DIY Bluetooth Boombox -høyttaler - HVORDAN: 13 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Hei! Takk for at du sjekket dette prosjektet, dette er på min favorittliste! Jeg er veldig glad for å ha gjennomført dette fantastiske prosjektet. Mange nye teknikker har blitt brukt gjennom hele prosjektet for å forbedre den totale kvaliteten og finishen på høyttaleren. Som alltid er deler og materialer, kabeldiagram, byggeplaner og mange detaljerte bilder inkludert, så la oss ta tak i verktøyene våre og begynne å bygge!

Trinn 1: Planer og design

Hovedmålet med dette prosjektet for meg var å bygge en anstendig utseende, ikke for mye volumopptatt Bluetooth-høyttaler som ville gi rikelig med strøm til høyttalerne. Derfor valgte jeg for denne høyttaleren et par Hertz DSK 165 2-veis høyttalere, som kan ta opptil 80W RMS effekt hver. De gir skarp og boomy lyd, uten overveldende bass, og likevel er de super rimelige. Jeg graver også utseendet til disse driverne.

Viktig å merke seg: Jeg uttaler ikke at dette er den mest lydende høyttaleren i hele universet, snarere er det en lidenskap og en hobby å bygge høyttalere, tilegne meg kunnskap når jeg går. Derfor kan jeg ikke gi en god lydtest eller SPL -grafer for ekte audiofiler, men jeg prøver mitt beste og lærer å oppnå tilfredsstillende resultater.

Jeg designet høyttaleren min på Sketchup, som er et gratis program for design - enkelt å bruke og kan skape flotte resultater. Jeg trengte også å bruke Autocad for å skissere laserskårne deler. Materialene som ble brukt var 12 mm MDF -brett, 4 mm kryssfiner og lærvinyl.

Trinn 2: Komponenter, materialer og verktøy

Jeg har sørget for å inkludere hver liten bit og brikke jeg har brukt til å bygge denne høyttaleren. Selvfølgelig er ikke alle deler eller verktøy nødvendig, men det er alltid godt å vite hva du trenger.

Som nevnt tidligere brukte jeg 12 mm MDF til skapet og 4 mm kryssfiner for paneler og logoer. Bruk gjerne et sett med høyttalere som er 165 mm (6,5 tommer) og kan motta minst 60 W RMS for best resultat.

Høyttaleren er designet for europeisk og amerikansk bruk. Derfor når høyttaleren er bygget, vil den kunne akseptere AC -spenninger fra 85 til 230 volt, egnet for mange land rundt om i verden.

KOMPONENTER: (Få din kupong på $ 24:

• TDA7498E forsterker -
• 36V 6.5A strømforsyning -
• AC til DC 12V 1A -omformer -
• XR1075 Forforsterkerkort -
• CSR64215 Bluetooth-mottaker-
• Komponenthøyttalere -
• 22mm 12V låsende LED -bryter -
• 2 -pins stikkontakt -
• Step Down Converter -
• Sokkel for USB -panelmontering -
• B0505S -1W isolert omformer -
• Bluetooth -antenne -
• 2 mm LED -
• 3,5 mm panelmontert lydkontakt -
• Spade Connector -
• Strømledning -
• Akustisk skum -
• 3,5 mm AUX -kabel -
• Forsterkerknapper -
• Adhesive Foam Tape -
• M2.3X10 skruer -
• Gummiføtter -
• M3X4 gjenget innsats -
• M3X4 nylonskruer-
• Messing Standoffs -

• MDF sealer -

VERKTØY OG MATERIALER:

• Multimeter -
• Hot Lim Gun -
• Loddejern -
• Wire Stripper -
• Batteridrill -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Step Drill Bits -
• Forstner Bits -
• Hullsagssett -
• Wood Router -
• Roundover Bits -
• Center Punch -
• Loddetinn -
• Flux -
• Loddestativ -

Trinn 3: La oss starte byggingen

Til å begynne med har jeg brukt en bordsag til å kutte opp alle panelene - foran, bak, nederst, på toppen og to sidestykker. Du kan også se at jeg kuttet ut sirklene for høyttalerdriverne, sporet for kontrollen og bakpanelene, også sporene for håndtak. For å kutte ut sporene stakk jeg bare laserskjærte maler sentrert til stykket, sporet rundt innsiden og grovt kuttet det ut ved hjelp av et stikksag.

