Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Hei!

Ok, så først, hva er en ankekrets! ?? Så hyggelig at du spurte!

Ducking kalles også sidekjettingskomprimering. Denne effekten er oftest funnet i elektronisk musikk, der når sparketrommen treffer, reduseres resten av musikken i volum. Mitt favoritt og mest opprørende eksempel er det dumme franske elektro -sporet Satisfaction av Benny Benassi. Slå opp, kanskje se videoen hvis du ikke er fornærmet av over-the-top utnyttelse.

Uansett, dette er en av mine favoritt lydeffekter, og denne enkle billige lille kretsen får deg dit! I høy troskap! Fordi de fleste analoge VCA-er bruker sjetonger som introduserer forvrengning og støy, og denne kretsen bruker en lydsterk lydforsterker og en fotocelle som en variabel shuntmotstand, som er veldig lav forvrengning og støy.

Rekvisita

• 1 TL074 quad op amp
• 1 100nF keramisk skivekondensator
• 1 1uF elektrolytisk kondensator
• 2 220R motstander
• 2 1K motstander
• 1 10K motstand
• 1 33K motstand
• 2 47K motstander
• 2 100K motstander
• 1 100K potensiometer
• 2 10K potensiometre (100K er greit også)
• 2 lysdioder (hvilken som helst farge foruten rød eller ultrafiolett)
• 1 lysavhengig motstand/fotocelle/fotoresistor
• 4 dioder, 1N4148 eller i utgangspunktet en hvilken som helst diode
• ledninger og sånt
• E6000 eller Goop eller i utgangspunktet et hvilket som helst super-klebrig klart lim
• Noe som gjør det mørkt inne i LED/LDR, tape, heatsink, plakatsparkel, svart maling …
• Frontplate, kontakter, bipolar strømforsyning, slike ting

Trinn 1: Hoppende edderkopper gjør dette

Hoppende edderkopper er utrolige jegere. De vil spise alt de kan fange og overvelde. Dudes er mindre enn damene, så når de vil parre seg, må de finne en kvinne og danse for henne. Hvis de ikke danser akkurat, og som passer inn i hunnens hensynsløst biologisk bestemte forventninger til syn og vibrasjon, vil hun slå til og få seg et fint lite edderkoppmåltid.

Hvis du noen gang ser en hoppende edderkopp og har et lite speil tilgjengelig, kan du prøve å vise edderkoppen refleksjonen. Hvis det er en fyr, vil det sannsynligvis heve forbenene slik og raskt miste interessen. Det er ganske søtt.

Uansett, dette er den eneste brikken vi trenger for dette prosjektet! Det er en TL074, og vi vil referere til pinnene deres med tallene i dette prosjektet, slik at vi kan være sikre på å få de riktige!

Mikrochips har alle et hakk eller en sirkelinnrykk for å indikere hvilken pinne som er nummer 1. Hvis du ser på mikrochippen din med hakk eller innrykk som peker nordover, vil pinne nummer én være den øverste pinnen til venstre. Pinnene telles mot klokken fra den pinnen helt til den motsatte pinnen, som er pinne 14 for denne brikken.

Grunnen til at pins blir regnet slik går tilbake til da elektronikk var i glassrør. Teknikere jobbet med bunnen eller tappenden av rørene, og telle pinnene med klokken. I dag ser vi på toppen av våre elektroniske enheter, noe som betyr at vi teller den andre veien!

Herregud, hvorfor skrev jeg alt det?

Så for dette prosjektet må vi bøye pin 1 opp, med noen av den tynne delen pekende ut. Pin 14 får samme behandling. Pin 2 og 13 får bare litt av den tynne delen bøyd ut. Pinne 3 og dens motsatte, pinne 12, blir bøyd rett under brikken, det samme gjør pinne 10. Alle disse pinnene vil koble seg til bakken senere. Pin 4 og dens motsatte, pin 11, får de tynne delene bøyd rett ut. De to pinnene er strømpinnene. Pinnene 5, 6 og 7, og pinnene 8 og 9 får den tynne delen kuttet rett av. Dette siste trinnet er faktisk ikke nødvendig, jeg foretrekker bare å jobbe med kortere pinner som ikke er like tøffe som fingrene mine.

Trinn 2: Hei Crazy Little Jumping Spider, hopp opp ned

Her er en rask oversikt over undersiden av vår TL074. Få den på skrivebordet til å se ut som denne!

