LED Sound Reactive Infinity Cube End Table: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Wow! Hei! For en kul effekt! - Dette er noen av tingene du vil høre når du har fullført guiden. En helt sinnbøyende, vakker, hypnotisk, lydreaktiv uendelig terning.

Dette er et beskjedent avansert loddeprosjekt, det tok meg omtrent 12 mannstimer over en helg å bygge. Det var litt forberedelsestid, å få glassplater, bestille deler. Jeg vil inkludere lenker for alt jeg brukte. Det er tonnevis med bilder, med notater.

Dette kunstverket er virkelig noe vesentlig å se, i håp om at dette er et tilfredsstillende bygg for deg.

Hvis du fullfører bygget, vil jeg gjerne se arbeidet ditt! Hvis du har noen ideer eller spørsmål, kan du gjerne legge ut, ha det gøy, vær tålmodig og nyt!

Rekvisita

Materialer

T -spor aluminium ekstrudering - 3030 -ZYLtech 3030 30 mm aluminium ekstrudering - 10X 1M

18x 3030 hjørnekubekontakter

Skruer: Prime-Line 9121711 Maskinskrue Flat Phillips Phillips, M8-1.25 X 16mm

2x BTF Lighting WS2811 5m LED -bånd

6x 20 "x20" 3/16 "tempererte glassplater (lokal glassbutikk, online frakt koster for mye)

1x rull med 15% speilfilm (BDF S15)

1x rull med Gaffer -tape

1x SP107E WS2811 LED mikrokontroller (lydreaktiv)

1x (100-pakning) 3-pinners LED-kontakter (JST SM)

1x 5v 5Amp strømforsyning

1x 20AWG Wire -

1x 3 -pins LED -ledning (under 3 fot) -

Verktøy

1x temperatur 60w (maks) justerbart loddejern

1x Skyllesett (Inkludert en filtskyll)

1x Power Drill (m/ Clutch anbefales), Drill Bits og Phillips Bits

1x 8 mm håndkran

1x automatiske wire strippere

1x gjærsag

1x gjærsag aluminiumsblad-https://www.amazon.com/MASTEC-Aluminum-Ferrous-Met…

Penner og Sharpies

2x Irwin håndtappbiter: 8 mm x 1,25 mm

1x Irwin håndkran (1/4 - 1/2 biter)

1x uttrekkbar verktøykniv -

Trinn 1: Tapping Threads for T-Slot Extrusion Bars

T-Slot Extrusion Aluminium vil lage rammen. Det er sterkt, ser rent og lett å jobbe med.

Oversikt

Den største ulempen med T-Slot-stenger-er at du må banke skruegjengene for hånd, som blir gammel veldig raskt og tar omtrent 2-3 minutter per kran.

På enden av hver stang er en veldig spesifikk form, med kanaler for å koble brikker sammen (i vårt tilfelle, som vil holde glassspeilene), og et senterhull for å tappe tråder inn, for å feste stenger til en kontakt.

Selv om det er skyvekontakter tilgjengelig som ikke trenger å tappe midt i hullet, gjør de dimensjonene langt mer komplekse og rotete å administrere.

Kubekontakter og tapping

Disse trådene lar oss bruke våre T Slot Cube -kontakter for å koble tre stenger sammen i rette vinkler (som en terning!). Disse 3030 kubekontaktene har pinner som er på linje med kanalene, og en enkelt skrue holder hver stang veldig tett sammen. Se relaterte bilder som viser kubekontaktene.

Dimensjoner

Jeg bruker 3030 T Slot Aluminium Ekstruderingsstenger. Standard hullstørrelse for 3030 T Slot er 8 mm. Den vanligste skruen for denne størrelsen er 8 mm (diameter) * 1,25 mm (gjengeavstand).

Hvis du bruker 2020 eller 4040 bar, kan du slå opp størrelsesdiagrammet for baren din.

Oversikt over tapping og olje

Vi tar tak i vår hendige dandy-håndkran, strammer i en 8 mm * 1,25 mm tappebit og klemmer T-sporstangen mellom noen trebiter og kaster den i en skruestik. Hvis du ikke har skrustikke, kan du alltid bruke en C-klemme. Det er fancy skjærevæsker i aluminium, men for disse relativt små kuttene fungerer tre-i-ett-olje bra, er billig og lett å få tak i i enhver jernvarehandel.

