Telefonstyrt Kite Line Parabear Dropper: 11 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Introduksjon

Denne instruksjonsboken beskriver hvordan du bygger en enhet for å slippe opptil tre parabears fra en dragelinje. Enheten fungerer som et trådløst tilgangspunkt og leverer en webside til telefonen eller nettbrettet. Dette lar deg kontrollere parabearens fall. Det gir også høyde og temperatur i fallhøyden. Rekkevidden bør være 100 meter, grensene for 2,4 GHz wi-fi, siden mekanismen og kontrolleren garantert er i fri luft, synsfelt fra hverandre.

Arduino -skissen bygger sterkt på den utmerkede nybegynnerguiden til ESP8266 av Pieter P. La ham få vite at du bruker den.

Trinn 1: Deleliste og utstyr

Deleliste

Jeg har knyttet til forskjellige leverandører.

• ESP8266 -basert mikrokontroller Wemos mini D1
• Servo motor
• 18650 batteri, helst reddet ut av søpla (eller lignende li-ion)
• BMP180 temperatur-/trykksensorbrudd Dette regnes generelt som foreldet, men er tilgjengelig billig og passer denne enheten.
• prototypebrett, 30x40 mm eller større
• 0,1 "topplist, hunn og hann
• JST PH -serie strømkontakt og plugg
• tilkoblingskabel
• 3D -trykt lanseringsenhet
• sikkerhetsnål
• polyestertråd

I tillegg til de ovennevnte delene trenger du

• fallskjermbamse, katt, hund eller gnager
• løfte drage. Min er en Delta Coyne med et vingespenn på omtrent 2 meter
• wi-fi-kompatibel enhet for å kontrollere bjørnedropperen

• batterilader, for eksempel TP4056 (bare søk, det er mange leverandører)

Utstyr

• loddejern
• 3D -skriver
• epoksy lim
• popnagler

Trinn 2: Tilkoblinger på prototypebord

Loddekontakter på prototypebrettet som vist på bildene ovenfor. Bruk prototypegitteret til å justere komponentene.

• 6 -pins kvinnelig topptekst for den ene siden av Wemos D1 mini 5V, GND, D2 og D1 pins (kolonne K)
• 2 -pins kvinnelig topptekst for den andre siden 3v3 og D8 pins (kolonne A)
• 4 -pins kvinnelig topptekst for I2C -buss i BMP180 (kolonne M)
• 3 -pinners hannhodet for servomotorkontakt (kolonne L)
• 2 -pinners JST -kontakt for batteri (kolonne N)

Ved hjelp av tilkoblingstråd, loddetilkoblinger for

• jord mellom negativ av batterikontakt, GND for Wemos D1 mini, GND for I2C -kontakt og jord for servomotorkontakt
• 5 volt effekt mellom positiv for batterikontakt, 5V for Wemos D1 mini og positiv for servomotorkontakt (kort ledning i rad 01, kolonne K til N)
• 3,3 volt strøm mellom Wemos D1 minipinne 3v3 og VCC av I2C -kontakt (gul ledning)
• seriell klokke mellom Wemos D1 minipinne D1 og SCL på I2C -kontakten (rad 6 kolonne L til N)
• serielle data mellom Wemos D1 minipinne D2 og SDA for I2C -kontakt (rad 7 kolonne L til N)
• servokontroll mellom Wemos D1 minipinne D8 og kontroll av servomotor (hvit ledning)

Pin D4 ville være fint for motorstyringen, men den har en LED på den. Hvis vi bruker den, kan du ikke laste opp til Wemos D1 mens den er tilkoblet.

Trinn 3: Lad opp batteriet

Jeg bruker et gammelt litium-ion kamera batteri som var lett, og drev enheten i flere timer. Jeg har også brukt tyngre 18650 batteri som er reddet fra en mislykket batteripakke for en lengre levetid.

Lading av disse batteriene er et annet tema, men ikke vanskelig. Jeg loddet en kompatibel JST -kontakt på en TP4056 -lader, og koblet den andre enden til en USB -strømkilde.

Jeg farger sidene på JST -kontaktene med rød og svart skarphet for å indikere polaritet.

Siden du vil plugge og koble fra ganske mye, bør du vurdere å barbere deg litt av støtene på pluggen som gjør en tett tilkobling. Det er lett å trekke ledningene ut av støpselet når det blir en for tett forbindelse.

