YAPS 750 strømforsyning: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Jeg har en liten, billig strømforsyning som gir meg variabel spenning osv. Jeg jobber sjelden med spenninger over 12 volt, så det har tjent meg godt i noen år. Hovedproblemet mitt med det er begrensningen for å ha flere ting tilkoblet samtidig. Jeg har laget et lite kort som tar en 12v forsyning og bryter det ut til 3,3v, 5v og 12v, men selv det er begrenset til en utgang per spenningsområde.

For omtrent tre måneder siden bestemte den stasjonære PC-en min for at den hadde "fått nok" og døde. Det var hovedkortet, så jeg kjøpte en "bare bein" -maskin slik at jeg kunne bruke alle stasjonene mine, grafikkortet osv. Denne nye boksen kom med sin egen strømforsyning, så nå hadde jeg en helt god 750 watt forsyning fra den gamle boksen. Jeg har sett mange instrukser tidligere hvor folk har brukt sin gamle ATX -forsyning til en benkforsyning, så jeg tenkte at jeg også ville gi det et forsøk.

Jeg tenkte på det en stund og kom med en liste med krav:

1. Strømkrav:

1. 3,3 volt2. 5 volt3. 12 volt 4. Variabel spenning (egentlig for vanlig bruk av 9 volt, men hvem vet hva annet) 5. QI (kanskje)

2. Annet

1. USB for kommunikasjon med en datamaskin

3. Utganger

1. Bananplugger2. BNC (bare i tilfelle) 3. Bindende innlegg 4. 5,5 x 2,1 Jack5. USB for lading osv. 12v bilsigertenner (kanskje)

Med tanke på kravene mine satte jeg meg ned med min favoritt tegningspakke som er Affinity Designer. Det er min favoritt fordi det er rimelig. Jeg begynte med en A4 -størrelse, men gikk raskt tom for eiendom, så jeg økte den til A3. Ja, jeg vet at det kommer til å bli en enorm strømforsyning, men målet mitt var å ha alt jeg trengte på ett sted, og forhåpentligvis gi meg mange års bruk.

Jeg ønsket å kunne se hvilken strøm som ble tegnet til enhver tid, så jeg trengte målere for hver av mine utgangsspenninger.

Jeg ønsket at en rekke områder kunne byttes.

Jeg tenkte på mulig økning av den interne temperaturen og trenger derfor en ekstra vifte med en beskrivelse, og en indikator som sier at viften var i gang. Strømforsyningen hadde allerede sin egen vifte, men en annen vil ikke skade.

Før lenge var det meste av A3 -oppsettet mitt fullt og så ganske bra ut.

Så det var det. Ferdig med å tenke og ferdig med å designe (for nå)

Deleliste:

Strømforsyningsenhet:

1 x 750 watt ATX strømforsyning (den har sin egen strømbryter og vannkoker)

Strøm på:

Rød knapp (stor) Grønn LED (for å vise at strømforsyningen er koblet til strømnettet) Rød LED (for å vise at strømforsyningen er på) 2 X LED -kontakter

Intern temp:

Rød LED (for å vise at viften går (eller ikke)) 1 X LED -kontakt Temperaturmåler

QI:

1 X hvit knapp 1 X hvit LED 1 X LED -kontakt 1 X QI strømsett (mer om dette senere)

USB -kommandoer:

2 X grønne knapper 2 X grønne lysdioder 2 X LED -kontakter 4 x doble USB -kontakter

3.3v:

2 X Gule knapper1 X Gul LED1 X LED -kontakt1 X Volt/Amp -meter2 X Svart bananuttak2 X Gul bananuttak1 X Svart bindestolpe1 X Rød bindestolpe2 X BNC -stikkontakter2 X 2,1 mm stikkontakter med støvdeksler

5v:

2 X Røde knapper1 X Røde LED1 X LED -kontakter1 X Volt/Amp -meter2 X Svart bananuttak2 X Røde bananuttak1 X Svart bindestolpe1 X Rød bindestolpe2 X BNC -stikkontakter2 X 2,1 mm stikkontakter med støvdeksler

