DIY Vehicle Tracker: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Motorsykkelen min ble stjålet i fjor sommer. Heldigvis fant politiet det praktisk talt uskadd (NYPD FTW!), Men jeg vet at jeg dodged en kule, så det var på tide å sette litt 21. århundre tech i min slutten av det 20. århundre turen. Dessverre koster stjålne kjøretøysporingssystemer mer enn sykkelen min var verdt, så jeg bestemte meg for å bygge min egen. Jeg gikk gjennom en rekke gjentakelser før jeg slo meg ned på et system så enkelt at du sannsynligvis vil slå pannen din som jeg gjorde da du så den. I hvert fall hvis du vil spore en bil. Sykler er lure på grunn av de små batteriene, så det er poenget med denne guiden. La oss først diskutere det enkle tilfellet: En bil.

Trinn 1: Hjernen og hvordan du snakker med den

Det første jeg gjorde var å gjemme en flis under setet. Det kan fungere, men bare hvis sykkelen har andre Tile -brukere i nærheten. Hvis det blir stjålet igjen, vil jeg ikke stole på det, så jeg trengte noe mer aktivt og alltid på. I utgangspunktet så jeg på små GSM-tilkoblede GPS-mottakere som sender deg posisjonen din på forespørsel. Disse boksene tar et SIM -kort med et vanlig telefonnummer og en plan. Det pleide å være at du kunne få en plan uten månedlig avgift der du bare betaler for minutter og tekster som er brukt, men de forsvant i 2015, sammen med 2G (GSM EDGE) -nettverket som disse boksene krever. Imidlertid er det noe i nærheten: For noen få dollar kan du kjøpe et FreedomPop -SIM som gir deg 200 minutter, 500 tekster og 200 MB data hver måned, gratis. Men det er et problem: stemmeminuttene og tekstene er alle Voice Over IP (VOIP), og de små GPS -boksene snakker ikke VOIP.

Men vet du hva som gjør? Mobil. Til og med gamle. Så jeg la disse GPS -mottakerne på en hylle for et fremtidig prosjekt, hentet to iPhones med ødelagte skjermer, fikset skjermene og ga hver sin egen iCloud -konto slik at jeg kan spore dem individuelt med Apples Find iPhone -app. En av disse telefonene bor i midtkonsollen på bilen min, der det er en alltid varm stikkontakt, så jeg kan finne den når jeg vil. (Bonus: ikke mer å vandre på fornøyelsesparkens parkeringsplass og prøve å huske hvor jeg parkerte!) Konsollen er ikke akkurat et flott gjemmested for Bad Guys (tm), så mitt neste prosjekt er å finne et sted inne i dashbordet og ledningen i en buck -omformer for strøm. Noen biler, spesielt nyere, slår av strømuttakene i konsollen for å beskytte startbatteriet, så du vil holde et øye med det.

Biler har store startbatterier, så selv om jeg går en måned uten å kjøre, er det mye energi igjen for å starte motoren etter å ha slått på telefonen hele tiden. Motorsykler har derimot ørsmå startbatterier som går tomt av seg selv i løpet av noen uker, spesielt i kulden, så trackeren trenger sitt eget kraftsystem, i tillegg til batteriet i telefonen som bare varer noen få dager, på det meste.

En ting å vite om FreedomPop er at de vil deaktivere et SIM -kort som har vært inaktivt i mer enn noen få måneder, men iPhone sjekker inn med iCloud og ser etter appoppdateringer et par ganger om dagen. Vanligvis, for en lavgrensecelleplan, ville jeg ikke tillate sikkerhetskopiering og appkontroller over mobilnettet, men i dette tilfellet har de små pingene vært nok til å holde kontoene aktive. Jeg oppdaterer imidlertid fortsatt apper via wifi, siden en enkelt appoppgradering kan bruke hele den månedlige tildelingen av data. Vær også oppmerksom på at hvis du kobler flere FreedomPop -kontoer til hverandre ved å gjøre dem til "Freedom Friends", får hver ekstra 50 MB per måned, opp til totalt 500 ekstra MB. (Visst, navnet er dumt, men det er veldig nyttig, så ikke la det stoppe deg.) Det er imidlertid ikke tilfelle hvis du har flere SIM -kort på en enkelt konto, så få mer gratis e -postadresse og bruk dem for flere kontoer. Tro det eller ei, det er FPs forslag, og det er ikke noe problem å bruke samme adresse og kredittkort for flere kontoer.