Trinn 4: Ruterarbeid

Etter min mening er dette trinnet nødvendig for en fin finish når du lager spor for en kontroll og bakpanel for høyttaleren. For det trenger du en treskjæringsfres kombinert med en spyletrim, helst en spiralbit som skjærer bedre og er tryggere å bruke.

Ta gjerne mine lastede laserskjærte planer til ditt lokale selskap som kan kutte ut bitene for deg. I planene finner du en mal for front- og bakpanelet. Finn midtpunktene på topp- og bakstykkene dine og fest malene på brikkene pent i midten. Skjær deretter langs kanten av malen ved hjelp av spoletrimmerskiven.

For sporene til håndtakene stakk jeg fire rette kryssfinerbiter langs kanten, og laget en mal som fresebitten kunne trimme langs.

Deretter kuttet jeg ut et hakk for å montere bakpanelet på kryssfiner. Du kan også se at jeg har laget et grunt hakk rundt innsiden av toppanelet, slik at vinylskinnet kan hvile mot uten å stikke for mye ut, derfor kan kontrollpanelet monteres i flukt, og etterlater nesten ingen hull.

Hold hendene dine unna spinnbiten, bruk støvmaske og bruk støvoppsamling

Trinn 5: Min metode for montering av elektronikken

I det siste har jeg brukt varmt lim for å montere høyttalerdelene inne i det, men det er ikke en pålitelig metode for å feste deler, spesielt de tyngre som forsterkeren eller strømforsyningen som kan bevege seg på plass over tid når den limes ned.

Derfor har jeg kommet på en mye hyggeligere og enklere metode ved å bruke gjengede innsatser. Ved å bruke en midtstans merket jeg hullene til en komponent, og ved hjelp av en borekrone som er litt mindre i diameter enn gjenget innsats, boret jeg ut hull for innsatsen å sitte i. Det er litt vanskelig å trykke innsatsene på plass, men med en jevn hånd og i mitt tilfelle et flatt aluminiumstykke for å montere gjengede innsatser i tynne banker jeg dem på plass med en hammer uten særlig innsats. Du kan se resultatet på bildene med de gjengede innsatsene i flukt i MDF -panelet.

Det er også en god praksis å påføre litt tre eller CA -lim inne i hullet for å holde gjenget innlegg sikrere. Bare pass på at du ikke påfører lim inne i trådene!

Trinn 6: Lim opp og kantrunding

Tid for en av de mer tilfredsstillende delene av bygningen - limet opp! Jeg synes alltid denne delen er behagelig, så kommer kabinettet sammen og tar endelig form. Jeg brukte PVA -trelim for det, og sørget for å bruke mye av det på sidene og på innsømmene, spredte limet med fingeren for en finere finish og bedre lim.

Jeg sørget for å sjekke om panelene sitter firkantet og kom tilbake noen få minutter for å sjekke om de fortsatt er firkantede til limet var fast nok til å godta toppanelet. Jeg brukte ikke klemmer fordi jeg ikke har dem for hånden - noen få håndvekter fungerer helt fint og krever mye mindre stress for å holde kabinettet rett mens limet tørker.

Av kameraet limte jeg panelstøttestykkene på plass, og passet på at panelene sitter litt grunt når de plasseres på toppen av støttestykkene.