12v:

3 X grønne knapper2 X grønne lysdioder2 X LED -stikkontakter1 X volt-/forsterkermåler2 X sorte bananuttak2 X grønne bananuttak1 X sorte bindestolper1 X røde bindestenger2 X BNC -stikkontakter2 X 2,1 mm stikkontakter med støvdeksler1 X sigarettenner

Variabel spenning:

2 X Blå knapper1 X Blå LED1 X LED -kontakt1 X Volt/Amp meter2 X Svart banan stikkontakt2 X Blå banan stikkontakter 1 X Svart bindestolpe1 X Rød bindestolpe2 X BNC stikkontakter2 X 2,1 mm stikkontakter med støvdeksler2 X Multisving potensiometre og knotter

Bare USB 5v:

4 X svarte knapper 4 X forskjellige lysdioder 4 X LED -kontakter 16 X USB -kontakter

Det er en stor liste, men som jeg sa før, jeg forventer at dette vil vare i mange år, så innsatsen bør være verdt i det lange løp.

Trinn 1: Klargjøre frontpanelet

Jeg kunne virkelig ha gjort med en laserskjærer til frontpanelet, men siden jeg ikke har en, må jeg ty til øvelser og filer. Jeg skrev ut tegningene mine og det så bra ut. Frontpanelet er A3 hvitt akryl; men ettersom mitt valg av merking for fronten var A4, hadde jeg tegning til venstre og høyre, og forhåpentligvis ville de møtes i midten. Jeg endret deretter utskriften for å vise borehullssentre og bore hull for hjørnene på alle hjørnene rektangulære hull som var nødvendige. Totalt 98 hull kreves og 25 av dem er rektangulære. De runde hullene var ikke så ille å bore, men akryl liker ikke å bli boret uten flis, selv gjort forsiktig. rektanglene var verre som de trengte mye arkivering, og ikke alle kom ut så nøyaktige som jeg skulle ønske. USB -kontaktene gir ikke rom for feil, så når hullet er litt ute, viser det det. Men dette er kun til min bruk og vil sjelden bli sett på nært hold av andre. Det er tross alt et verktøy for verkstedet mitt. Å lage hullene var langt og sakte og kjedelig og enda mer kjedelig.

Når panelet var klart, hadde jeg denne glimrende ideen å skrive ut oppsettet på selvklebende acetatark. I teorien er det en god idé, men ikke tingene jeg kjøpte. For å lime selvklebende ark er det best å gjøre overflaten på det du bruker den på, våt. Grunnen til dette er å stoppe arket bare holder meg til det første den kommer i kontakt med, og gir deg god tid til å plassere den riktig, og lar deg også presse ut små luftbobler. Jeg har gjort denne typen ting mange ganger tidligere og brukt svak vask opp væske med stor suksess. Ikke med disse tingene skjønt. Det ser ikke ut til å være bare baksiden som er klissete, selv om det bare var ryggen som hadde beskyttende deksel. Så snart fuktighet berørte fronten, gjorde det overflaten til en geleaktig substans og fikk overflaten til å se ut som om du akkurat hadde hellet aceton på den. I utgangspunktet så det rotete ut. Så jeg dratt det av.

Jeg testet den med vann, olje og såpevann, alle med samme resultat. Jeg hadde noen flere ark med denne acetaten og bestemte meg for å prøve igjen, men denne gangen plasserte jeg den direkte på overflaten, og visste godt at luftbobler ville være overalt. Det er nå på. Ja det er små bobler og der vil de bli. Det er ikke så ille, men det hadde vært fint å kunne gjøre denne biten ordentlig.

