DIY kapasitiv utladning 18650 spotbatterisveiser #6: 11 -trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Her er den 6. Battery Tab sveiser jeg har laget til dags dato. Siden min første MOT -sveiser har jeg hatt lyst til å gjøre en av disse, og jeg er glad jeg gjorde det! Denne bestemte jeg meg for å gjøre med en kondensator. ProTip er hvordan du lager en enkel batteri -sveiser fra en lydkondensator (.6F og oppover) Dette har også endt opp som min favoritt av de 7. Sveisene den produserer, har ingen brannskader og tappene er nesten perfekte når de er ferdige. Knapt en lyd når den brenner. Flott liten 3lbs sveiser!

Ikke glem å stemme! Takk for at du viser støtte!

Trinn 1: Legg ut og se over alle delene og delene som trengs for bygget

Med hvilken som helst konstruksjon, liker jeg å sørge for at jeg legger ut alle deler og brikker jeg kan trenge for bygningen for å sikre at det ikke er noen feil. Kan være veldig frustrerende å ha alt sammen og finne en del er defekt. Jeg sørget for å teste KP100A, Buck Converter, Boost Converter og 2F kondensator (.6F eller 600, 000uF faktisk). Jeg tester vanligvis disse delene når jeg får dem fra eBay eller andre butikker. De fleste elementene jeg kjøpte for denne bygningen kom fra eBay. APC UPS -saken fant jeg på lokal goodwill for rundt 5 $ ferdig og jobbet med et faktisk godt 12V forseglet blybatteri på 7,4Ah. Under inspeksjonen min la jeg merke til at kablene jeg planla å bruke, med kondensatoren ikke var som annonsert. De hevder at den er 4 gauge, men du kan tydelig se at den faktisk er 8 gauge. Først trodde jeg at dette kunne være et problem, men jeg la merke til at i andre videoer brukte de fleste plakater 8. Jeg fant også senere ut at kondensatoren fra den samme pakken bare var.6F og ikke 2F som annonsert. Da jeg kontaktet selgeren, opptrådte de ikke en smule overrasket, men gjorde salget rettferdig og tilbød meg en rabatt. Alle andre deler testet bra. Her er delene jeg brukte på denne bygningen. Send meg en melding hvis du trenger en lenke til noen av disse delene.

Boss CPBL2 2 Farad bil digital spenningskondensator Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC Converter Buck Regulator 5V-30V til 0,8-29V (XL4015) Konstant strøm/spenning Strømforsyningsmodul

5A, LED Ammeter Voltmeter Display

250W DC Step-up Boost Converter Konstant strømforsyning LED-driver 10-50V

KP100A 1600V 100A Phase Thyristor Silicon Control SCR likeretter

Round Rocker Switch 12V W/ LED light dot car auto rv boat toggle SPST

VIKLERBRYTER SPST PÅ MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 Gauge Solid Bare kobbertråd

50W 6Ohm LED -belastningsmotstander

Schottky barrierdiode 15Amp (lavspenningstap)

10A 250V panelmontert chassis sikringsholder sokkel

2 x EBL 3.7V 3000mA (faktisk 2300mah) 18650 Li-ion litium-ion oppladbare batterier høyt avløp

Kester loddetinn 24-6040-0027 60/40 stativ 0.031

Gull høy temperatur varmebestandig Kapton-tape polyimid BGA

Kester 951 & 186 Liquid Flux

Mis. Krympeslanger

PÅ/AV/PÅ 3 posisjoner SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

5.5/2.5 (5.5mm OD 2.1mm ID) DC Metal Barrel Jack Panel Mount x 2

M5 Bolter and Nuts set Mis from the local Hardware Store

Skrue Terminal Barrier Connector Elektrisk Wire Connection 12Position Barrier Terminal Strip Block 10A-100A

Misskruer reddet fra andre prosjekter.

