Light-Up Disco Table: 27 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Hver leilighet trenger fantastiske møbler, så hvorfor ikke lage dine egne? Dette salongbordet inneholder LED -strimler som lyser opp i forskjellige tilpassbare mønstre og farger. Lysene styres av en Arduino og en skjult knapp, og det hele er batteridrevet, så det er ingen ledninger.

Hvis du ikke vil lage ditt eget bord, kan du også bruke samme kode og kretser for å endre en eksisterende tabell.

Materialer:

• Arduino Mega - RadioShack 276-127
• 5x tricolor LED strips - RadioShack 276-339
• 8x AA -batterier - RadioShack 23-2212
• 8x AA batteriholder - RadioShack 270-387
• Trykknapp - RadioShack 275-644
• Strømbryter - RadioShack 5505076 (bare online)
• 10K ohm motstand - RadioShack 271-1126
• Brødbrett - RadioShack 276-149
• Diverse ledninger, kontakter og loddetilbehør
• Tre - til bordet mitt, lønn og kryssfiner
• Treskruer (jeg brukte alle #8, i forskjellige lengder)
• T-seler i metall
• Metall l-braketter
• Akryl (slitesterk, siden det er et bord og vil bli brukt)
• Trefinish (jeg brukte dansk olje), børster og filler
• Akryllim

Trinn 1: Borddesign

Dette var mitt første trebearbeidingsprosjekt med fint treverk og "avanserte" verktøy, så vær så snill å ikke betrakte meg som en ekspert. I stedet for å beskrive i detalj hvordan jeg lagde bordet, vil jeg gi en mer omfattende oversikt over hva jeg gjorde*.

Designet på bordet er en kube med åpen ramme, med plass i toppen for elektronikken og ekstra LED-strips rundt beina. Lysene er spredt gjennom plast som er innebygd i flukt med treet for å skape en glatt overflate.

*Legg merke til at jeg gjorde et par ting på måter som ikke var ideelle. I instruksjonene vil jeg skissere en bedre metode for å lage bordet enn det jeg faktisk gjorde. Vanligvis innebærer endringene å kutte visse biter samtidig, for å sikre at de er like lange.

EDIT: Jeg la til delfilene for tabellen. Vær oppmerksom på at de er Inventor -filer, ikke generelle stls. (Jeg har ikke Inventor lenger, så jeg kan ikke åpne/konvertere dem).

Trinn 2: Lag topp- og baserammen

Toppen og bunnen av bordet er i hovedsak åpne rammer med forskjellige spor skåret ut for sammenføyning og montering.

For dem begge begynte jeg med å skjøte og høvle lengder på lønn til de tykkelsene som er angitt i designet. Deretter brukte jeg bordsagen til å skjære ut lange hakk forsiktig fra kantene på delene. Baserammen har bare ett spor, men topprammen har flere. Sørg for å sjekke at plaststykket ditt sitter i flukt etter at du har kuttet sporet det vil sitte i (du vil ikke kunne gå tilbake og gjøre det dypere).

Du bør deretter gjære alle åtte stykkene i lengde med en jig (dette er noe jeg ikke gjorde, så topp- og bunnrammene mine var litt forskjellige størrelser). Klipp også riller for å legge splines (trelister) når du limer rammene sammen. Med den øvre rammen, sørg for at du kutter sporene slik at splines ikke blir synlige på den ferdige overflaten (pass på at de passerer gjennom den indre kanten, der plasten vil sitte og dekke dem).

Sett alle brikkene i nærheten av stedene og lim/klem rammene sammen. Pass på at kantene på kappene berører og at rammene sitter i flukt med overflaten de er på. Når de er tørre, klipper du bort deler av spline som stikker over rammens overflate.

Trinn 3: Klipp og fest den indre rammen

En tynn kryssfineramme sitter inne i topprammen og fungerer som en forbindelsesflate mellom topprammen og bena, samt en monteringsflate for elektronikkbrettet.

Jeg begynte med å kutte alle mine kryssfinerbånd til samme lengde og bredde på bordsagen. Deretter merket og boret jeg hull nær kantene slik at jeg senere kunne få tilgang til kablene fra lysdiodene i beina. Jeg skar deretter hjørnene til 45 graders vinkler på kotelettsagen, slik at stripene passet pent sammen som en ramme. Jeg førte et spor langs innsiden slik at elektronikkbrettet kunne sitte i flukt med rammens overflate. Til slutt festet jeg stripene av den indre rammen til bunnen av den øverste rammen med trelim og brads.

