Romskip for barn: 10 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg har alltid ønsket å bygge en av disse som barn. Nå som jeg hadde to små barn selv, hadde jeg en god unnskyldning for endelig å klare det.

Oversikt:

• Romskiprammen var laget av tømmer, og var dekket med kryssfinerplater.
• Elektronikk ble stort sett drevet på 12v. Step-down-omformere ble brukt til å drive noen komponenter som var 9v eller 5v.
• Elektroniske komponenter var fra forskjellige kilder. Jeg brukte mange auto/marine 12v knapper/brytere. Og forskjellige andre tilfeldige deler.
• En lydmodul ble brukt til å spille lyder, gjennom en liten forsterker og fire billige høyttalere.
• Det ble brukt mye spraymaling på innsiden. Utvendig brukte jeg litt seig hvit glansmaling.

Trinn 1: Rammen

Rammen var laget av vanlig tømmer. Jeg ville gjøre den solid nok til at barna kunne sitte og klatre på, så jeg brukte ganske store bjelker. Som et resultat veier det ferdige skipet et tonn!

Størrelse

Til størrelse på rammen fikk jeg min 10 år gamle nevø til å sitte på bakken, og jeg målte rundt ham på bakken. Jeg ville at barna mine (som var 5 og 3 på den tiden) skulle få mye bruk av det, så jeg tenkte at hvis en 10 -åring kunne passe, ville det være greit. Under byggingen fikk jeg barna mine regelmessig til å sitte og sitte i cockpiten, slik at jeg kunne få høyde, dashbordposisjoner, setemål, osv. Riktig.

Ledd

Når jeg lager en skjøt, vil jeg legge PVA -lim på tømmeret som skal skjøtes. Jeg ville forlate et lite sted hvor jeg kunne legge litt varmt lim. ***. Dette ville (vanligvis) holde tømmeret på plass mens jeg satte inn skruene.

Jeg foretrakk "stjerneskruer" med skruer. Noen ganger kalt 'momentskruer'. Jeg synes disse skruene er mye mindre utsatt for å fjerne hodet når du kjører enn Philips -skruer.

Noen steder brukte jeg stålbraketter for å styrke skjøter.

Dekker

For å dekke rammen brukte jeg all kryssfiner. Jeg brukte noen sponplater, men det er så utrolig tungt, og ikke så sterkt. For de øverste rutene der jeg kunne tenke meg at barna klatret på, brukte jeg tykt (8 mm?) Lag. Til sidene brukte jeg et tynnere lag.

Åpningspaneler

Det var flere paneler som jeg ønsket å ha lett tilgang til. Noen av dem var for barna å åpne, og noen var for meg for å få tilgang til ledninger, f.eks. på baksiden av dashbordene.

Panelene ble laget av tynt lag som jeg festet til hovedrammen med hengsler.

For bak- og sidepanelene la jeg til små sterke magneter, slik at de ville klikke og holde åpne når panelene var helt åpne. Dette var litt vanskelig da jeg måtte få magnetene på det perfekte stedet for å få dem til å holde panelene. Jeg måtte kjøpe magnetiske låser der magnetene er på toppen av beslaget. Dette krevde litt forskning da 99% av låsene til salgs har magneter på siden av beslaget.

For paneler som jeg ikke ønsket at barna skulle komme inn på, f.eks. på baksiden av dashbordene brukte jeg fjærbelastede hasp -låser. De trakk disse panelene godt og tett, og hadde et lite hull hvor en hengelås kunne legges til. Jeg endte opp med å bruke R-formede 'split pins' i stedet for hengelåser, ettersom disse er vanskelige for barna å gå av, men lett for en voksen å fjerne.

Sete

Som en pute til setet kjøpte jeg en hundeseng fra Amazon, og jeg brukte en sterk selvklebende borrelås for å feste den til rammen. Men det blir stadig feil når barna leker i det. Siden da har jeg sett disse VetBed hundesengene som ser mye mer passende ut. De er som et veldig tykt seigt teppe.

Racing Stripes

Jeg kjøpte racing stripene fra ebay. Ett sett med striper, som var ment for en bil, var nok til å gjøre fronten av romskipet, og begge sider. Søk på eBay vil vise deg mange alternativer.