Trinn 2: Koble den til

Når frontpanelet var boret og acetatet var festet, var jeg nå klar for å legge til platekomponentene. Det tok en stund, og jeg fant ut at min 3 mm akryl var litt for tykk for noen av komponentene. 2 mm ville ha vært bedre, men kanskje litt delikat for verkstedbruk, spesielt stresset med å skyve 'ting' i stikkontakter. Fordi det over tid vil mest sannsynlig være en viss vibrasjon, og noen av mutrene er knapt montert (på grunn av 3 mm akryl) bestemte jeg meg for å legge en klatt varmt lim på alle mutterne for å stoppe at de snur, for sikkerhets skyld.

Deretter kommer ledningene opp. Selv om det er relativt rett frem for det meste, er det fryktelig mye av det. Å prøve å holde ledningene relativt ryddige gjør det åpenbart vanskeligere på trange steder. Du vil se på et av bildene at frontpanelet er montert og limt inn i en trekasse dekket med et dekke av skinn. Vel, det så ut som et absolutt rot fra fronten, og selv var jeg ikke forberedt på å ha det foran meg på benken.

Plan B for dette var å lage en kryssfinerboks og gi den et strøk med maling.

Trinn 3: Alle de ekstra bitene

Jeg vet at jeg har en perfekt og fungerende strømforsyning i hendene, men hva om den bestemte at nok var nok og pakket. Hvis jeg fjernet alle kablene og koblet det direkte til frontpanelet, som de fleste ser ut til å gjøre, ville det bety at hvis det døde, ville jeg ha en ganske stor jobb på hendene for å få det i gang igjen. Jeg bestemte meg for å la veven forbli intakt og lage et utbruddstavle for hovedkortet. På den måten ville en erstatning bare ta 15 minutter.

For temperaturdeteksjon brukte jeg en Arduino Pro Mini, en DHT11 temperatursensor og et relé for viften. Det kan virke litt overkill, men for å være ærlig er jeg ikke fan av Pro Minis som jeg har, og Dette var en måte å bruke en opp. Jeg la til en trimmer slik at jeg kunne justere ved hvilken temperatur den andre viften skulle slås på. Litt prøving og feiling i Serial Monitor, men verdt det.

Jeg ønsket å ha en slags variabel spenning og variabel strøm, og jeg fant en liten buck/boost -omformer. Sannsynligvis ikke mann nok til tungt arbeid, men jeg gjør ikke tungt arbeid. Det jeg virkelig ønsket er noe som ville gjøre 6, 9 og 13,8 volt; og det meste av det ville bare være for grunnleggende testformål. Jeg fjernet to trimmer med flere turer og koblet til to større av samme verdi på frontpanelet.

Når det gjaldt USB -kommunikasjonen, trengte jeg et komplett Powered USB -oppsett, dvs. Alle fire ledninger, men strømmen kommer direkte fra strømforsyningen. Datalinjene ruter til slutt ut til en datamaskin, og det var fornuftig å ha den slått på. Jeg opprettet et lite breakout -bord for dette også med to forskjellige typer hunkontakter fordi jeg ikke var sikker på hvilke reservekabler jeg hadde sparket rundt på tiden, og jeg ønsket å bruke riktige kabler fra det punktet til omverdenen.

I det samme området var det et stadig økende behov for jordledninger, så jeg la til et lite brett for å hjelpe meg.

USB -kontaktene til høyre på frontpanelet er bare 5V, så de var ganske enkle å koble til. Sannsynligvis for mange for det jeg trenger, men hvem vet.

Rommet gjennom lekekassen min, og jeg fant en masse sikringsholdere, så jeg tenkte at det ville være en god idé å legge til en for hver del av strømforsyningen, for sikkerhets skyld.

Under kabling av frontpanelet og lenge før jeg hadde strømforsyning på plass, trengte jeg å teste hver del av ledningene mens jeg gikk. Jeg laget en liten midlertidig adapter som jeg bare kunne mate 12 volt fra min gamle strømforsyning, og få 3,3, 5 og 12 fra den. Ingenting spesielt egentlig, men jeg er overrasket over hvor mye det har blitt brukt, både i løpet og siden (som min sønn nå har frigjort det sammen med min gamle strømforsyning). Jeg måtte legge til et annet bord under det for å stoppe det å bli kort mens jeg var på min benk med all slags tråd, verktøy etc.