Trinn 4: Lag elektronikkbrettet

Det meste av elektronikken til bordet er montert på et avtagbart kryssfinerbrett under den øvre rammen. Brettet passer inn til den indre rammen, med rutsede kanter på alle sider. Etter ruting kuttet jeg firkanter fra alle fire hjørner av brettet, slik at det kunne passe rundt bena og bli fjernet hvis jeg noen gang måtte få tilgang til elektronikken. Til slutt boret jeg hull for strømbryteren og kontrollknappen.

Trinn 5: Lag bena

Bena er laget av to stykker høvlet lønn (som vender utover) og to stykker kryssfiner (som vender mot innsiden av bordet). Jeg kuttet alle delene (både kryssfiner og lønn) for beina samtidig, så jeg visste at de var i samme bredde og lengde.

Noen av LED -stripene er innebygd i lønnen, så jeg måtte kutte et dypt spor med et dado -blad på bordsagen. Jeg brukte deretter et vanlig blad for å kutte et mellomrom for den innebygde plasten. Uten å flytte bladet, trimmet jeg av en tynn stripe i kanten av kryssfinerbitene for hvor kantene på plasten ville ligge. Jeg gjorde det samme for å lage det hevede trinnet der bena ville festes til undersiden av topprammen. Til slutt kuttet jeg de gjærte lange kantene på delene.

En av butikkpersonalet lærte meg et nyttig triks for å lime sammen beina, som var å holde delene sammen ved hjelp av blå tape. Ordne delene, og koble kantene tett med tape. Brett ut beinet og påfør lim på leddene. Brett benet sammen igjen og forsegl det siste hjørnet før du lar det tørke. Siden båndet holder alt på plass, er hjørnene pent spylt uten å kjempe med klemmer.

Trinn 6: Fullfør basen

Jeg kuttet en annen kryssfiner firkant for å passe på toppen av bunnrammen og kobles til L-braketter. For å installere dem målte jeg og merket hullene til kryssfinerplaten, som jeg boret halvveis med borepressen (jeg ville ikke se hullene da jeg vendte basen med høyre side opp). Når brakettene var festet til kryssfiner, boret jeg pilothullene for hånd for å koble til rammen og satte inn skruene.

Trinn 7: Rut kantene

Etter at hovedkomponentene i bordet var fullført, dirigerte jeg de ytre kantene på delene for å unngå at de splintres eller flis når jeg bruker det ferdige bordet.

Trinn 8: Slip og fyll delene

Jeg pusset alle delene med sandpapirer på 180 og 220 korn og en båndsliper til de var glatte. Jeg sørget for å få så mange av innerkantene som mulig. Etter sliping fylte jeg hull i kantene med små mengder fyllstoff og pusset dem spylt igjen.

Trinn 9: Tett delene

Når alt var slipt, avsluttet jeg delene med Watco Danish Oil for å herde og forsegle treverket. Jeg fant det lettest å bruke en skumbørste for påføring av oljen og en ren fille for å fjerne den.

Trinn 10: Fest elektronikkhyllen

Jeg ville ikke bekymre meg for å påføre oljen rundt eksponerte metalldeler, så jeg forlot installasjonen av elektronikkhyllen til etter at jeg hadde påført finishen. Jeg brukte T-braketter for å feste den på undersiden av topprammen. Hullene i selve hyllen går bare halvveis gjennom treet for å sikre at skruene ikke stikker ut toppen.

Trinn 11: Fest bena

Bena passer tett inn i hjørnene til den øverste rammen. Jeg hadde et lite mellomrom mellom overflaten av beina og den øvre rammen, som jeg fylte ved hjelp av et skrap på 1/4 kryssfiner. Jeg boret først hullene på hullet, klemte kryssfiner på plass ved hjelp av brads og festet til slutt bena med skruer.

Trinn 12: Fest basen

På samme måte festet jeg basen til toppen/benenheten. Jeg markerte hvor midten av de indre sidene av beina ville være og boret pilothull før jeg la til skruer. For å fullføre bordet, påførte jeg strimler med møbelpapir med klebrig bakside for å sikre at det ikke ville skade gulvet og lett kunne gli.

Trinn 13: Lodd LED -stripene

LED -stripene kommer i lengder på ti seksjoner, men for bordet trengte jeg seks lengder på seks seksjoner (for det øverste rutenettet) og fire lengder på to seksjoner (for beina). Dette betydde at jeg trengte førti-fire seksjoner, eller fem kuttede strimler totalt. De trengte også de riktige kontaktene, slik at jeg enkelt kunne koble dem til kretsen.

