Heathkit V-7 VTVM Reparasjon: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

V-7 VTVM ble først laget i 1956 og V-7A ble produsert fra 1957 til 1961. Denne VTVM var et av de første Heathkit-produktene som brukte et kretskort. Jeg fikk denne VTVM for nesten ingenting, men det ser ut til at alle delene er der bortsett fra den skjermede sonden. Jeg har en senere V-7a som jeg kan bruke til deler hvis denne viser seg å trenge dem. Jeg bestemte meg for å restaurere den eldre enheten fordi den var i bedre stand.

Trinn 1: Hvordan fungerer det

Denne kretsen er ganske typisk for Vacuum Tube Voltmeter-designene fra midten av 1950-tallet. Den har en isolasjonstransformator hvis sekundær gir 6 VAC for filamentene og omtrent 130 VAC for plateforsyningen eller B+. Det er to rør, en 6AL5 tvillingdiode og en 12AU7 tvillingtriode. Tvillingtrioden har et ledningsopplegg for glødetråd, slik at den kan kjøres på 6 volt. 130 VAC mates gjennom en selen-likeretter, og den resulterende halvbølgede utbedrede likestrømsspenningen tilføres over en elektrolytisk kondensator for å gi en B+ på 70 volt i forhold til chassisjord, men den faktiske kondensatoren har rundt 160 volt over den. Understellets bakke er omtrent halvveis mellom de positive og negative skinnene, slik at en negativ spenning på -70 volt kan påføres gjennom et balanseringsmotstandsnettverk til katodene i rørene.

12AU7 er koblet til en konfigurasjon kjent som en "balansert differensialforsterker". Tvillingtrioodene er koblet sammen slik at anodene deres er bundet sammen og matet direkte med 70 volt DC. En triode er konfigurert med rutenettet bundet til bakken gjennom en 10 megohm motstand slik at en konstant strøm strømmer gjennom den og den samme spenningen alltid sees øverst på katodemotstanden. Den andre trioden er koblet til en 3,3 megohm motstand i rutenettet, slik at en likestrømsspenning proporsjonal med det som måles, påføres dette rutenettet. Målerbevegelsen er koblet mellom toppen av de to triodekatodemotstandene. Hvis spenningen er den samme målt på toppen av begge katodemotstandene, vil målerbevegelsen måle null på grunn av at det ikke er noen strømstrøm mellom dem. Hvis det er en spenningsforskjell mellom dem, vil målerbevegelsen vise en nedbøyning som indikerer størrelsen på likspenningen på nettet.

De to motstandsradene i skjematisk er multiplikatorene for voltmeteret nederst til venstre og til høyre for det, er motstandene for ohmmeteret som kan sees med batteriet plassert på bunnen. De to dioder i 6AU5 -røret gir et fullbølget rektifisert signal når en AC -spenning skal måles. V-7 ble designet for å ha en intern 1,5 volt tørrcelle for å drive ohmmeter-delen av måleren.

Trinn 2: Feilsøking av krets 1

Kretsen var fullstendig da jeg tok den fra hverandre, uten mangler komponenter. Ledningen var fremdeles intakt. Jeg gjorde en rask sjekk av filterkondensatoren med en kapasitansmåler, og den viste en verdi som samsvarte med det som var stemplet på den. Jeg sjekket selen -likeretteren med et ohmmeter, og det så ut til å være OK. Jeg dobbeltsjekket ledningen med et ohmmeter for å sikre at det ikke var ødelagte tilkoblinger eller en kortsluttet transformator. Når jeg bestemte meg for at alt var trygt, koblet jeg til enheten og slo den på. Rørfilamentene lyste opp og jeg sjekket spenningen på den elektrolytiske kapaktoren, den var 70 volt DC. Jeg sjekket også spenningen over filterkondensatoren for en høy AC -komponent, og den var mye lavere enn antatt. En brøkdel av en volt.

Jeg satte V-7-meteren i det laveste området og berørte den positive DC-inngangsterminalen med en skrutrekker, og det var ingen nedbøyning. Tenker at 12AU7 kan være dårlig, sjekket jeg den på en rørtester. Begge rørene testet sterkt uten shorts. Jeg satte dem tilbake i kretsen og fant ut at de kanskje ikke får B+ spenning. Jeg sjekket anodeterminalene for 70 volt. Anodene fikk sin B+ så hva kan være årsaken til problemet? Jeg tenkte at jeg burde se etter kalde loddeskjøter og ødelagte brettforbindelser, men jeg måtte ta brettet ut.