Trinn 4: Last inn og test programvaren

1. Naviger til
2. Få KBD3.ino Arduino -skissen
3. Du kan også angi informasjon om tilgangspunktet på linje 19 og 20
4. For å teste, kommenter #define på linje 313. Dette vil kompilere koden for å bruke ditt lokale trådløse nettverk
5. Sett nettverksinformasjonen din på linje 332, 333 og 337
6. Koble Wemos D1 mini på egen hånd. Ikke i kretsen ennå.
7. Kompiler og last skissen
8. Fra telefonen, nettbrettet, datamaskinen, blar du til den statiske IP -adressen du angav på linje 332
9. Du bør få en skjerm som ligner på skjermbildet ovenfor
10. Prøv å slå LED -en PÅ og AV
11. Koble fra Wemos D1, sett den inn i prototypekortet ditt (uten noe annet) og koble den til igjen. Hold en finger på komponentene på brettet. Hvis noe blir varmt, må du umiddelbart fjerne strømmen og sjekke ledningene.
12. Hvis komponentene forblir kule, eller bare blir varme, oppdater nettleseren og prøv lyset igjen.
13. Koble fra igjen, sett inn BMP180 -modulen, og test på nytt.
14. Høydemåleren skal nå vise en rimelig verdi. Prøv å flytte enheten vertikalt, og se høyden endres. Hold delen inne i hånden, se temperaturen stige. Blås på BMP180, se temperaturen synke.

Trinn 5: Test motoren

Koble servomotoren til den trepinnede hannhodet ved siden av 5V- og GND -pinnene.

Kontroller at servotilkoblingen er korrekt. 5 volt -ledningen er vanligvis rød, bakken er brun eller svart, og kontrollen hvit eller oransje. Jeg måtte forsiktig lirke opp plastflikene på Dupont -kontakten, og bytte posisjoner til 5V og jordkontaktene for en av mine servoer. En annen servomotors kontakt var kablet OK.

Koble til strømmen igjen, og test igjen. Du vil lukte på at servoen dør hvis den er koblet feil. Den kan bevege seg når skissen starter.

Prøv å flytte motoren mellom reload launcher, Drop 1, 2 og 3 posisjoner ved å klikke på disse knappene.

Trinn 6: Skriv ut slippmekanismen

Last ned beardrop.stl fra github -depotet mitt og skriv det ut med 3D -skriveren din. Jeg designet delen ved hjelp av Freecad, og har inkludert Freecad -kildefilen hvis du vil gjøre endringer.

ved hjelp av epoxy, lim motoren på plass og merk den riktige retningen.

Trinn 7: Monter motor, batteri og prototypekort

Skyv prototypebrettet inn i den trykte delen. Hold den på plass med et elastisk bånd.

Koble til motoren.

Skyv et batteri under strikken. Ikke koble den til ennå.

Trinn 8: Bygg og fest Drop Arm

Form fallarmbuen av sikkerhetsnål eller lignende stivt, tynt stål. Fest den til servoarmen ved hjelp av tråd og epoxy.

Juster armen slik at den roterer gjennom fallmekanismen, og har riktig krumning. Radiusen skal samsvare med torusen i Freecad -modellen, som er 13,5 mm. En papirmal kan hjelpe. Dette trinnet er kjedelig.

Vurder å bruke en servosveipskisse for å justere armen.

Test den monterte enheten, sveip gjennom de fire posisjonene. Du bør kunne justere ved å skru inn fallarmen i riktig vinkel. Du må kanskje justere innstillingene i Arduino-skissen, på linje 130-133.

Hvis du limte motoren feil, bytter du rekkefølgen på posisjonene.

Trinn 9: Test uavhengig modus

Rekompiler og last skisse i WAP -modus. Dette vil opprette et nytt trådløst tilgangspunkt. forbli drevet fra USB. Ikke noe batteri ennå.

Fra smarttelefon, nettbrett, bærbar datamaskin med trådløs tilkobling, kan du koble til "Aloft" -punktet ved å bruke passordet som er angitt på linje 321.

Naviger til 192.168.4.1 fra den tilkoblede enheten, og test kontrollwebsiden på nytt.

Koble fra USB og sett inn batteriet. Koble til "Aloft" -nettverket på nytt og test igjen.

Flytt armen til Drop 3, og sett inn en eller flere statiske linjer for fallskjermhopperne dine. Jeg brukte en løkke laget av et binders.

Test slippehandlingen.

Trinn 10: Fly

Legg til en arm på den trykte enheten, eller en måte å feste den på draglinen.

Få draken til å fly i stabil høyde, og fest enheten med parabear på plass. Slipp ut mer linje til ønsket høyde, og start ham!

Trinn 11: Gjør mer

En line klatrer ville være nyttig for gjentatte lanseringer. Eller en egen linje på en remskive, slik at du kan senke enheten tilbake til bakken langs den flygende linjen.

Endre skissen for å få en bedre standardhøyde for posisjonen din. Linje 139.

Endre nettsiden til posisjonsnavnet ditt. Linje 119.