Jeg forlot deretter kabinettet i noen få timer før limet var helt herdet, og jeg boret hullene for skruene som holder håndtakene på plass, og jeg boret også hullene til gummiføttene ved å bruke en tykkelse for å få like store avstander fra kantene.

Jeg tok deretter ut rundbitsen for å glatte ut kantene på kabinettet og også rundt innsiden av det øverste kontrollpanelet. Vær oppmerksom på at denne prosessen lager mye ekkelt støv!

Trinn 7: Påføring av lærvinylen

Jeg vil betrakte dette trinnet som et av de mest frustrerende, tid- og tålmodighetskrevende siden det er veldig vanskelig og krever litt øvelse og erfaring for å oppnå fine resultater. Siden dette ikke er første gang jeg har gjort dette, følte jeg meg trygg på å gjøre dette, og jeg visste hva jeg kunne forvente.

Jeg lagde til å kutte et stykke vinyl som er litt lengre enn omkretsen av esken med kantene på vinylen som stikker litt ut, slik at det blir lettere å vikle kantene rundt de avrundede hjørnene.

Jeg brukte kontaktsement, og sørget for å påføre en sunn mengde på både MDF og vinylskinn og la dem ligge noen minutter til side, slik at løsningsmidlet fordamper fra limet og etterlater noe klebrig lim. Jeg tok forsiktig vinylen på kantene og sørget for å berøre limet så lite som mulig, strekte det litt ut og presset fingrene på MDF -panelet med fingrene. Selv om limet fortsatt er vått, kan vinylen flyttes og justeres i noen minutter, men etter det sitter det fast på plass for godt. Som du kan se på bildet har jeg lyktes med å lage en litt usynlig søm der vinylendene møtes når de er pakket rundt boksen. Et godt tips er å dekke den ene siden med tape slik at det ikke kommer lim på vinylen når de to endene limes sammen.

Å komme seg rundt de runde kantene krever mest tålmodighet og øvelse. Jeg prøver ganske enkelt å trekke vinylen med litt kraft for å glatte ut de fleste rynkene. Jeg går sånn i en 45 graders vinkel og trekker vinylen til den glatter ut selv. Jeg bruker deretter et plastkort eller en skrape til å stikke kantene på vinylen inne i kabinettet, og når limet er festet, bruk en skarp kniv til å kantene, og pass på at du ikke kutter vinylen der den vil være synlig.

Et godt tips er å lage mange snitt for å avlaste spenningen på vinylen slik at det blir lettere å vikle rundt tette kurver og avrundede kanter.

Trinn 8: Maling av panelene

Jeg må være ærlig - dette er første gang jeg sprayer MDF, men jeg er ganske fornøyd med finishen. Det er selvfølgelig mye å forbedre, så det kommer jeg garantert til å gjøre!

Målet mitt var å oppnå en blank hvit finish. Så først og fremst glattet ut MDF -panelene ved hjelp av en orbitalsliper med 220 sandpapir. Jeg påførte et par strøk med en 50/50 Titebond III - vannblanding på panelene og lot dem tørke over natten. Jeg renset overflaten med sandpapiret igjen og sprayet noen få strøk grå primer for å glatte ut overflaten. Når primerstrøkene har tørket, brukte jeg en grov slipesvamp og en sprayflaske for å våtslipe panelene. Jeg tørket panelene med isopropylalkohol for å fjerne eventuelle oljer og rester og sprayet dem med den hvite glansmaling. Det krevde 3-4 strøk for en fin finish. Når fargelegget har tørket, sprayet jeg den klare lakken og lot den tørke i noen dager, og pass på at den ikke berørte overflaten. Jeg sprayet også kryssfinerpanelene og logoen min mens jeg var på den.

Du kan se glansen på panelene som er det jeg hadde som mål.