Trinn 3: Feilsøking av krets 2

Jeg skilte kretskortet fra kabinettet og batteriholderen. Batteriholderen er festet til målerens fremre chassis med to muttere som er vanskelig tilgjengelige. Kretskortet er plassert mellom denne batteriholderen og chassiset. Den er festet til chassiset med en liten mutter og en metallbrakett. Det er to store messingmuttere som kobler kretskortet til baksiden av målerbevegelsen. De to kontaktene som kobler målekretsen til måleren festes også under disse messingmutrene.

Når jeg hadde kretskortet ute slik at jeg kunne undersøke kobbersporene og loddetilkoblingene, sjekket jeg kontinuiteten med et ohmmeter. Det var noen brudd og kalde loddetilkoblinger i forskjellige deler av brettet. Som en forholdsregel loddet jeg alle tilkoblingene på nytt og la nytt loddetinn til dem.

Jeg koblet kretskortet til kabinettet igjen og monterte spadekontaktene for målerbevegelsen under messingmutrene. Jeg satte batteriholderen tilbake og festet den også til kabinettet med to muttere. Da jeg sjekket og sjekket for å se at ingenting var på sin plass, plugget jeg VTVM inn i stikkontakten, etter et par minutter kunne jeg se måleren bevege seg til høyre og ved hjelp av nullstillingsknappen sette den til null på skalaen. Ved å sette områdebryteren på den minste skalaen, rørte jeg ved inngangsterminalen og så en bevegelse. Jeg koblet alligatorterminalene til de to inngangsterminalene og koblet den til et ni volt batteri. Jeg koblet en 32 volt vekselstrømkilde til vekselstrømterminalene og fikk en ganske nøyaktig avlesning. Spenningsdelen ser ut til å fungere OK. Det eneste som må gjøres er å konstruere en sonde med høy impedans for å få nøyaktige avlesninger. Når dette er fullført, vil jeg installere et batteri i VTVM og sjekke ohmmeteret.

Trinn 4: Utskifting av deler

Min spesielle VTVM hadde en filterkondensator som så ut til å være OK og kan ha blitt byttet ut på et tidspunkt i løpet av årene. For å være på den sikre siden, bør kondensatoren byttes ut med en ny nær samme verdi 15 mikrofarader og minst 200 volt arbeidsspenning. Selen -likeretteren kan sees på bildet ovenfor som en svart boks øverst til venstre på bildet ved siden av filterkondensatoren. Noen restauratorer erstatter automatisk selen -likeretteren de finner, men min policy er å beholde den hvis den fortsatt fungerer. Hvis en selen likeretter blir erstattet med en silisium enhet, må det innse at selen likeretter har et mye høyere spenningsfall enn en silisium likeretter. De 70 voltene som denne VTVM var designet for å fungere med, ville stige til omtrent 90 volt, noe som kan føre til at måleren gir feil målinger. En fallmotstand må settes i serie med silisiumdioden og verdien og watten beregnes for å gi et spenningsfall på omtrent 20 volt. På slutten av 1950 -tallet til begynnelsen av 1960 -tallet var det rutine for TV -reparatører å erstatte de store og omfangsrike selen -likeretterne som ble funnet på 1950 -tallets TV -er for å erstatte dem med mye mindre silisiumdioder med en termistor i serie med dem.

Trinn 5: Lodding av de gamle tilkoblingene til bryterne

Da jeg hadde loddet tilkoblingene på bunnen av kretskortet, bestemte jeg meg for å også løse tilkoblingene til dreiebryterne og balansere og nullstille potensiometre på frontpanelet. Det syntes å være et problem med bryterforbindelsene, så jeg sprayet inn litt kontaktspray og "trente" på dreiebryterne ved å bevege dem gjennom reisen omtrent 20 ganger eller flere ganger. Etter dette lot jeg kontaktene lufttørke over natten og trente dem igjen når alt var tørt.

Trinn 6: Lag en Phono Jack til Banana Plug Adapter

Deler som trengs

1) 1/4 tommers phono -kontakt

2) To kvinnelige "panelmonterte" banankontakter (rød og svart).

3) To korte lengder med svart og hvit oppkoblingstråd. (3 tommer)

4) Liten plastprosjektboks (Hammond 1551G) eller tilsvarende

5) En 1 megohm motstand 1/2 watt.

Alle disse delene kan fås hos Radio Shack.

