hullene dine for gjengede innsatser.

Bor 1/4 hull i monteringslisten, og installer deretter gjengede innsatser. Vi legger litt todelt epoksy på hver før vi kjører dem inn for ekstra styrke.

Fest en panel med en 1/4 flatskrue og skive.

Trinn 20: Fest bakpanelet

Fest bakpanelet på samme måte som du festet høyttalerpanelet. Bor 1/4 hull gjennom panelet (Vi brukte fire skruer på hver side), og bruk det deretter som en mal for å markere posisjonene for gjengede innsatser på kryssfinermonteringslistene.

Vi brukte en stripe av kryssfiner bak kraftpanelet (bilde #3) for å forsterke tilkoblingen og for å sikre at det ikke lekker lys ut fra innsiden av skapet. Du får også god oversikt over de gjengede innsatsene som er installert på festelistene.

Vi har også lagt til et skaphåndtak øverst på panelet, så det ville være lettere å håndtere.

Trinn 21: Monteringsramme

Rammefestet holder rammen på plass. Den er flyttbar. Lengden er 24 1/2 ", men bredden vil avhenge av skjermen, etc. Min er 4" bred. Rammen holdes på plass av en kant (et spor så bredt som et standard bordsagblad, omtrent 1/8 ".

Trinn 22: Bezel

Rammen er et stykke 1/8 røkt plexiglass som er malt på den ene siden med flat svart spraymaling. Den holdes på plass av taket i rammefestet, to stykker aluminiumsvinkelmasse og kryssfinerlister inne i skapet.

Vi satte skjermen inne i skapet, monterte rammen og dekket deretter hele visningsområdet (dvs. det faktiske bildet på skjermen) med malertape. Vi spraymalte den deretter med flat svart maling og snudde den. Du må sørge for at skjermen er perfekt sentrert og i vater for å bruke denne metoden, den vil ikke passe når du snu den.

Rammen din vil mest sannsynlig være annerledes enn vår. Bedre å måle åpningen din og gå videre derfra. Vinkelmassen holdes fast med #4-40 gjengede innsatser og små skruer. Toppen av plexi går opp i skapet mot høyttalerne.

Trinn 23: Monter Marquee Art og Plexi

Teltkunst ble tilberedt i Photoshop. Vi målte og kuttet to stykker plexiglass (den bakre kan være ganske grov og klemte kunsten mellom de to. Vi la også til en stripe med papirhåndkle for å myke lysstyrken på teltet. Den nederste delen er i aluminiumsvinkelen vi legger inn i høyttalerpanelet. Toppen er et annet stykke aluminiumsvinkel, festet ved å skru to skruer gjennom toppen av vinkelen. Du kan også bruke gjengede innsatser.

Trinn 24: Fest kontrollpanelet

Kontrollpanelet er montert med (3) tre gjengede innsatser.

Plasser kontrollpanelet på arkademaskinens "armer" og mål for å sikre at det er perfekt sentrert. Merk plasseringen av armene der de kommer i kontakt under kontrollpanelet. Fjern kontrollpanelet og bor et 1/4 "hull på hvert sted fra bunnen av CP inn i interiøret. Monter kontrollpanelet på nytt og bruk hullene til å bore ned i arkademaskinens" armer ". Installer (3) gjengede innsatser i hullene, og skru deretter inn med en vaskemaskin.

Vi brukte et stykke vinyl weatherstripping for å sikre at det ikke lekket noe lys gjennom.

Trinn 25: Lyd

Vi berget en gammel forsterker og høyttalere fra et sett med PC -høyttalere. I vårt tilfelle bestemte vi oss for å montere den på et stykke kryssfiner og utvidet volumgryten gjennom strømpanelet. Vi måtte spleise noen ledninger for å gjøre høyttalerledningene lange nok.

Trinn 26: Prime og male

Prime og mal maskinen. Vi brukte flat spraymaling på alle skruer, skiver og aluminiumstykker.

Vi gikk med oljebasert Rustoleum flat svart for alt treverket. Jeg gikk faktisk til apaint butikk og ba om den beste karakteren av flat svart de hadde for tre, og eieren var fast bestemt på at Rustoleum, selv på tre, var det beste valget.

Vi var veldig fornøyd med resultatet.

Husk at du ikke trenger å male innsiden, selv om det ville være en overlegen jobb. Vi hadde imidlertid gjort nok på dette tidspunktet, så vi gjorde bare synlige deler.

Trinn 27: T-støping

Installer t-formen. Bruk en gummiklubbe for å slå den forsiktig på plass. Hvis du gjorde en god jobb med å kutte i spilleautomaten, burde dette være enkelt.

Vi hadde noen få steder som ikke var helt perfekte-- I noen tilfeller var sporet for bredt, og vi måtte legge til litt epoxy for å holde det skikkelig.

Trinn 28: Kabling

Happ -knappene og joystickene er koblet til kvinnelige spadekontakter (3/16), krympet og loddet på plass. Som du kan se fra bildene, deles en felles jordledning på tvers av kontrollene.

Trinn 29: Din elektronikk

Hjertet i arkademaskinen vår er en original xbox, softmodded og lastet med Coinops, en arkadeemulator. Det er mange ressurser der ute for hvordan du konfigurerer det. Du kan også bruke MAME på en PC.

Vi måtte lodde flere ledninger til to xbox -kontrollere for å koble opp arkademaskinens kontrollpanel.

Hvis du går X-box-ruten, er det tonnevis med ressurser der ute for diagrammer og programvare du trenger.

Vi laget en boks for å holde kontrollerne. Vi har også laget en ledningsnett av cat5 -kabel og cat5 -beholdere.

Slagcoin.com har en enorm mengde informasjon om hacking av disse PCB -ene, inkludert råd om lodding, diagrammer, etc.

Trinn 30: Det er en wrap

Vel, det er det. Håper du har det like gøy med bygget som vi gjorde.