Trinn 3: Våre to første motstander

Her er de første motstandene vi legger til i prosjektet vårt! Disse motstandene setter gevinsten til våre to forsterkere som skal behandle lyd.

Det er en god grunn til ikke å bruke motstander som er så høye for lydkretser, siden det er noe som kalles "Brownian Noise", som er forårsaket av elektroner som går gjennom motstand, men denne spesielle forsterkeren har utrolig høy inngangsimpedans, så det vil ikke vær merkbar strøm gjennom disse 100K motstandene, så ja, ikke bekymre deg for det. Hvis du bruker den andre svært populære lydforsterkeren med lav støy, NE5532 for et annet prosjekt, prøv å ikke bruke motstander på høyere enn 20K.

Trinn 4: Omgå kondensator !

Her er en kondensator form og farge på en linser. Det er der for å redusere støy fra å bevege seg fra en krets til den neste gjennom kraftledninger, og for å unngå at denne forsterkeren blir selvsvingende. Det er mange kondensatorer dyrere enn denne typen, men denne typen er faktisk perfekt for denne applikasjonen!

De to bildene er av det samme, i den andre har jeg loddet ledningene.

Trinn 5: En kilohm motstand !

Jeg fikk et par tusen av disse antikke 1K -motstandene med skikkelig tykke ledninger, som jeg virkelig liker, fra et veldig kult elektronikk/robotikk/hacker/maker -rom i byen min som ble tvunget til å stenge blant rykter om skatteunndragelse, svindel og seksuell feil oppførsel. Ingen av dem la jeg noen lager i, men wow, fikk jeg noen kule ting fra deres salg.

Uansett … 1K -motstandene dine vil sannsynligvis ikke se slik ut, men likevel er det dette vi skal gjøre med dem, uansett hvordan de ser ut.

Ta den korte enden av 1K -motstanden og lodd den til pinne 5. Bøy den deretter hensynsløst under brikken, bøy den opp og lodd den til pinne 10. Pinne 10 er en av de tre pinnene på denne brikken som må kobles til til bakken. De to andre pinnene blir koblet til bakken i neste trinn!

Hei, se nøye på disse to bildene. Det er ikke perfekte loddeskjøter. Delene ble ikke varme nok til å virkelig få loddetinnet til å flyte skikkelig. I de neste trinnene går jeg tilbake og løser problemet, som du ser hvis du ser nøye ut.

Trinn 6: Hei du pins, du er GRUNNT

Ta den ledningen og bøy den for å koble til pinne 12. Pinne 12 bør allerede loddes til pinne 3, så nå er alle tre bakkepunktene våre koblet sammen! De er alle jordet. For livet. Beklager ikke beklager.

Trinn 7: Dioder

Her er et par dioder med det ekstremt fengende delenummeret 1N4148.

Vri de sukkerne slik! Vær oppmerksom på at den ene enden av hver diode har en stripe. Vi skal vri sammen en stripe-ende med en ikke-stripe-ende.

Elektrisitet vil bare strømme gjennom disse tingene på en måte. Når du ser på skjematikken til denne kretsen tilbake på det innledende trinnet, vil du se at alle dioder i denne kretsen slags peker på samme måte.

Så hvorfor kommer vi til å koble dem hæl til tå? Fordi elektrisitet går en vei gjennom paret av dem!

Trinn 8: Og hekt dem opp der

De vridne endene av motstandsparet går akkurat der. Pin 9.

For å få prosjektene våre til å matche hverandre, setter du dioden med stripen "opp" mot "bunnen" av "brikken". Det burde "være" fantastisk, "la oss" gå "videre."

Trinn 9: Whoah, en annen diode?

Ta en ny diode, og lodd den ikke-stripete enden til pinne 8! Forhåpentligvis vil loddetinnet ditt se bedre ut enn dette. Jeg husker ikke om jeg gikk tilbake for å fikse dette leddet.

I det neste trinnet skal vi legge den siste dioden til dette prosjektet! Vel, den siste ikke-lysemitterende dioden, i hvert fall.

Trinn 10: Nok en 1N4148

Ta den siste 1N4148 -dioden du har satt av til dette prosjektet, og koble den stripete siden til pinne 5. Deretter kobles tre av dioder som stikker opp i luften som fjærene på en forskrekket piggsvin sammen.