Jeg kom på ideen om å lage en adapter til denne måleren, slik at generiske målerledninger kan brukes til alle funksjonene, AC- og DC -spenning, pluss motstand. Den originale DC -spenningssonden som fulgte med denne måleren besto av en phono -plugg som er koblet til en skjermet kabel med en sonde på enden som inneholder en 1 megohm motstand inni.

Når alle delene er oppnådd, skal esken bores til en størrelse som er litt mindre enn ytterdiameteren på det sorte plastdekselet på pluggen. Fjern metaldelen av pluggen og sett den til side. Sørg for at delen med innsiden av tråden stikker ut. Sett den andre enden inn i den svarte plastboksen som vist på bildet. Hvis det ikke glir lett inn, brøt hullet større med en brøytemaskin eller litt sandpapir. Når du er inne, fest den med litt smeltelim. Ta esken og bor to små hull på den andre siden for den røde og svarte banankontakten/bindestolper. Bor hull og installer som vist på bildet ovenfor. Lodd ledningene som vist på bildet, svarte på utsiden og hvite på innsiden. Installer metaldelen av kontakten inne i det svarte plasthuset. Lodd den svarte ledningen til den svarte bindingsposten og lodd en 1 megohm motstand mellom den hvite ledningen og den røde bindingsposten. Sett ledninger og motstand pent inn i esken og installer toppdekselet. Adapteren er nå fullført.

Trinn 7: Sjekk ut og kalibrering av måler

Ta av baksiden av måleren og installer adapteren i den fremre phono -kontakten. Skaff deg en digital måler som leser nøyaktig og bruk dette som referanse. Skaff et nytt 1,5 volt batteri og et 9 volt batteri som skal brukes i kalibreringsprosessen. La apparatet varme opp i omtrent 30 minutter, og koble to generiske målerledninger til adapteren. Sett spenningsområdet på 15-voltsinnstillingen. Null måleren med DC -kontrollen på frontpanelet. Først må du lese 9-voltsbatteriet med den digitale måleren og deretter sammenligne det med avlesningen du ser på VTVM. Hvis det er innenfor 3 prosent burde det være OK. Ta 1,5 volts batteri og mål den eksakte spenningen med den digitale måleren og sett VTVM på 1,5 volts skalaen. Se på lesningen, hvis den er innenfor 3 prosent burde det være OK. AC -seksjonen kan kalibreres på samme måte med en funksjon eller signalgenerator og en 10K motstand. Sett signalgeneratoren til en lav frekvens som 100 Hz og sørg for at den setter ut en ren sinusbølge. Koble signalgeneratorens utgang over en 10 K motstand. Mål så høy spenning a som du kan komme ut av den, og sammenlign spenningen mellom den digitale måleren og VTVM på riktig skala. Bruk en lavere spenning som 1,5 volt RMS og se om den er nøyaktig. I min måler var likestrømsspenningene veldig nære, men AC -spenningene var litt mindre ut. På kretskortet er kalibrerende potensiometre. De er tydelig merket for AC- eller DC -kalibrering.

Trinn 8: Sjekke ut ohmmeteret

Ohmmeteret trenger et 1,5 volts batteri for å fungere. Den er installert med en standard "C" -celle med den negative terminalen som berører fjæren og den positive spissen berører skruen inne i holderen. Det ville være en god idé å rengjøre skruehodet med et viskelær og en overflate der den negative delen av batteriet berører fjæren. Når batteriet er på plass, slår du på instrumentet og venter i ti minutter på at det blir varmt. sett inn testsondeledninger i de vanlige og AC/Ohms -kontaktene. Kort testsondene sammen og juster nullstillingsjusteringen for 0 ohm på skalaen, ta dem fra hverandre og juster høyre "ohms -justeringsratt" for en uendelig lesning. Hvis måleren nullstilles, men ikke lar deg stille den til uendelig, har du enten et dårlig batteri eller en dårlig forbindelse mellom batteriet og skruen eller fjæren eller i ledningene. Det er også mulighet for motstander som har endret verdien, men det er det siste du må sjekke. I mitt tilfelle tillot "ohms" -justeringskontrollen ikke at måleren kunne gå opp til uendelig. Problemet endte opp med å være en dårlig batteriforbindelse.

I boken min solgt på Amazon, "Få mest mulig ut av multimeteret ditt" av mr electro, kommer jeg inn på multimeterens og VTVMs historie og hvordan jeg bruker dem og den moderne digitale måleren. V-7 er omtalt, og det er forklart hvordan VTVM fortsatt har en nyttig plass på den moderne arbeidsbenken.