Handleliste

• Mitre Fast todelt trebearbeidingslim
• R-formet splittstift.
• Skapsmagneter
• Hasp låser

*** Hvis jeg gjorde det igjen, ville jeg ikke bruke varmt lim for å "kle" tømmer på plass. Det er for lett å bli brent, det tar for lang tid å tørke, og skaper ofte et gap mellom leddene. Siden da har jeg oppdaget trebearbeidingslim med en sprayaktivator. Merket jeg kjøper er MitreFast. Det skaper flate ledd, herdes på omtrent 5 sekunder og en veldig sterk ledd. Du må bare se fingrene på tingene. Jeg har limt fingrene på leddene, og måtte rive dem av. Et par ganger har det dratt av det øverste tømmerlaget i stedet for at limet går i stykker! Varmt lim er fortsatt foretrukket for å holde elektroniske komponenter på plass. Siden det er relativt enkelt å fjerne hvis du fikser noe på feil sted.

Trinn 2: Elektronikk

Hoved 220v til 12v adapter

Det er en 220v (220v er nettspenningen i Storbritannia) skjøteledning som går bak i skipet.

Nederst på baksiden av skipet (hvor barna ikke kommer til) laget jeg et brett. Det eneste i denne skuffen er en 220v til 12v adapter. Jeg ønsket ikke andre ledninger i den skjulte skuffen for å redusere risikoen for at 220v rømmer inn i de forskjellige komponentene (og barn!) I romskipet.

Til adapteren valgte jeg en gammel XBox -adapter da den var ganske høy effekt. Når jeg hadde bygget skipet, målte jeg den totale ampuren, og den var veldig lav, så jeg kunne sannsynligvis ha sluppet unna med en mye mindre adapter.

Etter sikringen satte jeg en liten volt/amp meter beregnet på en bil. Dette tillot meg å måle strømstyrken som skipet brukte. Det viste seg å være mindre enn jeg trodde, rundt 3 ampere.

En enkelt kabel løp opp til en annen brett på toppen av skipet som var tilgjengelig gjennom en liten luke. I denne luken viftet jeg ut 12v til kabler som gikk til forskjellige deler av skipet. Alle ledninger til skipet, inkludert strøm, lydkontrollsignalkabler, høyttalertilkoblinger, osv. Kom alle inn i den lille boksen. Det ga meg et tilgjengelig sted å gjøre all tilkobling og sammenføyning. Det er et bilde av meg over som gjør noe arbeid under denne luken.

Sikringer

På 12v -utgangen til adapteren satte jeg en 'hovedsikring'. Det er mindre sikringer spredt over hele skipet. Uansett hvor jeg la elektronikk, begynte jeg med å legge til en sikring. Dette fikk meg til å føle meg mer komfortabel med å ha alt det ledningene rundt barna.

Wire Splicing

Jeg loddet ganske godt på dashbordene, men for å spleise kabler sammen brukte jeg disse smarte kabelforbindelsene som er tilgjengelige på amazon (bilde ovenfor). Du setter en ledning i hver ende, og slår den deretter med en varmepistol. Når røret varmes opp, smelter loddetinnet inne i kablene. Utsiden krymper også, noe som skaper en veldig sterk sammenføyning. Mye enklere enn lodding.

Slå ned omformere

Jeg løp 12v til hvert sted i skipet som trengte strøm.

Hvis jeg på et av disse punktene trengte mindre enn 12v, f.eks. 5v eller 9v, vil jeg bruke en trinnvis omformer.

Jeg brukte et lite brett kalt en LM2596 DC-DC Buck Converter. Disse tingene er kjempebra. De selger på amazon for omtrent £ 2 hver. Som inngang tar de alt opp til rundt 40v, og de vil pålitelig gå ned til lavere spenning. De har en liten skrue på brettet som justerer spenningen. Ved å bruke en multimeter kan du skru skruen til spenningen er riktig. De har også en hendig LED på dem som lar deg vite om enheten får strøm.

Handleliste

Loddetetningsledningskontakter

LM2596 Buck -omformere

Trinn 3: Dashbordene (oversikt)

Dashbordene (det er 2) ble laget av ply. Siden jeg for det meste brukte 12v auto/marine komponenter, måtte dashbordet være ganske tynt. Så jeg brukte et tynt lag som jeg forsterket med et tykkere lag rundt kantene.

12v bilkomponenter er flotte å jobbe med, da de vanligvis bare krever et rundt hull for å sitte i, selv de som ser firkantet ut foran har ofte et rundt innsats. Dette gjorde det veldig enkelt å montere komponentene, da alt jeg trengte å gjøre var å bore hull. Jeg ønsket ikke bryet med å kutte firkantede former for komponenter.

eBay og Amazon har tusenvis av disse bilkomponentene tilgjengelige. Sørg for å kjøpe et par og se hvordan de ser ut opplyst før du splurge på å kjøpe dusinvis av dem.