Jeg endte opp med å lage:

(6x) Seks kontrollseksjoner, 3 -pinners hannhodet på startenden

(3x) To kontrolldeler, 3 -pins hanhodet på startenden og 3 -pins hunnhodet på bakenden

(1x) To kontrolldeler, 3 -pinners hannoverskrift på startenden

LED -stripene kan kuttes i midten av kobberputene med vanlig saks. Til lodding på ledninger brukte jeg et blad til å kappe forsiktig hylsteret rundt putene og påføre en liten mengde fluss. Deretter tinnet jeg putene og loddet på ledningene. De eksponerte leddene jeg dekket med varmekrymping og endene på ledningene ble loddet til de riktige kontaktene.

Jeg trengte å koble noen få lengder LED -stripe sammen for å lage den sjette stripen til bordplaten. Nok en gang trimmet jeg foringsrøret, påførte flux og hermetiserte ett sett med pads. Jeg justerte putene på de to forskjellige strimlene og smeltet loddetinnet over skjøtene for å få tilkoblingen.

Trinn 14: Lag kabler

I stedet for å lodde lange ledninger mellom stripene, brukte jeg kontakter og kabler som jeg lett kunne koble fra hvis noe ikke fungerte. Hver kabel er omtrent 20 lang og har en tre-pinners hankontakt i den ene enden og en tre-pinners hunnkontakt i den andre. Fargene er ordnet slik at de stemmer overens med ledningene på LED-stripene.

Jeg lagde også en syv lignende kabler av forskjellige lengder (3 ", 3", 5 ", 6", 9 ", 12", 15 "), alle med tre adskilte en-pins hanhoder og en tre-pins hunkontakt på den andre enden. Disse var for å koble stripene til kretskortet.

I tillegg til disse, laget jeg en kort 3 kabel for signalene som går fra Arduino til LED -stripene og en annen for Arduino -strøm og jord.

Trinn 15: Lag kretskortet

Kretskortet kobler hovedsakelig kablene sammen, i stedet for å inneholde elektriske komponenter, men jeg fant det lettere enn å prøve å kombinere alle kablene uten det. Den eneste ikke-overskriftskomponenten er en 10K ohm nedtrekksmotstand som brukes i kretsen for å lese knappestatus.

Alle overskriftene på den er kvinner. Den har ti pinner koblet til strøm (syv for LED -stripene, en for Arduino, en for knappen og en for bryteren/strømmen som kommer inn) og ni koblet til bakken (syv for LED -stripene, en for Arduino, en for jord fra batteriene). Det er to sett med syv overskrifter for LED -signalene som kommer inn fra Arduino og LED -signalene går ut til stripene.

Jeg trengte ikke fullbrettet, så jeg scoret det med et blad og knuste det i to før jeg loddet på delene mine. Jeg begynte med å feste alle overskrifter, deretter loddet på motstanden og foretok de nødvendige tilkoblingene.

Trinn 16: Loddekabler

Jeg loddet lange ish (~ 7 tommer) ledninger til strømbryteren og kontrollknappen.

Trinn 17: Arduino -kode

Koden for å kjøre mønstrene er en gigantisk bryterveske som endres basert på hvor mange ganger knappen trykkes. Knappen leses som et avbrudd, og avbruddet endrer variabler som forteller sakene å bryte, slik at en ny sak kan startes. Hver type mønster kan enkelt endres for å bruke forskjellige farger eller for å kjøre med forskjellige bildefrekvenser. Fargene er definert i begynnelsen av programmet for å gjøre det lettere å lese.

Fest oppgaver:

2: knappestatus/avbruddsnål

7: LED -stripe i beina

8-13: LED-strips i toppen

Trinn 18: Klipp og sandblåst akryl

Jeg kuttet panelene til beina av klar ripebestandig akryl ved hjelp av en laserskjærer, men rektanglene kan også enkelt kuttes med en båndsag. Jeg sandblåste deretter den ikke-ripebestandige siden for å gi dem tekstur og gjøre dem mer diffuse. Alternativt kan du bruke ugjennomsiktig plast i stedet for den klare akrylen for å ha mer solide paneler. For å bli med akryl i hjørnet av bena brukte jeg en slipemaskin for å lage en gjæringsfuge.