Trinn 9: Flytting mot siste samling

Bare noen få biter igjen å gjøre, for eksempel:

• Liming i kryssfiner -kontrollpanelet fra innsiden av kabinettet, og sørg for å spre en sunn mengde lim rundt kantene, gir en lufttett forsegling.
• Forbor hullene til logoen med maskeringstape for å markere den nøyaktige plasseringen av skruehullene.
• Skru inn skruene fra innsiden av høyttaleren som holder frontpanelet på plass. For det forlot jeg endene på skruene og stakk bare en liten bit ut, slik at jeg kunne markere panelet der det må bores hull for å akseptere skruen. Jeg banket lett på frontpanelet for å lage bulker på innsiden av frontpanelet. Jeg sørget for å bruke et stykke skum for å dempe slagene fra hammeren og la finishen være intakt.
• Påfør klebebåndet på støttestykkene fra begge sider av kabinettet for å sikre at det oppnås en lufttett tetning når front- og bakpanelene er skrudd på plass.
• Montering av bærehåndtakene og påføring av varmt lim fra innsiden av høyttalerne for å eliminere hull.
• Skru inn messingavstandene. Det er nok å skru dem inn for hånd siden de strammes på plass når nylonskruene skal brukes til å feste elektronikken.
• Lim inn det akustiske skummet med varmt lim og sørg for at messingavstandene stikker ut gjennom det. Som du kan se påførte jeg skummet på innsiden av alle panelene.
• Festing av høyttalerdriveren på frontpanelet med klar silikon for å forhindre luftlekkasjer.
• Skru gummiføttene på plass.

Trinn 10: Elektronikk

På tide å plassere tarmene til høyttaleren! Jeg var veldig fornøyd med måten jeg bestemte meg for å montere de elektroniske komponentene inne i høyttaleren, det var veldig enkelt å gjøre og resulterte i at komponentene holdt seg godt på plass.

Jeg brukte spade -kontakter for de fleste tilkoblingene for å sikre en god tilkobling. Jeg knyttet også ledninger sammen der jeg kunne for å eliminere skrangling når de er inne i høyttaleren. Jeg sørget også for å holde lydsignalledningene atskilt fra strømkildetrådene.

Sørg for å sjekke koblingsskjemaet mitt for en mer detaljert forklaring.

Trinn 11: Siste berøringer

Så hyggelig å se høyttaleren komme sammen! Ser bra ut så langt!

Jeg fortsatte med å skru på bakpanelet på plass. Du kan se at jeg har brukt en forsenkingsbit før spraymaling av panelene slik at skruene kan sitte fint og spyle. Jeg fulgte deretter opp med det bakre kryssfinerpanelet og brukte mange små skruer for å feste det på plass.

Så var det på tide å skru på høyttalerdriverne på plass og sette på grillene for beskyttelse. Jeg skrudde deretter logoen på plass som alltid er så tilfredsstillende! Og jeg skrudde også forsterkerknottene på plass og etterlot et lite mellomrom mellom kryssfinerplaten slik at knottene lett kan snu uten å skrape overflaten.

Trinn 12: Ferdig

Høyttaleren er endelig ferdig! Mange timer har blitt brukt på dette prosjektet, men jeg er veldig glad for hvordan det ble. Den drives av en stikkontakt, i mitt tilfelle en 220V. Jeg liker virkelig muligheten til å lade enheten med USB -porten på baksiden. Jeg inkluderte også en Bluetooth -antenne på bakpanelet som øker Bluetooth -rekkevidden sterkt, det har ikke noe problem å streame gjennom noen få vegger og dører. Bluetooth -tilkoblingen er også veldig rask.

Trinn 13: Avsluttende tanker

Jeg vil betrakte dette prosjektet som en suksess, det ser bra ut, høres bra ut og jeg lærte mye å bygge det. Jeg håper du har lært noe nytt ved å lese artikkelen min om denne bygningen, og jeg håper jeg inspirerte deg til å bygge en selv! Jeg kan garantere - det er masse moro å bygge noe slikt!

Vi sees i et annet prosjekt, takk!

- Donny