1. Jeg planla først hvor alle komponentene skulle sitte, og hvilken størrelse hull hver komponent krevde.
2. Deretter boret jeg hullene i riktig størrelse. Du vil slipe kantene på eventuelt splintret tre rundt hullene etter boring.
3. Jeg sørget deretter for at komponentene passet inn i alle hullene.
4. Etter det sprayet jeg på instrumentbrettet (e) med en metallisk svart spraymaling.
5. Deretter monterte jeg alle komponentene.
6. Jeg gjorde deretter alle ledninger og lodding.

Sørg for å gjøre alt dette før du kobler til skipet. Og når du fester til skipet, prøv å feste slik at du enkelt kan fjerne, f.eks. med bare skruer, uten lim. Dette vil gjøre det lettere å ta av dashbordet senere hvis du vil utføre vedlikehold.

Trinn 4: Instrumentbordene (elektronikk)

Vær oppmerksom på at jeg ikke har noen yrkeserfaring med elektronikk. Søk råd fra noen med kvalifikasjoner hvis du er usikker på hva som er trygt.

Som nevnt i forrige trinn, var de fleste brytere og lys 12v bilkomponenter. Hvis du søker etter '12v LED -bryter' på Amazon eller eBay, finner du et vell av flotte brytere. Sørg for å velge komponenter som passer inn i et rundt hull. (Runde hull er mye lettere å bore i stedet for å prøve å skjære firkantede hull i perfekt størrelse.)

Jeg brukte også mange vanlige lysdioder på dashbordet. Som nevnt i et annet trinn, kjøp de forhåndsbundne lysdiodene. Dette vil gjøre ledningen mye enklere. Du kan kjøpe lysdioder i en rekke spenninger. Du kan kjøpe forskjellige farger, og blinkende og ikke-blinkende lysdioder.

Jeg brukte sikringer overalt. Jeg var paranoid om at ting skulle bli kort, med skipet av tre og barna som lekte i det. Hvert dashbord hadde 3-5 sikringer med ganske små amperterskler. Dette var veldig nyttig under kabling av dashbordene et par ganger jeg koblet ting feil og opprettet en kortslutning. Også å ha flere sikringer gjorde det mye lettere å finne ut hva som var kortslutning.

Handleliste

• Inline sikringsholdere
• Lysdioder
• Amazon -søk etter 12v LED -brytere

Trinn 5: Dashbordene (joystick og ratt)

Styrespak

Joysticken kjøpte jeg brukt på eBay. Jeg vil anbefale å gå for de eldre modellene før USB ble introdusert. Du kan få noen veldig flotte joysticks veldig billig. Jeg mistenker at de eldre sannsynligvis også har enklere ledninger.

1. Jeg fant ledningene inne i joysticken som utløste bevegelsene, og trykket på hver knapp. Denne omhyggelige prosessen ble utført med en multimeter og skrev på små bånd med tape jeg festet til enden av hver ledning for å minne meg om hva hver ledning gjorde.
2. Jeg skjønte snart at jeg ikke kom til å løsne styrespaken helt fra basen. Så jeg endte med å løsne den midlertidig og deretter montere basen på baksiden av dashbordet. En gang montert på baksiden ved hjelp av en rettvinklet stålbrakett, og litt Apoxie Sculpt. ***
3. Jeg kjørte disse ledningene til et sett med releer. Jeg kjørte 12v gjennom styrespaken, slik at når et styrespak ble utløst, ville et relé klikke på. På den andre siden av stafetten kjørte jeg lydmodulutløserne. Dette tillot meg å skille spenningen som løper gjennom joysticken, fra ledningene til lydmodulen. Etter all tiden jeg brukte på lydmodulen, ville jeg ikke ved et uhell sende en spenning ned en av utløserledningene og sprenge den. Når du velger reléet, må du passe på at "spolespenningen" samsvarer med spenningen du vil bruke for å utløse reléet.

Ratt

Rattet kjøpte jeg også brukt på eBay, og igjen valgte jeg en eldre modell. Billigere, og den hadde enkle ledninger inni. Jeg kuttet toppen og bunnen av rattet ved hjelp av en hacksag for å gi den en mer "romskip" -følelse.