Trinn 4: QI -adapteren

QI -adapteren ble opprinnelig plassert på toppen av den originale esken. Den boksen er nå borte, så jeg må tenke på en ny plan.

Imidlertid må jeg nå vente på at det kommer en til, selv om jeg ikke er så sikker på at det tross alt er en god idé.

Jeg hadde QI -laderen klar og testet med min lille provisoriske forsyning, og det fungerte overraskende bra. Men da jeg koblet strømledningen til det store hovedkortuttaket, koblet jeg den utilsiktet til en 12 volt -kontakt. Som vi alle vet, hvis man prøver å skyve 12 volt inn i noe som er designet for 5 volt, må noe gi. Vel, i dette tilfellet gjorde jeg en av QI -laderbrikkene til en yngel. Det er overraskende hvor mye røyk som kan passe inn i en liten pakke. Jeg antar at det er derfor det kalles magisk røyk.

Som jeg sa ovenfor, er jeg ikke sikker på at det er en god idé å legge til en QI -lader uansett. Jeg har hørt om et par tilfeller der en komponent på mottakeren har blitt veldig varm og smeltet et telefonveske; og de er uansett bare omtrent 45% effektive. Pluss at de fyller kontakten på telefonen din, noe som også er frustrerende når du vil koble den til noe annet, og det ikke er nok giv på kontakten for å koble den fra, så du må demontere telefonen bare for å koble den fra og koble til en ledning i.

Foreløpig har jeg akkurat forlatt en USB mini -ledning på baksiden av strømforsyningen. Kanskje jeg kunne lage et slags QI -ornament for å sitte på toppen av esken. Noe jeg ikke har noe imot å bli varm.

Trinn 5: Bakpanelet og noen få tillegg

I henhold til den originale delelisten min, skulle jeg være omtrent ferdig så snart jeg satte strømforsyningen inn i esken.

Jeg har allerede nevnt sikringene som ble lagt til som et ettertanke. Vel, jeg hadde et par ettertanke.

Jeg har alle slags biter i leketøykassen min som jeg har samlet gjennom årene og aldri har brukt. Jeg har en rekke høyttalerkontakter igjen fra mine DJ -dager (sannsynligvis den verste DJen i verden, men det er en annen historie Jeg brukte noen av disse kontaktene til å gi meg 5 og 12 volt på baksiden av esken. Kan være nyttig en dag.

Siden jeg aldri demonterte ATX -forsyningen, var veven fremdeles intakt, så jeg bestemte meg for å utvide en molex -forsyning til omverdenen.

Jeg la også en Arduino UNO inne i esken. For tiden gir det litt lysshow i mørket, men jeg er sikker på at det vil bli endret en gang i nær fremtid. Hva jeg skal gjøre, jeg er ikke sikker, men Arduino er koblet til for å bli programmert direkte fra en datamaskin, og den har sin egen 5 og 12 volt forsyning ved siden av.

Da jeg satte ryggen på esken og prøvde å koble alt sammen, syntes jeg det var vanskelig å sørge for at plugger ikke kom ut av stikkontakten, så jeg la til avtagbare kjeder for å gjøre livet litt lettere.

Til slutt, men sannsynligvis et av de viktigste tilleggene, er en bananplugg/bindingspost som er koblet til jordnettet slik at jeg kan koble ESD -håndleddsstroppen min direkte.

Trinn 6: Alt ferdig

Jeg håper at dette har vært interessant lesning. Det var definitivt interessant å bygge.

Denne instruksen handler ikke om hvordan du gjør alt trinn for trinn fordi jeg vet at det ville være bortkastet tid for denne typen ting. Jeg liker å tro at jeg har forklart de mer interessante aspektene av det, og kanskje vil det inspirere andre til å gjøre 'sine egne ting' med en gammel, men fullt funksjonell ATX -strømforsyning.