Profftips: Du kan endre fornavn og etternavn som er oppført på FP -kontoene dine, så mine er "Freedompop CBR", "Freedompop Car", "Freedompop Sparephone", osv., Så jeg kan holde dem rett når jeg ser på regnskapet. Vær kreativ!

Trinn 2: Hva du trenger

Strømkilde: En haug med 18650 celler, som ser ut som gjengrodde AA -er. (Morsomt faktum: 7000 av dem består av batteriet til en Tesla-bil.) Hvis du er heldig, kan du få tak i noen gamle bærbare batterier, hvorav de fleste har 6-9 18650-er. Din lokale elektronikkbutikk har sannsynligvis en beholder nær inngangsdøren, hvor du kan høste dusinvis av disse. Eller du kan kjøpe noen. Eller begge. Gode koster omtrent $ 6 hver.

Celleholdere: Jo flere celler du har jo lengre vil batteriet vare. En 5-pakning med 4-cellers holdere bør komme i gang for $ 12 hos Amazon.

Cell Tester: Hvis du høster bærbare batterier trenger du en måte å finne bare de gode cellene. Denne laderen på $ 40 vil teste og til og med oppdatere (litt) 18650 -tallet. Det er ikke den billigste laderen der ute, men med tanke på kostnaden for helt nye celler, bør den betale seg raskt. Det er også bra for å finne ut hvilken av husholdningens oppladbare AA -er og AAA -er som er verdt å kjøpe igjen. (spoilervarsel: de fleste er useriøse. Gå med navnemerker.)

Kontrollmodul for batteripakke: Noe må håndtere denne serien på 18650 -tallet. Jeg betalte $ 8 for denne, som ser ut til å være utilgjengelig nå. Det er mange til salgs på Amazon og andre steder, men sørg for at du får en som ikke har en trykknapp for å slå den på. Du vil at tingen skal levere strøm når det er en belastning festet og lade cellene når strøm tilføres den.

Bilrelé: 4PDT er overkill, men fungerer bra, spesielt for $ 8.

Buck Converter: for å slå sykkelens ~ 12V til en ren 5V for batteriet. $ 12.

Mikro USB -forlengerkabel: Du trenger mannlige og kvinnelige kontakter. Hvis du ikke har dem liggende, koster en billig forlengerkabel $ 5.

USB -strømmåler: For å teste batterikapasiteten. Det er ikke strengt nødvendig, men det er veldig praktisk. $ 12. Jeg bruker min til å teste USB -kabler, og jeg har blitt sjokkert over variansen. Stort navn, OEM-kabler er nesten universelt gode, som forventet, og noen tredjeparts ledninger er også gode. Men mange er ikke det. Denne testeren har betalt for seg selv flere ganger enn jeg kan regne med lagret frustrasjon, for ikke å snakke om å unngå skade på utstyr.

Smarttelefon: Du har sannsynligvis en gammel Android eller iPhone som samler støv et sted, men hvis ikke, hold øye med Craigslist, Groupon, etc. for gode kjøp. Eller hvis du er spesielt hendig (og du ikke ville lese dette hvis du ikke var det, ikke sant?) Få en med en ødelagt skjerm fra eBay. Deler er tilgjengelige på Amazon og iFixit.com har utmerkede instruksjoner. (En annen av mine instrukser leder deg gjennom å bytte ut skjermen på en Blu R1 HD). Det er en god idé å kjøpe et robust, vanntett etui til telefonen som en Lifeproof eller Otterbox, og siden du bruker en gammel telefon, bør den være veldig billig - for eksempel $ 8.