• Når jeg hadde gjort dette, føltes hele hjulet ganske "svakt". Jeg tok fra hverandre hjulet og presset Apoxy Sculpt inn i fronten av hjulet.
• Jeg fant deretter ledningene som utløste knappene. Hjulet hadde også vibrerende enheter som jeg fant ledningene for og kjørte dem alle bak.
• Jeg presset deretter Apoxie Sculpt inn i endene der jeg hadde saget av toppen og bunnen av hjulet. Etter at Apoxie Sculpt hadde tørket, var rattet ekstremt solid.
• Jeg kjørte deretter ledningene til to sett med reléer. Det første settet jeg brukte for å utløse vibrasjonsenhetene inne i hjulet. Det andre settet med releer utløste lydmodulen.
• Jeg festet hjulet til skipet ved hjelp av 4 store skruer. Jeg forsterket den delen av dashbordet med litt ekstra kryssfiner.

Handleliste

• Apoxie Sculpt
• 12v reléer

*** Apoxie Sculpt er fantastisk. Jeg brukte den på forskjellige steder i skipet for å styrke og som fyllstoff. Det gir deg en times arbeidstid, og stivner over 24 timer til en steinhard harpiks. Super nyttig for å jobbe med og fikse mange ting.

Trinn 6: Bakpanel - krystall og hus

Fra baksiden av skipet er et stort panel som fører til krystallhuset.

Da jeg var ung, ble jeg fascinert av krystallene i filmen 'Superman II', og jeg ønsket å lage noe som lignet det.

(Sidebemerkning: merkelig nok tiår senere snublet jeg over et lite Superman -museum i en liten by som heter Metropolis i Illinois. På det museet hadde de den originale krystallproppen som de brukte i filmen. Selv om de nå så ut som en støvete gammel perspex rør, var jeg veldig glad for å se disse originale rekvisittene.)

Ramme

Rammen til krystallhuset var tømmer. Du kan se bildene ovenfor. På forsiden av huset installerte jeg høyttalerne som senere skulle kobles til forsterkeren. Jeg designet hele huset slik at det kunne gli inn og ut av baksiden av romskipet for enkelt vedlikehold. Jeg kjørte alle ledninger (strøm, høyttalerkabel, lydutløsere) langs et ekstra langt sett med ledninger som jeg spiralteipet med elektrisk tape for at det ikke skulle hindre glidning av huset inn og ut av hovedskipets ramme.

Jeg la til et lag maske (bare fra jernvarehandel, jeg tror det var ment for gjerder) på innsiden av huset. Og så la jeg til en hel masse rør, og kabling og neon -ledninger, for å få det til å ligne kabling inne i et romskip. Jeg la deretter til et nytt lag med mesh på utsiden av huset for å "smøre" i kablingen og holde alt på plass.

(Jeg hadde lest et sted at noen mennesker hadde fått mindre elektriske støt fra dette neonet hvis det ble grovt håndtert / ødelagt som en del av Halloween -kostymer osv. Så jeg hadde målbevisst det ikke noen steder at barna kunne bøye og bøye det.)

Høyttalere

Høyttalerne ble montert foran på huset. Jeg kjøpte noen gamle stereohøyttalere fra en bruktbutikk, og brøt opp husene og rev ut høyttalerne.

Bak hovedkort

Jeg la til et gammelt hovedkort i huset bak krystallholderen som jeg sprayet svart. Jeg boret noen hull i den som jeg dyttet noen lysdioder gjennom. (Gamle hovedkort kan bli funnet billig på eBay. Sørg for at du søker etter et ødelagt først, da du ikke trenger at det fungerer, og det blir mye billigere.)

Jeg la til noen ventiler som jeg fant i jernvarehandelen. De gjør ikke noe funksjonelt, de var bare for utseende.

Krystallholder

Krystallholderen ble laget av et gammelt 'Doctor Who' leketøy jeg kjøpte fra eBay. (Tilsynelatende kalles det 'Satan pit elevator'). Jeg monterte deretter noen hullede stålrør (også fra eBay) gjennom leken, med et mellomrom bakfra med en vinkelsliper. I toppen og bunnen av stålrøret satte jeg et perspexrør. Toppen og bunnen fylte jeg med grønn harpiks.

Jeg fjernet døren og forsiden av "Doctor Who" -leketøyet, og skar to firkantede hull i toppen og bunnen for at røret skulle løpe gjennom. Jeg brukte en Dremel til dette arbeidet.