Hvordan trykke for hånd

Håndtapping betyr nettopp det - å bruke hendene. Så fint som det ville være å bruke en batteridrevet drill for å spare tid, er det en fin måte å la en sprukket bit sitte fast i arbeidsstykket. Å bruke en håndkran betyr å kutte, deretter reversere, deretter kutte, gjenta til det er gjort-med tanke på hvor mye motstand metallet gir. Generelt, for hver 2-3 rotasjonsskjæring, snu halvparten av rotasjonen for å løsne borekaksene.

Ha en dråpe olje i hullet, og noen dråper på selve boret. Dette holder litt skarpere lenger, sammen med å redusere sannsynligheten for binding.

Skjær så dypt som skruen din er lang, så en 12 mm lang, 8 mm bred skrue trenger: 12 mm dybde.

Testing av tråder

Etter at et kutt er fullført, tar jeg en av mine 8 mm skruer og bruker en trådløs Phillips-bit for å teste og rydde opp kuttet.

Skyll og gjenta for barene dine. Etter at vi har kuttet stangen vår i lengde (etter måling mot glassdimensjonene våre), trenger vi kran for å kutte endene-så ikke miste kranen og biter som jeg gjorde!

Trinn 2: Måling med glass på plass

Vi trenger å vite lengden for å kutte våre T-spor aluminiumsstenger til. For ekstrudering 3030 og høyere er det en liten fordypning i terningen som tar hjørnet av hvert glassfirkant på omtrent 1/8.

For å måle skrudde jeg sammen tre fulle lengder av T-Slot aluminiumstang i en terningskontakt, slik at den tråkket oppreist, satte inn en enkelt glassrute og brukte av aluminiumsnekkere firkant (linjal) for å måle avstanden som skal kuttes.

For min 20 "glassrute, en gang innrykket og satt inn i kubekontakten (begge sider), trengte jeg T-Slot-stenger med en lengde på 19,7". Se bilder for referanse.

Trinn 3: Skjærebjelker, første oppsett

Gjæringsfritt gjærblad

Denne krever en gjæringssag. Jeg anbefaler på det sterkeste å skaffe et blad beregnet for kutting av aluminium (alt som sier "for ikke -jernholdig metall"). Jo høyere TPI (tenner per tomme), jo renere er kuttet.

Bildene jeg har er da jeg brukte et slipeskive, som krevde å fjerne metallgrater. Skjæreblad i aluminium vil ikke kreve mye fjerning av grader. Jeg brukte en flatskrutrekker til å lirke dem av.

Klipping fra ender

Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en skarpe for å markere kuttene dine. Et tømrerfelt hjelper deg med å sikre at endepunktet ditt (0 på hjørnet av tømrerplassen) er i flukt med enden av stangen.

Fordi du allerede har endene på stangen din, kan du kutte lengden nærmere midten. I mitt tilfelle med stenger på 1 meter trengte jeg bare 19,7 "fra hver ende. Det lot meg trykke på tråder i hver ende og deretter kutte 20" fra hver ende - to kraner til på de nylig kappede stykkene, og jeg har to ferdige barer - woohoo!

Innledende innramming

Når du kutter de første delene, bruker du noen terningkontakter og begynner å montere dem. Den første formen vil være en firkant - basen som alt annet står på! Bare skru skruene inn gjennom hullene på kubekontaktene og stram dem.

Power Drill - Phillips Bit med clutch sett til 1

Fordi det vil ta en betydelig mengde skruing av Phillips -skruer, anbefaler jeg på det sterkeste å bruke en boremaskin med clutchen slått til et minimum. På denne måten sier det hendene problemer, og forhindrer stramming for hardt mot metallet. Hvis boret ditt ikke har en clutch, bare gå hver når du først trer en skrue.

Trinn 4: Montering av rammen

Som alltid, vennligst referer til bildene for montering.

