Shadow Box Wall Art: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Noen ganger elsker jeg å ha et utfordrende prosjekt der jeg kan implementere interessante, men komplekse ideer uten å begrense meg selv. Mine favoritter er estetisk tiltalende prosjekter, som jeg allerede har fullført noen få. Mens jeg jobbet med disse prosjektene har jeg tenkt på noen kule kombinasjoner av disse prosjektene og vendinger til de originale ideene. Et av kriteriene for dette prosjektet var å bruke min nye laserskjærer. Med dette i tankene kom ideen om enda en skyggeboks naturlig inn i tankene, fordi skyggebokser krever mye kutting, er eksepsjonelt visuelt tilfredsstillende og egner seg godt til å uttrykke mine ideer.

Jeg syntes min erfaring med Arduino og LED -dioder var veldig nyttig for dette prosjektet siden jeg for å fortelle en historie med en skyggeboks har trengt mange individuelt kontrollerbare lysdioder. For dette brukte jeg en forenklet krets fra Star Ceiling som bruker PCA9685 -brikker for å kontrollere dioder. Jeg tror denne kretsen er en av de beste der ute for å kontrollere et stort antall lysdioder. Det er enkelt og relativt billig, koding av PCA9685 -kort er også enkelt, og jeg trengte at det var enkelt fordi det er mange RGB -er. For å presisere, er det 31 individuelt kontrollerbare LED -klynger, så jeg trengte 93 PWM -utganger, dette krever 6 PCA9685 -kort (16 PWM per brett), så jeg bestemte meg for å gå med 7 for sikkerhets skyld. Jeg tror denne kretsen alene kan være nyttig for mange DIY -prosjekter der ute, siden den første gangen jeg trengte å kontrollere mange lysdioder, tok det mye prøving og feiling å finne den beste løsningen, og jeg har kommet til at dette er den ene fordi de fleste alternativene ikke er veldig nybegynnervennlige. Å bruke så mange LED -dioder (86 for å være presis) var en teknisk utfordring siden jeg ikke ønsket å ha et strømakord siden det på en måte beseirer hele veggen. Power bank var et svar, men 86 dioder og Arduino trekker opp til 6 ampere, noe som er altfor mye for powerbank, så jeg måtte redusere lysstyrken og ved et uhell ikke tenne dem alle med full effekt.

Utformingen av boksen var ikke en vanskelig avgjørelse siden jeg ønsket noe dynamisk og skiftende sesonger er lett uttrykt på et tre. Vintage fotohjørner inspirerte resten av designet. Å uttrykke alle årstidene var en utfordring, for eksempel tok det en stund å finne ut hvordan vi skulle ha vårblomster og frukt etter på samme sted. Eller hvordan uttrykke vinteren på en mer interessant måte enn bare å gjøre alt hvitt. Svaret var å bruke stjernetak fiberoptiske tråder som jeg hadde igjen som juletrepynt, men det var utfordrende å gjøre disse trådene usynlige når det ikke var nødvendig, se ytterligere trinn for å lære mer om hvordan jeg fant ut hvordan jeg skulle gjøre det. Fallende høstløv var også en interessant utfordring.

Ettersom det sannsynligvis er åpenbart nå, er dette ikke en dag eller til og med en ukes prosjekt, men jeg ville fortsatt dele det med dere alle mens jeg håper at dette ikke vil motvirke, men inspirere deg til å lage ditt eget episke DIY -prosjekt.

Rekvisita

• 100x 2N2222 transistor (eller andre NPNer som 2N3904).
• 100x RGB LED -dioder
• 100x 0,25W 100Ohm
• 200x 0,25W 150Ohm
• 100x 0,25W 10k Ohm
• 7x PCA9685 -plater
• 1x trykknapp
• 1x Av-knapp
• 1x Arduino Nano
• PCB for kretsene.
• USB En kabel med en kvinnelig side (eller begge) og mikro -USB eller hvilken som helst som brukes av Arduino nano
• Fiberoptikk. Fiskesnoren fungerer ikke. Hvor mye du trenger avhenger av antall stjerner / takstørrelse / hvor kretsen er. Jeg brukte noen forskjellige tykkelsesfibre for større effekt.
• Power Bank. Nesten alt vil fungere, lysdioder trekker mindre enn 0,5A hvis de er riktig kodet.
• Svart akrylmaling
• Tre lim
• Krymp rør
• Mange ledninger (jeg brukte sannsynligvis rundt 300 fot ledninger, og jeg tuller ikke engang)
• ledningskontakter
• Aluminiumsrør med 5 mm innvendig diameter
• 2 mm kryssfiner og laserskjærer
• Loddeutstyr
• rosa-ish papir for epler

Trinn 1: Laserskjæring

Jeg har startet dette prosjektet før laserskjæreren min kom, så jeg bestilte noen av delene fra skjæringstjenesten online. De klippet og sendte dagen etter!

Det er mye kutting å gjøre. Min laser tok kanskje en halv dag med kutting inkludert oppdateringer. Siden jeg oppdaterte mye på designet og bare da jeg skrev denne instruksjonsfulle, har jeg kombinert alle laserskjæringsfilene, kan det hende jeg har gått glipp av noe, så gi meg beskjed i kommentarene hvis det er tilfelle, så sjekker jeg utkastene mine på nytt.

Trinn 2: Å sette boksen sammen

Selve skyggeboksen består av 6 hovedlag med kryssfiner og baksiden. Etter at du har kuttet ut alle delene, er det veldig intuitivt hvilket lag som går hvor. Bruk bildene som veiledning.