Gorilla Superlim, Wood Putty og Wood Lim fra den lokale maskinvarebutikken

Eldre APC UPS 500Watt for saken

Trinn 2: Tegn skjemaene for ledninger og bygg

Jeg er ikke den største til å skrive opp en skjematisk eller instruksjonsbok som andre kan lese. Men det tjener sin hensikt og fungerer for meg. Jeg har funnet ut at når jeg skriver en, 9 av 10 ganger, ender jeg med å revidere den etter hvert. Men til slutt prøver jeg å lagre dem alle, bare i tilfelle jeg må reparere senere. Å lage en skjematisk oversikt vil ikke sikre noen spørsmål til deg selv når du bestemmer deg for å koble alt til. Dette var også da jeg bestemte meg for at UPS -saken ville fungere perfekt, da jeg så en brukt i en annen Youtube Video. Jeg liker også å legge ut ansiktsdesign. Dette endres normalt på slutten, men det gir meg fortsatt noe å gå av når jeg bestemmer meg for å bore hullene mine. Jeg liker også å bruke grafpapir for alle skjemaene mine. Det flotte med grafen Paper, jeg kan bruke nøyaktig måling (eller i nærheten av) når jeg skriver alt ut. Under ideen for skjematikk og bygge ble jeg inspirert av 3 andre Youtube -plakater. "swipemagnetron, arbeidsbenken og BuildYourDreams". Sørg for å slå dem opp på YouTube, de har også veldig detaljerte videoer om Tab sveisere (kondensator).

Trinn 3: Tørrpass alle større komponenter

Når du bygger noe slikt, er du ikke 100% sikker på at det vil passe, før du faktisk plasserer alle delene der de kan passe. Jeg er ikke 100% sikker på terminologien eller ordlyden, men jeg liker å kalle dette Dry-Fit. (Jeg pleide å jobbe i Paint and Body..). Det er godt å sørge for at ingenting kommer i veien for andre deler eller ledninger. Med denne konstruksjonen har jeg lagt merke til at kondensatoren er litt for stor for saken, og jeg må kanskje plassere den større delen av SCR på utsiden av saken. Jeg vil bruke en hullsag og kutte et 3 rundt hull på baksiden av saken for å passe til kondensatoren. Dette bør også gi meg beskjed om det blir varmt under sveiser. Jeg skjønte også at Buck Converter vil passe perfekt der Jeg planla på ansiktet. Alle andre mindre deler og biter skulle synes å fungere der jeg kan plassere dem.

Trinn 4: Forbered rammen, klipp ut alle hullene i etui og kutt/lim i Plaskolite (plexiglass) for ansiktet

Etter dry-Fit passet jeg på å måle med en linjal hvor hver del skulle passe. Jeg brukte også en 3 "hullsagbit for å kutte bakstykket der kondensatoren ville henge ut. Når jeg skjærer disse hullene, liker jeg å bruke en StepBit. Etter at jeg måler og sentrerer området jeg trenger å bore. Jeg tar en 1/ 16 "bor og bor et starthull. Etterfulgt av en 1/8 borekrone. Deretter avslutter jeg det med StepBit. Jeg vil også vikle et stykke tape rundt boret for å markere størrelsen på hullet som trengs. Dette sikrer at jeg ikke går for dypt når jeg rengjør dem. Jeg må også bruke min "DIY Mini Dremel" for å rydde ut skillevegger inne i saken som kan komme i veien. Jeg kan bruke nåletang for å få det meste.

Etter at jeg har boret hvert hull, tørker jeg delen for å sikre at den passer. Deretter fjerner jeg og lagrer for bygget. Med den svarte tapen jeg la på glasset, bestemte jeg meg for å også legge til et stykke Black Carbon Fiber Film Wrap Vinyl for å skjule ordlyden i ansiktet. Jeg prøver å sørge for at saken er 100% forberedt før jeg starter byggingen min.

Trinn 5: Forbered de to hovedkomponentene og sett spenning/ampere

Jeg forbereder vanligvis ikke komponentene før montering, men denne, jeg ønsket å bruke skrueklemmer på alle tilkoblinger. Dette er for å hjelpe meg, det er en smerte å sette sammen saken. Jeg ønsket også muligheten til å bytte ut noen av DC -omformerne hvis jeg trengte det raskt uten lodding. Jeg skjønte også at siden delene er på bordet, kunne jeg stille inn spenning og forsterkere etter behov. Jeg satte Buck -omformeren til 16V og 3.2A, og Boost -omformeren satte jeg på 25Volts (senere endret til 30V) Ampere helt åpen. Hvis jeg trenger en høyere spenning på Buck Converter, boret jeg 2 små hull i toppen av saken, hvor jeg kunne justere etter behov. Jeg har også lagt til kontakter til 50W 6Ohm LED -lastmotstandene