SIM -kort: Freedompop selger dem for noen få dollar. Hvis du er tålmodig, vent på et salg på $ 1. Eller det sjeldnere salget på $ 0,01.

Tillegg: Ulike ledninger, krympeform, vanntett materiale etc.

Totalt påkrevd: $ 41 for celleholdere, buck -omformer, kontrollmodul, relé og SIM -kort.

Totalt foreslått: $ 101, inkludert $ 41 ovenfor og $ 60 for laderen, strømmåleren og telefonvesken.

Trinn 3: Sprekk opp et bærbart batteri eller tre

Viktigst VÆR FORSIKTIG. Det er skarpe deler og farlige kjemikalier inni. Hvis du ikke er erfaren i dette miljøet, STOPP HER, kjøp et par 18650 -tallet og gå til neste trinn. Alvor. Tenk på "Hoverboards" og Samsung Notes som tok fyr i 2016. Det var Litium, som også er det som er inne i 18650. Det er ingen skam å unngå skader og 3. graders brannskader, eller verre. Nå, hvis du er komfortabel med å dissekere elektronikk, les videre.

Først må du dele saken, så se etter en søm og skjær den veldig grunt med en kniv, og deretter lirke den fra hverandre med plastverktøy for å unngå å skade cellene. Når du har fjernet saken, sitter du igjen med et kretskort og en haug med celler loddet sammen. Fjern cellene forsiktig fra metallremmen og hold dem sammen. Hvis du er forsiktig, er nåletang, sandpapir og metallfiler gode for å fjerne de skarpe punktene fra endene av cellene.

Når du er ferdig, vil du sannsynligvis ha små, sylskarpe metallskår som strekker arbeidsbenken din, så bruk plastfolie av industriell styrke eller en tykk plastpose som er viklet rundt en sterk magnet for å plukke dem opp. Kast plastfolien med splitter inni den.

Trinn 4: Finn de gode cellene

Sett 18650 -tallet gjennom sine faser i oppdateringssyklusen til smartladeren. Gode celler vil ta et par dager, så vær tålmodig. Du vil merke hver celle slik at du kan matche dem i bærerne senere, og hvis du er akkurat som meg, vil du lage et regneark med resultatene fra hver ladningssyklus for hver celle. Ja, det inkluderer AA og AAA. (Regnearket mitt har over 150 NiMH -husholdningsceller og 50+ 18650 -er. Ja, jeg er en data -junkie, hvorfor spør du?)

Helt nye, avanserte 18650-er har en kapasitet på over 3000mAh, så jeg beholdt de som målte over 1800mAh, og resten gikk tilbake til gjenvinningskassen.

Trinn 5: Bygg batteripakken

18650-tallet skal installeres parallelt, så koble sammen alle terminalene på hver side av 4-cellersholderen, som du kan se på det første bildet. Hver side er et enkelt stykke tråd med noen få mm strippet på hver av bærerens terminaler. Du kan gjøre det med individuelle ledninger, men dette var enklere og renere. Dekk disse sammenføyningene med smeltelim og elektrisk tape for å forhindre kortslutning av cellene, noe som kan forårsake en stor katastrofe.

Lodd kontrollermodulen til den første holderen, og nå har du en batteripakke. Bildene her er av prototypen min. Etter at jeg tok bildene loddet jeg fatkontakter med en in-line bladsikring i hver ende av 4-cellersholderen slik at holderne kan lenkes som ferielamper. På den måten kan jeg legge til så mange 18650 -er som kontrolleren vil håndtere. Så langt er jeg på et dusin celler, og det fungerer bra. For å holde cellene på plass, vikle gummibåndene tett rundt hver 4-pakning. Når jeg fjerner alt i høst, før jeg vinteriserer sykkelen, tar jeg noen bilder og legger dem ut her.