Noen notater om prosessen:

• Akrylmaling er til å male sider av noen lag med veldig tynne "vegger" av kryssfiner, så lyset skinner ikke der det ikke skal.
• En del av det første (fasade) laget slipes bakfra på steder der "fallende" blader vil være, slik at RGB -lysdioder kan skinne gjennom kryssfiner. Lysdioder er ikke lyse nok til å skinne gjennom kryssfiner som ikke er slipt. Slipingen bør utføres forsiktig siden det er lett å slipe for mye som du kan se på et bilde. Jeg har brukt en slipebor til dette.
• Å lage hull for fiberoptikk er en jobb. Hullene må ikke være synlige fra den gode siden, men må også være dype nok til at lyset fra fiberoptiske tråder er synlig. Jeg har prøvd å gjøre det på to forskjellige måter. Fristboring av hull med små borkroner på størrelse med fiberoptiske tråder, men jeg har ødelagt kryssfiner ved å bore for dypt, men det er gjennomførbart. Det andre alternativet er laserskjæringshull bak omtrent 3/4 av kryssfinertykkelsen dypt og deretter rengjøring av hullene med en liten borekrone (for hånd). Begge arbeidsalternativene fungerer, men begge krever mye tålmodighet.
• Jeg glemte å ta et bilde, men det rosa-ish papiret som er oppført i materialer brukes til å dekke laserskårne blomster. Lim det på flekker der blomstrene er, så når laget med epler limes på det, vil blomsten være usynlig og et lys skinner gjennom papiret veldig godt, så når eple -LED -en er slått av og blomst -LED -en er på, kan du se bare blomsten. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg tror ideen er klar fra videoen.

Trinn 3: Liming av optiske fibre og Power Bank -boks

Powerbank -boksen og optisk fiberholder kan limes separat fra hovedboksen og deretter limes på den.

Lim de fiberoptiske trådene inn i hullene som er laget for dem. Se forrige trinn for beskrivelse av hvordan du gjør dem. Lag tråder som er lange nok til å nå lysdiodene.

Lim av / på-knappen til sidepanelet.

Trinn 4: Krets og Arduino -kode

Kretsen i seg selv er ikke komplisert, jeg har brukt den i mitt stjernetak som er instruerbar og fungerer bra. Den harde delen er å lodde så mange lysdioder. Det blir repeterende snart …

Koden som brukes er også fra Star Ceiling Instructable, men den er noe modifisert for å oppnå LED -fadingmønstre jeg liker. Koden tar nesten hele minnet til Arduino nano, hovedsakelig på grunn av et stort antall lysdioder som må kontrolleres og fordi jeg ikke har optimalisert det veldig bra, men ikke bli frarådet å bruke det etter å ha sett størrelsen.

!!! Jeg anbefaler ikke å slå på denne kretsen med datamaskinen din, siden den bare kan levere 500mA og nesten 100 RGB -lysdioder på full effekt trekker mye mer, ~ 6Amps for å være presis. 500mA er greit så lenge lysdioder er kodet for å ha redusert lysstyrke, men det er tryggere å laste opp koden til Arduino når PCA -kort kobles fra den. Power Bank er billigere å bytte ut. Koden jeg bruker for dette prosjektet begrenser lysstyrken slik at den ikke når 500mA.

LED -kartleggingskode er for å finne hvilken PWM som styrer hvilken LED, siden jeg har koblet dem tilfeldig.

Noen flere notater:

• For trykknapp brukte jeg Arduino PushButton -eksempel.
• På-av-knappen skal loddes i begynnelsen av en positiv USB-linje.
• Hvis det er mer enn én lysdiode som styres av den samme PWM -pinnen (for eksempel krever kalesjen på treet mange lysdioder) enn på PCA -kortet, kobler du disse lysdiodene til den samme 2N2222 samleren.
• Ikke glem å koble alle begrunnelsene!

Trinn 5: Liming av LED -dioder og USB -port

Dette er en annen del av dette håndverket som er svært tidkrevende. Liming av 86 LED -dioder tar tid, og det er ikke så mye plass å gå rundt. Når alle lysdiodene er limt, kunne jeg ikke sette på det bakre kryssfinerpanelet på grunn av alle ledningene, så jeg måtte improvisere en forlengelse av boksen. Det er viktig å ikke blande LED -er. Hull for forskjellige typer lysdioder er forskjellig dybde på grunn av lagene, dette bidrar til å skille hvilken som går hvor.

Lim den kvinnelige USB A på baksiden av powerbank -boksen, men sjekk om strømbankkabelen sitter godt før liming.

Bor hullet for trykknappen på det foretrukne stedet. Jeg dekket trykknappen med et eple, så jeg valgte å installere det nederst på skyggeboksen, så det ser ut som et fallet eple. Lodd 10k ohm motstand til knappen.

Trinn 6: Sortering av fiberoptikk i grupper

Fiberoptikk skal representere julelysdekorasjoner, det er 7 RGB -dioder for å kontrollere dem, så trådene må sorteres i klynger av lignende størrelse.

Etter sortering av fibre, sett dem inn i små rør med en diameter på 5 mm kuttet av aluminium eller lignende. 5 mm er valgt, så det passer fint på standard RGB -dioder.

Trinn 7: Liming av bakside og dekorasjoner

Lim glidebryterne av kryssfiner på det avtagbare bakpanelet.

Jeg har designet små utskjæringer på bakpanelet, slik at skyggekassen kan henges på veggen. Bare lim dekkstykkene, så ikke alle ledninger er synlige fra baksiden, og enda viktigere, kan ikke bli skadet av veggfestene.

Lim dekorative stykker. Jeg har laserskåret mange forskjellige størrelser, epler, blader og fugler i forskjellige størrelser og bare limt der jeg syntes det så best ut.

Trinn 8: Kos deg

Last opp den endelige koden, finjuster fargene og timingen og nyt!