De to dioder rett ved siden av hverandre koblet til pinne 8 og 9 som har den svarte stripen vekk fra pinnene, kobles sammen og buer over brikken for å koble til den ene dioden som vi nettopp loddet til pinne 5. Det er egentlig ikke en super ren måte å få de tre ledningene tilkoblet, så bare bøy dem så de alle berører og oversvømmer forbindelsen med loddetinn. På dette tidspunktet, med alle dioder på plass, kunne vi teoretisk sett gå tilbake og fylle alle de kalde leddene som noen av oss laget tidligere i prosjektet.

Det siste bildet viser hvordan vi bøyer oss over den siste klistrede dioden. Det er der et lydsignal kommer inn i denne delen av kretsen. Hvis du er interessert, tvinger alle disse dioder lyden som kommer inn til dette området for å gå "samme vei", så alt lydsignal vil være i området med positiv spenning.

Trinn 11: Utjevning av bølgene

Alle disse dioder tvang signalet til å bli utbedret til å være bare positiv spenning. Denne kondensatoren her vil glatte ut disse krusningene og toppene, og avhengig av innstillingen til et potensiometer vi skal legge til senere, vil den la strømmen gå mer gradvis. Dette vil gjøre det slik at vi kan få lyden "skrudd ned" i lengre tid.

Dette er en elektrolytisk kondensator, noe som betyr at hvis for mye spenning kommer inn i dem på feil måte, vil spenningen blåse den dielektriske anodiseringen av aluminiumsfolien og gassen energisk, noe som får den til å poppe! Ikke på en god måte. på en dårlig måte.

Høyre, så gjør stripesiden av kondensatoren til koble til pin 3, som er en av de jordede pinnene, og den ikke-stripete siden av kondensatoren koble til pin 5.

Trinn 12: En sanity -motstand

Argh, jeg tilfeldigvis merket dette som 33K. Ikke bekymre deg, det er en 220R -motstand. Jeg kan fikse bildet hvis jeg finner originalen. Her er en søt liten 220R-motstand som vil gjøre det slik at ved minimum-forfall-innstilling av potensiometeret (null ohm) vi til slutt skal koble til her, ikke vil overvelde utgang fra op -forsterkeren som mater 1uF -kondensatoren.

Ikke bekymre deg for det, bare hekt den vonde lille gutten til pin 5, der den ikke-stripete siden (+ siden) av kondensatoren er koblet til. Bøy deretter den andre ledningen til motstanden slik at du ikke ved et uhell lanser fingertuppen.

Trinn 13: Oh Em Gee Hva er dette?

Takk for at du spurte. Dette er en LED. Når du kobler til lysdioder i tilbakemeldingsløyfen til en forsterker, justeres op -forsterkeren automatisk slik at lysdioden lyser på en mer eksakt måte. Se, lysdioder lyser når det er nok spenning til å "presse gjennom" kvantemusikken som skjer dypt inne i dem. Det vil være mellom omtrent 2,5V for røde lysdioder, og opptil 4V for blå eller ultrafiolette lysdioder.

Men når vi setter en LED i en krets som denne, vil forsterkeren sette nok spenning i utgangen til å gjøre spenningen sett av den inverterende inngangspinnen lik spenningen sett på den ikke-inverterende inngangspinnen. Vårt rettet og glattet trommesignal går inn i pin 5 (ikke-inverterende inngang), og la oss si at det er 1V. Det er ikke nok til å lyse opp noen LED, men forsterkeren vil at spenningen ved den pinnen skal være lik spenningen på den andre inngangen, så den vil sende ut nok positiv spenning til å overvinne LEDens spenningsfall fremover og tenne LED opp bare litt.

Denne presisjons LED -kretsen er viktig for hvor godt denne kretsen fungerer!

Likevel kan strømmen bare gå gjennom en LED én vei, så vi må koble den positive siden av LED -en (se inne i plasten, den positive siden smalner ned til en liten flatbit) til pinne 7. Den negative siden av LED (den negative siden danner en liten bolle eller amboltform) vi kobler til pin 6, som allerede har 1K -motstanden koblet til den.

Åh, og vi skal sørge for at vi lar mange LED -bly henge der ute. Stol på meg.