Det siste bildet viser USB -måleren som bekrefter at batteriet lader en gammel telefon jeg brukte til testing.

Trinn 6: Bygg ladebryteren

Motorsykkelens motor gir rikelig med strøm til å lade batteripakken, men når motoren er slått av, vil jeg at ladekretsen min skal være frakoblet slik at den ikke tømmer sykkelens batteri. Samtidig vil jeg kunne lade batteripakken fra veggen under kjøligere vær, når jeg ikke kjører nok til å holde pakken på.

Noen notater om koblingsskjemaet:

• For lesbarhet viser diagrammet to reléer, men jeg bruker en enkelt bil 4PDT, som er i midten av bildet.

• Motorsykkel baklys lyser når motoren går, så jeg bruker dem til å aktivere reléet, som gjør to ting:

  1. Koble bukkonverterens 12V -inngang til sykkelens elektriske system, og send 5V ut av bukkomformeren til batteripakken min. Den 12V -inngangen er den kortere trådspolen i midten av bildet, selv om jeg siden har erstattet den med tyngre målerledning.
  2. Bytt om mikro-USB-kontakten får strøm fra bukkomformeren (når sykkelen går) eller fra mikro-USB-kontakten (når den ikke er det). Stikkontakten er øverst til venstre.
• Mikro-USB-kontakten øverst på bildet er 5V-utgangen fra denne riggen, og den blir plugget inn i batteripakken vi bygde i det siste trinnet.
• Utgangen fra buck-omformeren var to USB-A-kontakter, så jeg lot den ene være intakt for fremtidig bruk, som du kan se til venstre på bildet. Jeg klippet av den andre, og det er det som sender 5V til stafetten.
• Mikro-USB-kontakten øverst til venstre er å lade batteripakken fra veggen når den er i garasjen.
• Den lengre røde/svarte spolen øverst til høyre løper til baklysene for å aktivere reléets magnet.

Trinn 7: Installer den på sykkelen

Etter benketesting var det på tide å prøve dette i den virkelige verden. Det første bildet viser pluggen til baklysene med reléledningene mine klemt inn i pinnene. Fest den tilbake i baklysarmaturet, og reléet gjør akkurat det den skal.

Bilde to viser utgangen fra reléet som driver USB -testeren, som lader testtelefonen. Etter å ha bekreftet at alt fungerer, satte jeg batteripakken på plass og alt fungerte etter hensikten.

Bilde tre er mitt hurtig-n-skitne vann- og støvforebyggende system. Ja, det er en frysepose med glidelås med hull til ledningene. Jeg sykler ikke i regnet, så det er godt nok for nå.

De tre 4-cellers pakkene er for øyeblikket glidelåsbundet til rammen inne i plastkappen med elektrisk tape som beskytter fatkontaktene. Jeg har ikke bilder av det, men jeg skal prøve å legge ut en neste sjanse jeg får.

Trinn 8: Hva neste?

Fremtidsplaner

• Bytt iPhone 4s med en 5 eller nyere, så den bruker LTE i stedet for 3G, for ikke å snakke om en bedre telefon. Pluss at det vil være en enhet mindre med Apples gamle 30-pinners kontakt. (Jeg kommer nok til å ende opp med å bruke det som et bevegelsessensorkamera i garasjen, for å matche 4-tallene jeg har gjort foran huset mitt. Takk, tilstedeværelse!)
• Telefonen i sykkelen snakker Bluetooth, det samme gjør hovedtelefonen min, selvfølgelig. Jeg vil skrive en app for sykkeltelefonen som sender et varsel hvis den beveger seg mer enn noen få fot uten at telefonen min er i BT -rekkevidde. På den måten vet jeg umiddelbart om sykkelen blir stjålet og dette systemet blir proaktivt i stedet for reaktivt.

Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger, forslag, stavefeil osv. Vennligst legg igjen en kommentar, så svarer jeg gjerne. Takk for at du leste!