Jeg slo en seksjon fra siden av stålrøret med en vinkelsliper, hvor jeg kunne sette den diagonalt kuttede perspexen for å holde krystallet. Jeg sprayet deretter stålrøret med matt svart spray.

Jeg kuttet to deler av perspexrøret for å sitte inne i toppen og bunnen av stålrøret og lyse grønt. På hvert stykke perspex blokkerte jeg den ene enden (med gaffertape og plastposer). Jeg blandet en mengde harpiks som jeg la til litt grønt harpiksfargestoff til. Jeg fylte opp de to rørene og lot dem sette seg. Harpiksen ekspanderte faktisk så mye at den sprakk perspexen. Men dette var ok, ettersom disse rørene var helt skjult inne i stålrøret og bare ville lyse grønt gjennom de små hullene.

For krystallholderen brukte jeg noen av de samme perspex -rørene diagonalt. I den nedre delen, seksjonen krystallet ville sitte i, skar jeg et lite rektangelhull med en Dremel.

Jeg la topp og bunn og grønne rør, og de to diagonalt kuttede biter av perspex til stålrør. Jeg gjorde hele denne monteringen før jeg kjørte hele rørmonteringen gjennom leketøyet 'Doctor Who', som jeg festet til leketøyet med Apoxie Sculpt, og deretter spraymalte skjøtende Apoxie Sculpt svart.

Jeg monterte deretter mikrobryteren på baksiden av leken. Den hadde en veldig lang spak som gikk gjennom et hull jeg hadde boret i leken, og gjennom et hull jeg hadde malt fra stålrøret og gjennom et hull jeg hadde kuttet i perspexen.

Dette var slik at jeg kunne sette inn spaken på en mikrobryter som ville utløse lyder og lys når krystallet ble satt inn i røret.

Handleliste

• Mikrobryter
• Neon ledninger
• Perspex -slange
• Perforert stålrør

Trinn 7: Bakre LHS -panel

Under dette panelet la jeg et gammelt hovedkort som jeg kjøpte fra eBay. Jeg valgte en som var ødelagt (mye billigere) og som hadde noen flotte komponenter på den.

Jeg lagde først en tømmerramme som ville passe inn i plassen jeg hadde laget for det i skipet, som jeg sprayet malt svart.

Jeg skrudde deretter hovedkortet på plass, jeg monterte hovedkortet slik at kabelkontaktene på brettet vendte oppover, slik at jeg kunne kjøre litt "falsk" kabling opp til toppen av tømmerrammen.

Jeg skrudde deretter en masse små hull for å skyve lysdioder gjennom fra baksiden. Sørg for å kjøpe de forhåndskablede lysdiodene, da det gjør dem mye lettere å koble til. (Husk spenningen til lysdiodene når du kjøper. De fleste av dem jeg brukte på skipet var 5v lysdioder. Det gjør egentlig ikke spiller stor rolle hvilken spenning jeg brukte så lenge den var <= 12v. Lysdioder liker ikke å mates med en spenning mer enn de er spesifisert for. Hvis du ved et uhell gir dem en høyere spenning, blinker de ut for aldri å tenne igjen!). For å fikse lysdiodene på plass la jeg en dråpe varmt lim på baksiden av hver LED.

Jeg klarte også å få viften på hovedkortet til å fungere ved å mate den med en liten spenning. Jeg brukte en nedtrekksbukkomformer (nevnt i forrige trinn) og svingte spenningen gradvis til den var i gang.

Jeg la til et par små brytere som slo noen av lysdiodene på og av. Og en liten trykknapp som utløste en 'rar' lyd i lydmodulen. Sørg for å velge en 'øyeblikkelig trykknapp', som ikke 'låses'.

Jeg kjørte deretter noen "falske" kablinger mellom toppen av hovedkortet og toppen av tømmerrammen. Jeg brukte plugger som passet til hovedkortpluggene, slik at barna kunne ta pluggene inn og ut.

Handleliste

• Pre kablet LED
• Kort trykknapp

Trinn 8: Bakre RHS -panel

I det bakre RHS -panelet bygde jeg en liten skjerm fra et annet gammelt leketøy jeg fant i en bruktbutikk. Jeg tror det også var et gammelt 'Doctor Who' leketøy.

Jeg kuttet leken med Dremel, slik at den bare hadde den brikken jeg ønsket.

Leken hadde en serie med små akrylvinduer under hver av dem jeg monterte en blå LED.

Jeg koblet deretter hver LED til en kvinnelig bananstikkontakt.