Alt kobles i rette vinkler med hjørnekontaktene, så det er ganske rett frem.

Hvis du kan få en hel tallerken med glass til å passe inn i et enkelt ansikt/en side, er dine målinger sannsynligvis på punkt! Fortsett å montere, sørg for at du kan skru ut en terning. Anbefaler bare å sette inn 5 av de 6 glassplatene, den siste er veldig vanskelig (forklart på slutten).

Rammen trenger noe å sitte på. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke noe som et 20 "x20" x3/4 "stykke tre eller MDF å montere på. Ved å sette noen skruer og en stor skive gjennom hullene i de nederste hjørnekontaktene, kan rammen monteres på en sokkel.

Under denne basen installerte jeg 4x 3 hjul for å rulle den rundt.

SP107 LED -kontrollert er montert på undersiden av treet (forhøyet av hjulene), og et hull bores gjennom platene for at ledningen skal løpe gjennom.

Trinn 5: DIY toveis speil

Tid

Dette er virkelig en tålmodighetsprøve. Du kan kjøpe dine egne toveis speil (merkelig nok også kalt enveis speil), men til 5x prisen. For alt som er større enn et 12 ansikt, anbefaler jeg på det sterkeste å bruke din egen film. Den er utsatt for riper, skjøre og uhåndterlige, men med tålmodighet og tid kan du slå ut seks tallerkener.

Jeg ville to en tallerken om gangen, og ta en 10m pause mellom dem, det kan være fysisk krevende å få alt perfekt.

Klipp speilfilm til grov størrelse

Ta speilfilmen, rull den litt ut og skjær ut en firkant som er litt større enn glassplaten du skal belegge.

Rengjøringsglass

Du vil at glasset skal være helt rent. Og med perfekt mener jeg absolutt null støv.

Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke lofri kluter (butikkhåndklær fra AutoZone fungerer utmerket!), Og et skumbasert glassrenser, jeg brukte "Sprayway Glass Cleaner"

Spray på skummet, tørk-tørk-tørk for å bli perfekt.

Sprøyteglass med halvt såpevann

Derfra kan du bruke en sprøyteflaske til å spraye vann (med en liten mengde oppvaskmiddel fra Dawn blandet for å gjøre det mindre viskøst), og belegge glasset helt, mer er bedre.

Påføring av filmen

Fjern beskyttelseslaget fra speilfilmen, og påfør på ett ansikt.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta to stykker skrapebånd, påføre dem i 45 graders vinkler på et hjørne på motsatte sider, og skrelle dem bort fra hverandre (se bildet).

Sakte-og jeg mener sakte, bruk plasten, halvharde nalen din, og skyv filmen langs glasset mens du klemmer ut alt vannet du kan. Jeg bruker vanligvis fra det ene hjørnet, mot det motsatte, langsomt legger jeg filmen med en hånd, og bruker nalen langs lengden på "brettet" (der filmen møter glasset) frem og tilbake for å skyve ut vannet.

Det er mer en kunst enn en vitenskap, og det er ok å lage en tallerken på nytt, jeg måtte gjøre om tre plater etter å ha skrapet med nalen eller la støv komme under filmen. Det er generelt bedre å rengjøre og kutte et nytt stykke speilfilm.

Med tid og tålmodighet får du et speil, tar et barberblad og skjærer langs glassplatens kanter i størrelse. Anbefal å beskytte det mot støv så mye som mulig, dvs. ikke la det ligge ute i en støvete garasje.

Beskytter kantene

Heldigvis har vi omtrent en 1/4 innsats/overlapping når platen settes inn i T-Slot-stolpene.

Senere, når det er satt sammen, vil glasset rasle veldig hardt mot metallrammen. I tillegg er speilfilmen skjør i endene, og vanskelig å kutte perfekt.

Jeg tok litt Gaffer -tape (du kan også bruke Duct Tape), rev den i to (Gaffer -tape rives i rette linjer) og påfør langs hver plate. Dette gir effektivt en demper mot vibrasjoner, og beskytter kantene på glasset og speilfilmen. Påfør et beskyttelsestape på hver kant av hver plate.