Trinn 14: Det er motstander denne gangen

Her er et par 47K motstander. Hele lyden som dette prosjektet vil dempe (skru ned) går gjennom disse to motstandene, med en variabel motstand (den lysavhengige motstanden vi vil feste i et trinn veldig snart) shunting noen (de fleste!) Av det signalet til bakken.

Vri dem sammen!

Fest en av dem til pin 2!

Trinn 15: Merkelig vridning

Ok, så dette er hva vi må gjøre med den dårlige LED -en. Det må vri og bøye seg, så det peker, peker sånn.

Det vil gi mening virkelig snart.

Trinn 16: DETTE ER EN LDR !

Jeg elsker LDR -er. De ser bare så kule ut.

Og de er vanligvis laget av kadmiumsulfid. Jeg vet ikke engang hva det er, men det høres helt kickass ut, og jeg har lært at det er sterkt begrenset i EU! Så kult!

Høyre, så den ene enden av LDR går til bakken (pin 3), og den andre enden går til der de to 47K motstandene er vridd sammen. LDR må stå foran LED -en så direkte som mulig.

Trinn 17: En gryte og hva du skal gjøre med den

Her er en 10K potte. Det kommer til å ta noe, alt eller ingen av det innkommende sparkesignalet og mate det til fullbølge-likeretteren og jevnere. Det kalles en konvoluttfølger.

En annen kul ting jeg fikk på det rare stedet som ble stengt, var regnbue -båndkabel. Det er så kult! Jeg elsker båndkabel for freestyle krets uansett, men regnbue bånd gjør det så enkelt å holde oversikt over hvilken ledning som er hvilken! Få noen hvis det er din greie!

Jeg tenker på potensiometre som å ha en "høy" side og en "lav" side. Når du skrur på pulsmåler som om du skruer opp volumet, vil viskeren som følger rattet gå til den "høye" siden av potensiometeret. I dette eksemplet er det den oransje ledningen. Den "lave" siden er den grønne ledningen, og viskeren er selvfølgelig den gule ledningen. Greit. Den "høye" siden (oransje ledningen) kobles til pinne 1, den "lave" siden (grønn ledning) kobles til bakken, som er akkurat den bøylen av motstandsledningen. Viskeren (gul ledning) går til dioden som kommer inn i konvoluttfølgeren, som er den dioden som vi bøyde oss over i trinn 10.

Trinn 18: Et annet potensiometer og en annen ting å gjøre med det

Dette potensiometeret må faktisk være 100K. Vi kommer også til å koble den "høye" siden av den til viskeren, og gjøre den til en variabel motstand i stedet for en spenningsdeler.

Legg merke til bit av motstandsledning som forbinder de to beina.

Når du har gjort det, koble til ledninger til den "lave" siden og enten "høy" eller viskeren, spiller ingen rolle siden de er tilkoblet.

Trinn 19: Koble til den gryten

Siden dette potensiometeret er en variabel motstand, spiller det ingen rolle hvilken ledning som går til hvilken forbindelse! Frihet!!!

Så hekt en av ledningene til bakken (pin 3 i dette prosjektet, samme sted som LDR kobler til), og den andre kroker til den 220R sanitetsmotstanden som vi krøllet oss tilbake i trinn 10.

Trinn 20: Aaaahhh !!! Tre trinn i ett! Spenne seg fast

Vi ønsker å ha miksetrommelen i resten av lyden. Den 33K motstanden som er koblet til pin 2, er hvor vi vil gjøre det i et kommende trinn. Så akkurat nå skal vi bare koble en 33K motstand til pinne 2.

Den andre tingen vi må gjøre nå, fordi jeg på en eller annen måte forlot limet til for sent (???) er å dekke LED og LDR i ultraklibbete, klare lim. Hvis du vil, kan du bruke varmt lim, men det er veldig rotete. E6000 eller Goop (etc.) er mye sterkere og pålitelig, og hvis du bruker en liten skrutrekker til å skyve en klatt av den der den skal, er den ikke super rotete.

Mye senere når limet herder, i et trinn jeg ikke tok bilde av, skal vi gjøre innsiden av tingen mørk ved hjelp av svart maling (kan teoretisk være elektrisk ledende) eller elektrisk tape (hoo gutt, lykke til) heatsink (kanskje for sent for det) eller min FAVORITTE, blå plakat-kitt.