For hver stikkontakt monterte jeg en ledning med en mannlig bananstikkontakt, som ville slutte seg til kretsen for LED. Dette var slik at barna lekte rundt å koble og koble fra hver LED. Fordi disse pluggene ble utsatt for barna, sørget jeg for at spenningen var ganske lav ved å bruke 5v lysdioder. Igjen brukte jeg en nedtrappingskonverter for å få spenningen riktig.

Hele enheten kan slås av og på med en hovedbryter på toppen av rammen. Jeg brukte en stor 'missilbryter' som lyser og har det kule dekselet. De er litt dyre på rundt $ 7 USD. Men se bra ut.

Handleliste

• Banankontakter for kvinner
• Mannlige bananplugger
• Missilbryter

Trinn 9: Lydmodul

Lydkort og hus

Lydmodulen ble bygget med et lite kort kalt WAV Trigger fra et selskap som heter 'Spark Fun'.

Den gir opptil 16 utløste lyder som er lagret i WAV -format på et microSD -kort.

Den kommer med en brukervennlig programvare som lar deg konfigurere hvilken som utløser brann som høres ut. Den har mange konfigurasjoner som om lyder skal utløses når kretsen er tilkoblet, eller når den ikke er tilkoblet.

Jeg laget et hus til lydenheten fra en liten svart elektronikkhobbyboks.

Jeg koblet til 16 små PCB -monterte brytere som stakk ut av toppen av esken, som kan brukes til å teste lydene på hvert triggerpunkt.

Jeg monterte også 16 ledningstilkoblingspunkter som ville tillate meg å enkelt koble ledninger som kom fra forskjellige brytere og triggerpunkter på romskipet.

Dette var et prosjekt i seg selv. Jeg håper å skrive det opp en dag som en egen Instructable.

Sparkfun selger også et annet MP3 Trigger -kort. Men da jeg forsket på dem, fant jeg ut at WAV -utløseren hadde en rekke fordeler. En av dem er at den kan spille flere lyder samtidig, noe som var et must for et prosjekt som dette. f.eks. Jeg ville ikke at alle andre lyder skulle være utilgjengelige hvis barna hørte på en lang løpelyd. Så med mindre ting har endret seg, gå til WAV Trigger -kortet.

Forsterker

For en forsterker fant jeg en billig 12v forsterker online laget av Lepy. Det var mer enn nok til å gi lyd til skipet. Jeg koblet lydmodulen rett inn på baksiden av forsterkeren.

Handleliste

• WAV -utløser
• PCB -kabelblokkforbindelser med spak
• Forsterker

Trinn 10: Liten skjult diorama

OK, dette tillegget var rart.

Opprinnelig skulle jeg ha høyttalere på siden av skipet, derav de to store runde hullene på hver side. Men jeg endte ikke opp med å trenge dem, så jeg hadde litt plass inne i skipet.

Jeg boret noen ekstra hull i siden av skipet der barna kunne se gjennom. Og enda et mindre hull der jeg monterte en skjult knapp.

Jeg skulle sette en skummel romvesen. Men leketøy -romvesenet jeg hadde var for skummelt, og jeg kom på denne ideen. Jeg er enig, slett ikke plasslignende. Men dette viser seg å være guttens favorittdel av skipet.

Jeg lagde et lite diorama med:

• Litt grønt falskt gress.
• En liten hytte. (Jeg har prøvd å finne den lille hytta jeg kjøpte, men jeg kan ikke finne den noe sted på nettet. Det er mange alternativer skjønt. Bare sørg for at den er laget av harpiks slik at den kan bores.)
• Noen falske trær.
• En malt bakgrunn.

Prosess

• Jeg lagde dioramaen i en liten eske laget av tykk papp.
• Under gresset brukte jeg Apoxie Sculp til å danne en liten ås.
• Jeg kjøpte noen falske trær som jeg stakk gjennom det falske gresset inn i Apoxie Sculpt
• I bunnen av den lille hytta boret jeg et stort hull. Deretter boret jeg ut vinduene. Dette var slik at jeg kunne sette en varm LED for å se ut som lysene var inne i hytta.
• Den skjulte knappen var koblet til lydmodulen, som spilte en 'naturbakgrunnslyd' med fuglekvitring og lyden av en bekk.
• Bak de større hullene som barna kunne se gjennom stiftet jeg litt trådnett. Dette var slik at barna ikke kunne få hendene sine fast i hullene.

Som jeg sa. Merkelig.

Handleliste:

• Falske trær
• Falske gress