FLIPT-BIT: Raspberry Pi-datamaskin i retrostil: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Dette er min oppfatning av et Raspberry Pi -kabinett. Det er en alt-i-ett-datamaskin med innebygd skjerm, tastatur og styreflate. RPis USB- og lydporter er utsatt for bakpanelet, og "kassettsporene" kan fjernes for å få tilgang til RPis GPIO -pinner.

Designinspirasjonen kom fra denne nydelige datamaskinen fra 80 -tallet.

Rekvisita

• base og bakpaneler: 1/4 "akryl eller polykarbonatplater (base og bakpanel)
• front- og toppaneler: 1/8 "skummet PVC -folie
• kompakt usb -tastatur og styreflate
• Raspberry Pi (jeg brukte en modell 3+, men en 4 burde fungere også)
• 7 "TFT -skjerm og kontrollkort (allment tilgjengelig på eBay, leveres med et kontrollkort som støtter HDMI, VGA, osv.).
• 12v strømforsyning, skal støtte minst 5A (displayet kjører på 12v)
• 12v til 5v spenningsregulator (for Raspberry Pi, tastatur og styreflate)
• HDMI -kabel
• hodetelefonforlengelseskabel og panelmontert kontakt (bringer en lydkontakt til bakpanelet)
• USB-forlengelseskabel med panelmontert kontakt (bringer 2 USB-porter til bakpanelet)

Trinn 1: Sider og sokkel

Sidene, som alle er rare vinkler og slikt, er 3D -trykte (STL -filer vedlagt). Hver side er to stykker og limt sammen med superlim, og har trykte hull for #8-32 varmesett gjengede innsatser. Gjengede innsatser holder den på sokkelen.

Basen er enten 1/4 plexiglass eller polykarbonat (aka Lexan) - jeg husker ikke hvilken: D. Enten burde fungere - jeg foretrekker polykarbonat ettersom den skjærer bedre. Den er rektangulær, så den kan kuttes nøyaktig på bordet sag.

Trinn 2: Skjermmontering

Den 7 TFT-skjermen kommer med et lite breakout-bord med knapper for å slå på og justere skjermen, velge inngangskilde, etc. Jeg designet den 3D-trykte rammen for å både holde skjermen på plass og for å ha støpte knapper å lage disse funksjonene kan brukes. Bildene viser hvordan de alle henger sammen.

Vær oppmerksom på at skjermen teknisk sett er løs inni rammen - når rammen er montert på saken, vil den sikre skjermen på plass.

Trinn 3: Kassettspor

Disse er stort sett bare dekorative. Skriv ut basen og to av de andre bitene og lim sammen. (STL -filer er vedlagt.) Avhengig av utskriftskvaliteten din kan det hende du må fylle hull (f.eks. Med trekitt eller glass/sparkel) og sand.

Trinn 4: Tastatur og styreflate

Tastatur: Perixx 11486 PERIDUO-212

Styreflate: Perixx PERIPAD-501

Etuiet er designet spesielt for disse delene, men bør enkelt endres til andre.

Tastaturmonteringsstrategien er:

1. åpne tastaturhuset (fjern skruene, sprekk forsiktig opp langs sømmene)
2. bor skruehull i den nedre halvdelen av tastaturhuset
3. fest den nedre halvdelen av tastaturhuset til avstandsstykker i tre
4. fest den øvre halvdelen av tastaturet til den nedre halvdelen
5. Monter avstandsstykkene i tre på datamaskinens bunnplate, ved å bruke tilfeldige biter for å gjøre tastaturet riktig

Den samme strategien gjentas for montering av styreflaten.

Trinn 5: Forsiden og toppen av saken

Det er fem stykker skummet PVC her:

1. stort stykke med hull for skjermrammen og en utskjæring for "patronene"
2. trimstykket over styreflaten
3. trimstykket under styreflaten
4. topp "nese" stykke
5. nederste "nese" stykke

De fleste ble kuttet i bredde på en bordsag, med noen merkelige vinkler kuttet på en båndsag.