Trinn 6: Den harde delen - Montering og lodding

Dette kommer til å ta litt tid, og noen deler av montering, det er ingen vei tilbake. Bilder vil være veldig nyttig. Vær forsiktig så du ikke lar loddejernet eller overflødig loddetinn lande på en speilfilm, da det vil smelte plastfilmen.

Ramme

Monter bunnrammen (den nederste delen av kuben), skyv inn den første glassplaten, med siden vendt inn. Gjennom hele monteringen skal speilfilmen * alltid * vende innover, og la glasset vende utover (for rengjøring/støv). Vi skal bygge hele rammen, bortsett fra det øverste (horisontale) ansiktet.

LED bånd

Det er et svakt lim som bør komme med LED -stripene dine, dette vil bruke dem på stengene i utgangspunktet.

Det er tre ledninger: 5V (rød: positiv), D0 (grønn: data), GND (svart: negativ). Det kommer til å bli MYE lodding. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke et fint punktloddejern med justerbar temperatur.

Til slutt er det bare et enkelt logisk stykke LED -bånd, en start, en ende. Vi må hoppe tråden til forskjellige kanter, for ikke å overlappe en annen kant.

Jeg anbefaler på det sterkeste å fortynne de trådstrippede endene på hver hurtigkontakt og LED-pute. Du kan koble dem ende-til-ende ved hjelp av 3-pinners LED Wire som reservedeler, eller kutte av deler av JSM hurtigkoblinger.

Installasjonsrekkefølge

Min var en veldig vanskelig installasjonsrekkefølge, det er sannsynligvis en bedre måte å gjøre det på. Hvis du kan finne en bedre måte å koble den til, vil jeg gjerne lære av ideene dine:-).

Jeg har bare en innledende oversikt over koblingsskjemaet mitt, men det er ganske nært. I kanten på den siste stangen (kant #24) måtte jeg legge til en forlengelseskabel med 3-pinners ledning for å gjøre gapet. Tråden endte til slutt klemt mellom glasset og kanalen til T-Slot-stangen.

Testing

Når du gjør fremskritt, anbefaler jeg på det sterkeste å teste mønstrene til lysdiodene dine gjennom den kontrollerte. Det er lett å lage en svak loddetinn eller ved et uhell støte en ledning løs.

Ved å bruke LEDchord -appen (med SP107E -kontrolleren) må du angi et maksimalt antall lysdioder. Sørg for at det er høyere enn det totale antallet du bruker, ellers stopper det på et bestemt tidspunkt - det sendes ikke noe signal.

For mitt eksempel, i LED -akkord, bruker jeg: 32 segmenter, 24 piksler/segment, totalt: 768 lysdioder: GRB WS2811. Oppsettet mitt har rundt 600 lysdioder, så det er høyere enn minimumsbehovet.

Etter hvert som du gjør fremgang og flere speil er installert, vil det se mer og mer strålende ut..

Sluttmontering

Du har installert LED -båndene dine, du har allerede sett noe av skjønnheten i kammeret.

Den øverste glassplaten er ikke satt inn ennå, men alt annet er klart.

Gjør en siste tørking av støv med lofri klær. Når dette kammeret er forseglet, er det ikke morsomt å åpne det igjen.

For å få den siste glassplaten inn krever litt lureri. Fjern hjørnekontaktene på den "åpne" enden av den øvre rammen. Det bør bare mangle en "bar" som roteres på plass når den siste glassplaten er satt inn.

Med rammen halvløs, men solid nok til at du kan føre platen forsiktig inn, skyver du de horisontale stengene sakte mot midten for å holde glassplaten. Vi har bare 1/4 slakk på begge sider å jobbe med, så vær forsiktig og gå sakte. Når den er stabil nok, sett inn kubekontaktene på hjørnene., Koble hurtigkoblingen til den siste stangen. Test, sørg for alt lyser. Roter nå den siste stangen, stram hjørnekontaktene, og kuben din skal være ferdig. Alt skal lyse opp, være kontrollerbart og pent gjort!

Håper det er nyttig, informativt og lyser opp livet ditt. Tusen takk for at du leser, håper året ditt er et livgivende år.