DIY bærbar Bluetooth -høyttaler 30W, BT4.0, passive radiatorer: 12 trinn (med bilder)

2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58

Hei alle sammen! Så i denne opplæringen skal jeg vise deg nøyaktig hvordan jeg bygde denne (sanne) 30W RMS bærbare Bluetooth -høyttaleren! Deler til denne høyttaleren kan fås ganske enkelt og billig, og det vil være koblinger til alt som trengs. Alt i dette prosjektet ble bygget med bare håndverktøy, noe som betyr at alle enkelt kan bygge dette prosjektet hjemmefra. For det første, her er noen spesifikasjoner og funksjoner:

• Bluetooth 4.0 med funksjonstaster
• Ekte 30W RMS
• 20 timers batterilevetid
• 18v strømforsyning
• 4 48 mm Bose -drivere
• 1 5 "passiv radiator
• Varslings -LED

I denne opplæringen vil jeg ikke gå i detalj med å forklare hvordan forskjellige deler fungerer. Jeg har allerede publisert en opplæring her som forklarer forskjellige delers funksjoner mer detaljert. Jeg vil anbefale å lese begge opplæringsprogrammene for å virkelig få tak i alt:)

Trinn 1: Deleliste

Her er delelisten for alt du trenger. Aliexpress krever kreditt-/debetkort, og Etsy.com krever PayPal.

PCB:

• Batteribeskyttelseskort
• Spenning Step Up Converter
• Spenningskonvertering
• Bluetooth-modul (KRC-86B)
• Forsterker (MAX9736A)

Høyttalere:

Bose SL3 stilhøyttalere ELLER Bose SL minihøyttalere

Passiv radiator

Diverse:

• 16,8v lader og kontakt
• Knapper, kontakter, brytere, kjøleribber
• 3100 mAh Panasonic batterier

Trinn 2: Nødvendige verktøy:

Du trenger ikke noen kompliserte verktøy for denne bygningen.

Nyttige håndverktøy:

• Hacksag
• Filer
• Sandpapir
• Klipper
• Saks
• Kniver

Nyttige elektroverktøy/elektriske verktøy:

• Bore
• Loddejern
• Varm limpistol
• Multimeter

Trinn 3: Gjør vedlegg

I denne bygningen skal vi gjenbruke en gammel matboks eller annen beholder. Det er viktig å måle dimensjonene til alle delene dine og sørge for at de passer godt inn i beholderen din. Det er også viktig å bruke et materiale tykt nok til at kabinettet ikke bøyes fra lufttrykket fra høyttalerne. Hvis du bruker plast, vil jeg anbefale deg å bruke minst 2,5 mm tykk plast. Det er godt å velge en boks som passer godt i hånden din, og som også vil kunne stå uavhengig.

I mitt tilfelle brukte jeg en matboks. Jeg måtte kutte toppen ned 5 cm. Hvis du trenger å kutte boksen din, må du la noen få mm ekstra plass stå foran slik at frontpanelet ikke er i flukt med esken. Du trenger ekstra plass for å legge til en fronthøyttalerduk (mer om det senere). Jeg kuttet boksen ned ved hjelp av et baufil. Etter at du har fått boksen ned i riktig størrelse, må vi deretter bore hull for knapper, LED, lading og strømbryter. Bruk en nålefil og et lite bor for å få hullene helt fine.

Deretter må vi slipe ned de ytre og indre overflatene på esken. Dette gjør boksen litt mer grov, slik at maling og lim vil feste seg til den lettere. Sørg for å slipe ned alle merkene på baksiden av esken også for å gi den et mer autentisk utseende. Nå som boksen vår er klar, er det på tide å jobbe på frontpanelet.

Trinn 4: Lag frontpanelet

På min høyttaler er frontpanelet bygget av 3 mm perspex. Perspex er flott da den er lett å jobbe med og kan kuttes med en bordsag. Hvis du planlegger å kutte det med elektroverktøy, må du huske på at et verktøy med et grovere blad er bedre enn et verktøy med et finere blad. Finere kniver kan smelte gjennom plasten i stedet for å skjære gjennom den.

Merk størrelsen på panelet ditt ved å legge det under esken, og spor en linje rundt det. Fjern deretter 2-3 mm avhengig av tykkelsen på esken.

Før du kutter ut panelet, legg ut alle delene og dobbeltsjekk at alt passer. Marker den deretter og klipp den! Jeg brukte en hullsag til å bore ut driverhullene, og deretter skar jeg ut det passive radiatorhullet ved å bore masse små hull rundt omkretsen og deretter filere dem for å fjerne midtstykket. Vær forsiktig med borekronen mens du borer hullene, det kan bli ganske varmt!