Trinn 19: Legg LED -strips til ben

LED -stripene sitter tett inne i beina. De sitter i det dype dado -snittet, bak akrylpanelene. Inngangs- og utgangskablene tres opp til elektronikkbrettet via hullene som er kuttet i den innvendige rammen. Jeg endte opp med å bruke en krok av wire og tang for å trekke dem gjennom (en lommelykt er også nyttig, spesielt hvis du bruker svart varmekrymp som jeg gjorde). Strimlene ble deretter plugget sammen ved hjelp av skjøteledningene jeg hadde laget tidligere. Noen få kabelholdere med klebrig bakside bidro til å holde ledningene i kanten av den indre rammen.

På dette tidspunktet må du kontrollere at du tester LED -stripene. Noen ganger endte jeg opp med dårlige forbindelser ved loddefugen og stripen ville ikke lyse. Etter dette punktet vil det være mye vanskeligere å nå stripene siden akrylpanelene vil være i veien.

Trinn 20: Fest akryl på bena

Jeg brukte en klar versjon av Liquid Nails -lim for å feste akrylpanelene til beina. Dessverre var det en rotete prosess og tørket raskt, så jeg kunne ikke få mange bilder. Jeg påførte limet på treverket på hver side av LED -stripen og presset raskt på akrylen med den sandblåste siden mot treet. Når den var justert, holdt jeg den på plass med en klemme (eller to klemmer, hvis de hadde et lite klemmeområde). Jeg festet deretter det andre akrylpanelet på samme måte og lot dem tørke over natten.

Trinn 21: Legg elektronikken til toppen

Når beina var ferdige og tørket, la jeg elektronikken til toppen. Jeg tegnet lyse blyantlinjer som indikerer hvor LED-stripene skal gå og satte stripene grovt på plass ved hjelp av tape med dobbeltspiss (skillelinjene har hakk til stripene, slik at du kan justere dem mer nøye da). Jeg hadde også merket plassene for Arduino og batteriene, og jeg brukte selvklebende borrelås for å feste dem til treverket.

Trinn 22: Skjær skillene

For å lage "rutene" på diskopaneloverflaten, laget jeg skillelinjer ved hjelp av laserskåret akryl. Imidlertid kan disse delene også lages med en båndsag eller rullesag, selv om hjørnene på utskjæringene ikke vil være like skarpe. Skilleveggene inneholder mellomrom for å føre ledninger, montere rundt elektronikk og holde LED -stripene på plass.

Trinn 23: Legg til skillelinjene

Bordet mitt var ikke perfekt, så noen av skillelinjene passet ikke inn i den øvre rammen. Jeg pusset dem forsiktig ned til de gjorde det, og sjekket passformen mens jeg gikk. Jeg monterte deretter skillestrukturen og satte den på plass inne i bordet. Når det var stort sett på plass, skiftet jeg ledningene og LED -stripene slik at de lå i hakkene og ikke fanget mellom skilleveggene og elektronikkbrettet.

** trenger flere bilder av montering/installering av skillevegger

Trinn 24: Koble til elektronikken

Til slutt la jeg til kretskortet jeg hadde laget og plugget inn alle kablene. Det fungerte bedre å gjøre dette etter at skillelinjene var på plass fordi jeg flere ganger fant at jeg trengte lengre tilkoblingskabler. Jeg endte også med å lodde batteripakken til bryteren i stedet for å bruke en topptekst for å få en sikrere forbindelse mellom de to.

Trinn 25: Test

Kontroller og se om ledningene fungerer - slå på strømbryteren og bla gjennom mønstrene med knappen. Løs eventuelle tilkoblingsproblemer.

Trinn 26: Legg til akrylplaten

Jeg la ikke til akrylplaten før elektronikken var på plass og fungerte. Akrylen min sitter veldig tett og er nesten umulig å fjerne fra bordplaten (du kan også lime den inn) og jeg ville ikke måtte skru av elektronikkbrettet hvis jeg ikke måtte.

Toppanelet er et omtrent 24 "x 24" stykke ripebestandig akryl (mitt var ikke helt firkantet på grunn av geometrien til det ferdige bordet). Som sidepanelene sandblåste jeg undersiden for å gjøre den mer diffus og gi den tekstur. Toppen klikket deretter på plass over skillelinjene.

** trenger bilder

Trinn 27: Kos deg

Trekk opp en stol og nyt ditt nye bord. Som jeg nevnte tidligere, er det veldig enkelt å endre fargene i mønstrene for å gjøre dette bordet ditt eget. Du kan også bruke koden og LED-stripene i et annet bord eller til et annet lysbasert formål.