Den vanskeligste delen av konstruksjonen, langt, var å få "nesen" (den vinklede biten av saken foran tastaturet/styreflaten) riktig, så gjør det først. Jeg skrev ut maler fra sketchup -filen for å få vinklene i endene på nesestykkene så nært som mulig; bredden var litt av, så juster etter behov. Derfra var det bare en prosess med sliping og tilpasning til ting passet.

Jeg skar et stykke tre på bordsagen vinklet på en slik måte at det forsterker nesen fra innsiden. Den holdes fast med varmt lim; Jeg var nervøs for å gjøre det, men det fungerte bra. Du ser kanskje på bildene at jeg også brukte etterbehandlingsspiker for å holde pvc -brettet mot det treet; Jeg vil anbefale IKKE å gjøre det. Det var veldig vanskelig å skjule senere.

Den tynne stripen der de øvre og nedre nesestykkene kommer sammen, er fylt med kitt og slipt glatt. Jeg hadde mange andre brede hull (f.eks. Hvor nesestykkene møtte sakens sider) som også fikk behandlingen med kitt.

De andre sakene var ganske enkle, siden de er rektangulære. For det meste holdes de på med superlim og små trebraketter. Hold ut med å lime PVC -bitene til det siste, men i tilfelle du må justere passformen. Jeg brukte mye varmt lim og blå malertape for å holde ting på plass midlertidig (det varme limet kan skrapes av ganske enkelt). Jeg skrev ut en mal fra sketchup -filen for å finne hullene i det store toppstykket.

Jeg har inkludert Sketchup -filen min hvis du vil leke med den for å få dimensjoner, endre for forskjellige deler, etc.

Trinn 6: Elektronisk tarm

Elektronikken er omtrent 95% plug-and-play:

1. tastatur, styreflate og USB -forlenger til de fire USB -portene på Raspberry Pi
2. HDMI -kabel fra Raspberry Pi til skjermens HDMI -inngang (på kontrollkortet)
3. lydforlengelseskabel plugges inn i Raspberry Pi's lydkontakt (få en 1/8 "mann-til-mann-lydforlengelseskabel, kutt den i to og lodd en panelmontert stereokontakt til den avskårne enden).
4. For strømfordeling, kutt 12V -ledningen som kommer ut av strømforsyningen og lodd bryteren i pause. Trekk deretter en kran av 12v -ledningen og kjør den til den vanlige spenningen (trapp den ned til 5v) og koble 5v -enden til en mikro -USB -kontakt, som blir plugget inn i strømkontakten for Raspberry Pi. (Jeg reddet USB -kontakten fra en USB -kabel).

12V -strømforsyningen er boltet til bunnen av saken, siden plugging og frakobling av 120vac -ledningen krever en mekanisk tilkobling. Den andre elektronikken (og rekkeklemmen) holdes på plass av borrelås med klebrig bakside. Jeg har brukt det i mange av mine kamproboter, og det fungerer bra … og det er enkelt.:)

Bakpanelet kuttes og bores etter behov for å avsløre kontaktene, og det limes til bunnen av saken med superlim.

Trinn 7: Etterbehandling

Jeg prøvde flere ting i et forsøk på å få en fin jevn finish. Sluttresultatet er ok, ikke så bra som jeg hadde håpet, men ikke dårlig heller.

For å fylle hull og hull i hovedhuset, prøvde jeg standard trefyll (gjorde det bra, men ikke bra), 2-delt karosserifyller (bedre, men overkill for de små sprekkene jeg hadde her), og glass/spot kitt (best). Slip deretter glatt, primer og blank rød.

De 3D-trykte delene fikk et lag eller to (etter behov) med Smooth-on XTC for å glatte dem ut, etterfulgt av sliping, grunning og flat svart (unntatt de hvite knappene).

Og vi er ferdige!