Trinn 5: Klargjøring av Bluetooth -modulen og forsterkeren

For å passe alt inn i kabinettet, skal vi redigere litt på forsterkeren, slik at vi kan montere vår Bluetooth -modul direkte på ledig PCB -plass på forsterkeren. For å gjøre det skal vi avlaste de 2 rca -inngangene til forsterkeren. Vi vil i stedet lodde kabler direkte på brettet. Dette frigjør litt plass. I stedet skal vi legge et lite firkant med brødbrett (kobbersiden vendt ned), litt hevet av brettet med varmt lim, for å forhindre shorts.

Før du monterer Bluetooth -modulen, lodder vi på alle kablene vi trenger først. Jeg har merket alle tilkoblinger på et av bildene ovenfor^. Hvis Bluetooth -modulen din er et ganske trangt sted hvor det ikke vil være en god tilkobling, kan du legge til litt lengde på antennen ved å lodde en ledning på den (se bildene for hvor du skal lodde den^). For å holde alle kablene pent sammen brukte jeg små ringer med varmekrympeslange rundt flere kabler.

Trinn 6: Bygg 4S -batteripakken

Dette er den farligste delen av bygget. Litiumionbatterier kan være farlige når de blir mishandlet, spesielt når du har å gjøre med flere batterier. Hvis du er ny på DIY batteridrevne prosjekter, vil jeg anbefale å gjøre deg kjent med dem først før du starter prosjekter som disse.

Først må vi koble alle batteriene i serie (dvs. positiv koblet til negativ). Vi kobler dem sammen ved å lodde en ledning fra den ene batteripolen til den andre. Du trenger også en annen ledning som forgrener seg fra ledningen for å være løs for tilkobling til kretskortet for batteri senere. Loddetinn fester seg ikke direkte til metallet på 18650 batterier, så for å få det til å klistre vil vi klø på overflaten av batteriet ved hjelp av en skriver og litt sandpapir. Bruk en klut for å fjerne metallstøvet etterpå i stedet for fingrene. Oljene på fingrene kan gjøre det vanskeligere å få en god kontakt med metallet. Nå som det er tøffere, bør du lettere kunne lodde på batteriene. Ta en titt på denne fyrens opplæring om det, han går litt nærmere inn på prosedyren.

Nå som batteriene er tilkoblet, vil vi tape dem sammen til en praktisk kompakt batteripakke. Etter det er det på tide å legge til batteribeskyttelseskretsen. Det vil kreve batteripositivt og negativt, samt en ledning som kommer fra hver av cellene. Batteribeskyttelseskretser er viktige for å holde batteriet sunt og trygt. Etter lodding av beskyttelseskretsen kan du også tape den med batteripakken.

Til slutt kobler vi bryteren og ladeporten. Sørg for å ikke koble ledningene feil vei på ladekontakten !! Gjør alltid tester med et multimeter først!

Trinn 7: Legge til i spenningstrinnet opp/ned trappene

Nå som batteriet er tilkoblet og beskyttet, er det på tide å legge til våre spenningsomformere. Vi trenger en høyere spenning for forsterkeren, og en lavere spenning for Bluetooth -modulen. For Amp vil vi bruke en boost step up -modul, og for Bluetooth -modulen vil vi bruke en buck down -modul. Sørg for å stille inn spenningene før du kobler til forsterkeren/bluetooth -modulen! Koble inngangene, og bruk deretter en liten skrutrekker til å justere metallskruen til å skifte til spenning (se bildet ovenfor for skrueplassering^). Du kan overvåke spenningen ved hjelp av et multimeter. For Bluetooth -modulen er 5v ideell, og for forsterkeren 18v er ideell.

Bluetooth -modulen din skal leveres med en 10V 470uF kondensator. Når du har angitt spenningen, legger du til kondensatoren på tvers av den positive og negative utgangen til nedtrappingsomformeren. Du trenger ikke å legge til noen kondensatorer til trinnmodulen, ettersom forsterkeren allerede har kondensatorer bygget på kortet.

Nå som vi har sortert omformerne, kobler vi til ledningene og monterer dem på et brødbrett, sammen med forsterkeren og Bluetooth -modulen. Dette holder alt pent sammen og legger til litt strukturell stivhet.

Nå burde alt fungere! Prøv å koble til laderen, slå den på/av osv. Koble ledningene fra forsterkeren til høyttalerne og lytt til den for å sikre at alt fungerer som det skal. Hvis det er det, så fortsetter vi med å male esken og frontpanelet og installere elektronikken vår.

Trinn 8: Fullfør esken

Vi skal nå spraymale esken og frontpanelet. Jeg bestemte meg for å gå med grått for esken, da jeg da kunne livne det opp med en fargerik grill på forsiden. Jeg brukte Montana Gold spraymaling i tillegg til en klar spray spraymaling på toppen. Spray tynne, lette lag med 5 minutters mellomrom (avhengig av fargetype) og tørk av overflaten mellom sprayene, til du har en ensfarget boks. Deretter avsluttes det med flere klare strøk.