Trinn 6: Lodde-, tinn- og legg barriereblokker til bryteren og DC -kontaktene

På grunn av måten jeg har bestemt meg for å bygge dette på, lodder og tenner jeg også på/av/på -bryteren, strømbryteren for LED -en, av/på -vipper med LED for hovedstrømmen og begge DC -kontaktene. Med On/Off Rocker er det en liten LED. Denne LED -en er vanligvis ment for 12V -systemer. Så jeg legger bare til en 1k ohm 1/4watt motstand til den på den negative (in) siden (3. gullpinne). Dette sikrer at jeg kan bruke dette med høyere spenninger. På hovedbryteren foran (på/av/på) går den midterste pinnen til kondensatoren. Den ene siden er 6ohm 50w motstand og den andre siden er til (strømmen ut) av Buck Converter. Dette var da jeg bestemte meg for å legge til Schottky -barrierdioden 15Amp (lavspenningstap). Dette beskytter Buck -omformeren mot tilbakemelding eller strøm. Resten av bryterne og DC -kontaktene er ganske enkle.

Trinn 7: Lag batteripakken-2 i parallell

Bare rotet rundt, jeg visste at jeg trengte å lage en batteripakke til SCR og et lite voltmeter (kondensatorspenning). Med SCR fant jeg ut at en 53 ohm 1/4 watt motstand skulle holde ampere under 150mA ved 4,2-3,7V. Så jeg bestemte meg for å plassere 2 i Parallel fordi jeg så en video med det samme. Med denne, i stedet for å bruke en Tab Welder, eller lodde batteriene. Jeg brukte noen gamle batteriholdere jeg hadde. Tenkte at dette ville fungere bra hvis jeg ender opp med å måtte bytte dem. Så plasserte 2 sammen og brukte varmt lim for å holde på plass, enn jeg loddet tråden og vridde dem sammen for barriereblokker senere. Deretter la jeg til blå krympeform etter at jeg la til EBL 18650 -tallet. Legg ledningene i en sperreblokk, og denne pakken er klar til bruk. Dette var også et godt tidspunkt å teste TP4056 jeg skal bruke til å lade dette opp.

Trinn 8: Monter alle panelmonterte brytere, DC -kontakter, voltmeter og bukkomformer

Fra og med Buck Converter fant jeg noen skrapstykker av plexiglass og tre. Jeg har nettopp målt hvor jeg skal bore etter skruer, og superlimet festet på plass. Etter at jeg har strammet skruene, holder Buck -omformeren seg fast. Jeg bruker bare Adhesive på den lille ledningen for å holde det på plass. Resten var hovedsakelig å sette inn vippebryterne på panelmonteringen og skru inn de andre mindre delene. I siste minutt bestemte jeg meg for å også legge til en panelmontert sikring (10 amp). En liten klatt varmt lim på alt, og det skal ikke bevege seg en bit.

Trinn 9: Kombiner alle lednings- og sperreblokker i henhold til skjemaet

Da jeg holdt skjematikken i nærheten, begynte jeg å kombinere ledninger i henhold til siden. Jeg skulle ikke bekymre meg for å rydde opp i alt. Jeg vil gjøre det når jeg føler at jeg har testet dette, og det har fungert i et par måneder uten problemer. Jeg la til noen glidelåser for å holde dem sammen. Jeg la til kondensatoren og ledningene som den spesifiserte i skjemaene mine, og den passet der jeg trodde den ville. Kjørte KP100A gjennom hullet (negativ side) og brukte en unbrakonøkkel for å stramme, det samme på den andre siden med den positive ledningen. En av de siste delene var Boost -omformeren koblet til Buck -omformeren og strømbryteren på baksiden. Bestemte meg, dette ville være et flott tidspunkt å teste. Jeg brukte strøm og slå den på. Alt fungerte som forventet. Noen klatter med varmt lim her og der for å holde tråden tilbake og montere boost -omformeren. Jeg var klar til å sette saken sammen. Med litt vrikking klarte jeg å få det sammen og skru inn den bakre delen som holder alt sammen. Plasser batteriet i den lille holderen på bunnen og klikket det på plass. Alt ser ut til å gå bra sammen.