Det tredje trinnet som vi også må gjøre nå, er en 10K motstand koblet til pinne 13, i bakgrunnen til det tredje bildet. Ikke engang merket. For et rot. Fortsett og koble 10K -motstanden til pinne 13, kutt den andre enden av og krøll den kanskje, selv om jeg ikke gjorde det. Husk denne motstanden, vi skal bruke den i neste trinn.

Trinn 21: Vårt siste potensiometer

Dette vil være potensiometeret som blander trommelen inn i resten av lyden. Det vil fungere mest som du forventer hvis det er en 10K motstand, men alt mindre enn 1M burde være helt greit.

Igjen, jeg kobler den "høye" siden av potensiometeret til oransje, viskeren til gul og den "lave" siden til grønn.

Den "lave" ledningen går til bakken (den motstandsbøylen).

Viskerwiren går til 33K -motstanden som kobles til pinne 13.

Den "høye" ledningen går til ……. hvorfor har jeg ikke et bilde av dette? Den går til 10K -motstanden fra trinn 3 i trinn 20 LOL. Du kan se 10K -motstanden jeg snakker om i det tredje bildet, liksom ute av fokus som kommer i forgrunnen. Den motstanden er der sparketrommelsignalet kommer inn i kretsen.

Trinn 22: Elektronikken er i utgangspunktet ferdig

Her er en frontplate jeg fjernet fra en gammel modul i systemet mitt. Du kommer sannsynligvis til å bruke noe litt mindre tinn og litt mindre rundt. Kan være?

Denne frontplaten har hull for de tre potensiometrene og tre kontaktene, og en LED (som også har en 1K motstand mot bakken). Jeg valgte å merke denne fryktelige frontplaten med en Sharpie som på det tredje bildet.

Trinn 23: Tilkoblinger til Jacks

Det første bildet viser en rød ledning som vi kobler til "Kick In" -kontakten. Den er koblet til 10K -motstanden som den "høye" siden av mikspotensiometeret er koblet til. Denne motstanden går til pin 2 på TL074.

Det andre bildet viser en hvit ledning som vi kobler til "Audio In" -kontakten. Den er koblet til 47K -motstanden, den første av paret som har LDR i midten.

Det tredje bildet viser en blå ledning koblet rett til pinne 1, som går til "Out" -kontakten. Jeg glemte å inkludere det i min build, men det er ikke en dårlig idé å inkludere en 220R -motstand mellom pin 1 og output -kontakten.

Trinn 24: En andre LED

Det er morsomt å ha en LED for å vise deg hvor mye kretsen din fungerer! Det positive benet til den andre LED -en blir koblet til pin 8, det positive benet til LED -en som allerede er inkludert i kretsen vår. Det er en 1K -motstand på det negative beinet til LED -en allerede i frontplaten som kobles til bakken.

Det andre bildet viser hva som skjer.

Trinn 25: Ved kraften til Greyskull har jeg makten

Jeg bruker ledninger trukket fra Cat5 nettverkskabel. Fungerer super bra.

Skaff deg noen, bestem deg for å følge fargekonvensjonen min, som er …

Oransje = +12V, brun (eller hvit) = 0V/bakken, grønn = -12V

… eller finn på din egen, men sørg for at du er veldig fornøyd med det og ikke glem det.

+12V ledningen går til pinne 4 på TL074. Ledningen -12V går til pinne 11 på TL074. Sørg for at du ikke kobler strømledningene bakover. I min konstruksjon her er brikken litt opp ned, så det ville være lett å blande sammen strømledningene. Disse sjetongene brenner ut umiddelbart når du prøver å drive dem bakover. En situasjon å unngå!

Jordledningen går til enhver praktisk jord. I denne bygningen kommer den til pinne 12, der LDR kobles til, men du kan koble den hvor som helst.

En siste ting å huske (en ting jeg har glemt mange ganger) er å koble frontpanelet.

Trinn 26: God jobb !!! Å vent…

Og med det er vi ferdige! Oh vent … du må fortsatt gjøre det mørkt inne i LED/LDR -enheten. Limet er sannsynligvis tørt nå, så skaff deg en blå (eller på annen måte ugjennomsiktig) plakatsparkel og lag en liten darkbox til ditt hjemmebygde Vactrol!

Nyt den tøffe dukkeeffekten! Det er verdt det!