På forsiden bestemte jeg meg for å bruke rød maling. Fargen på dette panelet spiller ingen rolle fordi det vil være høyttalerklut på toppen av det, men jeg ønsket å male det i noen farger slik at det ikke lenger skulle være gjennomsiktig. På den måten vil ikke lyset lekke fra lysdiodene inni.

Ikke mal innsiden av skapet! Jeg gjorde dette første gangen, og det bare forsvinner når du har deler limt på det. Det er best å la overflaten være uferdig.

Trinn 9: Legge til elektronikken

Nå som esken og frontpanelet er ferdig, er det på tide å legge til komponentene! Hvil esken på et mykt materiale, så den ikke blir riper, og legg i alle delene. Når du legger inn knappene og bryterne, må du passe på at du limer den godt, slik at ingen luft kan komme ut eller komme inn i kabinettet gjennom hullene. Varmt lim er flott for å tette hull. Jeg gikk ganske mye over bord med varmt lim på dette prosjektet som du sikkert kan se, du trenger ikke å gå til slike ekstremer som jeg gjorde:)

Det kan også være lurt å legge til noen ekstra limbro -sider for å legge til litt strukturell stivhet i kabinettet. Du vil at den skal være så solid og stiv som mulig.

Når jeg monterte høyttalerne og passive radiatorer, brukte jeg 2 -delt epoxy, etterfulgt av varmt lim for å sikre at det er 100% forseglet. Som du sikkert har lagt merke til, er det 4 drivere, men bare 2 kanaler, det er fordi hver kanal får 2 drivere i serie. Hver driver er 4 ohm, noe som betyr at hver kanal er 8 ohm.

Når alt er limt på plass, loddetråder fra høyttalerne til forsterkeren og sporet frontpanelet inn i kabinettet. Test høyttaleren siste gang før du limer den på forsiden. For å lime på forsiden, kjør en linje med varmt lim rundt gapet som er opprettet mellom frontpanelet og resten av kabinettet. Forsikre deg om at limet ikke når over 1,5 mm fra toppen av kabinettet, da vi trenger denne plassen fri for montering av høyttalerklut/gitter.

Trinn 10: Legge til høyttalerkluten

For å avslutte ting, skal vi legge til høyttalerklut på forsiden. "Høyttalerklut" er faktisk bare et stykke stoff fra en gammel t-skjorte. For å holde den på plass trenger vi litt metallnett limt inn bak den. Det må være klart nok til at mye lyd passerer gjennom, men hullene bør ikke være for store, ellers kommer hullmønsteret gjennom kluten. Legg til en liten limlinje langs innsiden av metallet og brett stoffet over det. Gjenta for alle 4 sidene.

Nå til slutt for å lime panelet på, legger vi bare til et par dapper varmt lim til høyttalerpanelet og sporet på klutpanelet, og vi er ferdige!

Trinn 11: Avsluttende tanker

Generelt synes jeg dette er en flott høyttaler. Ved å bruke et ferdiglaget kabinett (matboks) sparer du tid og intern plass. Formen ser også veldig profesjonelt ut, og folk spør meg ofte om hvordan i all verden jeg har laget de perfekte kurvene! Det er også en veldig praktisk høyttaler. Den ligger godt i hånden og kan motstå vann ganske godt i forhold til noen av mine andre kreasjoner.

Når det gjelder lydkvalitet, synes jeg den er ganske bra. Den har en vanvittig effekt på 30 watt, og den passive radiatoren hjelper virkelig med å forlenge de lavere frekvensene. På den annen side er bassen ofte ikke boomy nok etter min smak. En utjevner på telefonen hjelper sterkt med dette problemet. Å leke med matbokser i forskjellige størrelser ville forandret lyden betydelig, så jeg kan ha noen flere bilder på det senere.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å se noen av mine nyere design og holde deg oppdatert på de siste instruksjonene, kan du følge meg her på min Facebook -designside: …

Jeg selger mange eksotiske høyttalerdeler og passive radiatorer på Etsy hvis du er interessert:

Hvis du har laget noe annet lignende, vil jeg gjerne se det, legg ut nedenfor!: D

Trinn 12: Hva jeg jobber med nå

Bare avslutter denne høyttaleren for øyeblikket. Lag et klart perspex -deksel til fronten med hull i, i tillegg til å avslutte det klare strøk på toppen av treet. Ikke la deg lure av den vanvittige mengden høyttalere på den, den er faktisk like liten som den blå høyttaleren i denne Instructable!

Hvis du vil se mer av denne høyttaleren og bli informert når Instructable går opp, må du besøke Facebook -siden, Takk for at du leser, vi sees snart!: D