Rask merknad: Ikke sikker på om du ser på videoen, eller har lagt merke til multimeteret. Sørg for å hele tiden teste for kontinuitet. Dette vil også sikre at du ikke gikk glipp av noen tilkoblinger.

Trinn 10: Kondensator lades og lades ut med en testkontrolliste

Før jeg legger til kundeemner, ønsket jeg å kjøre dette gjennom en rask sjekkliste for å sikre at den fungerer som den skal. Lys på baksiden ser ut til å virke når jeg slår på enheten. Bruker min mindre benkstrømforsyning. Jeg skrur forsterkerne opp for full blast (maks 5 ampere) og 21V. Jeg planla å bruke en Dell 19.4V 3.33amp laptop -adapter, men foreløpig kan jeg bruke Bench -strømforsyningen. På forsiden slår jeg opp (på) den lille bryteren til venstre, denne slår på den mindre LED -en som gir meg kondensatorene spenning. Slå på bryteren på baksiden og Buck Converter lyser. Jeg hadde av/på/på -bryteren til "av", så det gjorde ingenting. Jeg trykker bryteren ned (enkelt linje) og kondensatoren begynte å lade. Når det røde lyset kom på Buck Converter, viste voltmeteret 15,8V. (. 2 gikk gjennom dioden) Ladet perfekt. Men ladningen tok 30 sekunder. Det var bra! På 3amp bør dette være omtrent riktig for 2F. Inntil jeg skjønte, ble forsterkerne skrudd ned til 1A på benkforsyningen. Med litt mer testing fant jeg ut at hetten bare var.6F i beste fall. Men det skal fortsatt fungere. Det eneste problemet med en mindre Cap. Jeg må vente litt lenger mellom sveisene, ellers kan det overopphetes. Med en større Cap, har du mer ledende vei. Jeg planlegger å få en større i fremtiden. Siste deler jeg trengte å sjekke er utslippet. Jeg slår av alt med hetten ladet. Snu bryteren på forsiden opp (2 linjer), og den begynte å tømmes raskt. 6ohm 50watt motstand er perfekt for dette. Alt, bortsett fra (2F til.6F), av kondensatoren, testet riktig. Det ser ut til at prosjektet mitt er nesten ferdig.

Trinn 11: Fullfør byggingen ved å legge til de enkle 6 gauge -elektrodene

Til slutt, for å pakke denne oppbygningen, bruker jeg større terminalblokker (innsiden av kobberstykket) og 6 gauge solid kobber, som jeg spisset med "DIY Mini Dremel" for elektrodene. Deretter brukte jeg Kapton tape og krympe for å holde alt sammen. Kapton tape fungerer veldig bra for dette. Bryteren eller utløseren er bare å bruke til jeg får fotpedalen fra TEMco. Dette var et veldig morsomt bygg og sveisene det produserer er flotte. Dessverre har jeg ikke video eller bilder av sveisingen, men planlegger å lage en video senere for å sammenligne alle sveiserne mine, hvor jeg virkelig tror at denne kommer til å dominere. Jeg forlot elektrodene lenger, så jeg kunne bruke det perfekte trykket ved sveising. Under min undersøkelse ser dette ut til å være den avgjørende faktoren for sveisene dine. På mindre enn 2 sveiser hadde jeg trykket nede. Jeg kan legge til gummihåndtak til disse senere, men flotte som de er. Jeg er sikker på at det blir mer tinker. Når pedalen min kommer hit, vil det gjøre sveising enda enklere. Dette har en tendens til å bli litt varm hvis du ikke venter riktig tid mellom sveisene. Men det tar normalt noen få av dem før dette skjer. Jeg er helt fornøyd med denne sveiseren, og jeg har 7 å sammenligne den med.

Gi meg beskjed hvis du har spørsmål. Jeg svarer normalt ganske raskt. Takk for at du leste instruksjonene mine, og ikke glem å stemme. Hvis du ser videoen min, kan du like abonnere og dele. My Next Instructable er en veldig enkel sveiser jeg laget på mindre enn noen få timer (etter at saken var tørr eller satt på 48 timer, selvfølgelig.. LOL)