Isolasjonstransformatoroppgradering for gamle gitarforsterkere: 11 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Redd huden din! Oppgrader den skumle gamle forsterkeren med en isolasjonstransformator.

Ganske mange gamle forsterkere (og radioer) på den tiden trakk strøm ved å rette opp husholdningens "strømnettet". Dette er en iboende usikker praksis. De fleste gitarer kobler broen og strengene til jordledningen (skjold) på gitarsnoren, og bruker i hovedsak spilleren som et "støyskjerm". I transformatorer uten forsterker brukes strømnettets nøytrale ledning ofte som "bakken". Med en to-ledning kan Neutral og Hot byttes (noe som kan plassere forsterkerens bakke på den varme ledningen!) Med andre ord kan det å spille en gitarforsterker uten en isolerende transformator være som å stikke en gaffel i en stikkontakt. transformatorer begrenser mengden strøm som kan tilføres forsterkeren (og følgelig til gitaristen) hvis det oppstår sjokkfare, og eliminerer mulige "varme" bakkeproblemer. I tillegg vil vi installere en trekantet ledning, slik at forsterkeren har en ordentlig jord. Og en sikring også. Jorden og sikringen bidrar til å opprettholde en fornuftig grunnreferanse og beskyttelse mot shorts. Og vi vil inkorporere endringene på en liten "modul", for å endre originalen så lite som mulig. Hvis noen er gal nok til å gå tilbake til det opprinnelige oppsettet … kan de gjøre det. Denne moden fungerer også med radioer. Faktisk ble mange av disse forsterkerne kalt "radiorør" -forsterkere, eller "AC/DC-forsterkere"-i likhet med radiomoderne kan en forsterker uten transformator kobles direkte til en DC- eller batteristrømforsyning uten endring. Det var nødvendig med en anstendig størrelse batteribank (over 100V), men det var en gang vanlig.

Trinn 1: ZZZAAAPPPP! Det er ansvarsfraskrivelsen

Jeg kopierer dette fra min egen instruks om gjenoppbygging av rørforsterkeren: LAD DETTE STRØMFILTERKAPASITORENE !!!!! Alvor. Gjør dette HVER gang du jobber med forsterkeren. Hvis du ikke gjør det, IKKE klag hvis du mister håndbruken. IKKE kom tilbake og hjemsøke meg hvis du dør … Kraftfilterhettene kan lagre dødelige mengder elektrisk strøm, og kalles noen ganger "reservoar" -hett. Hettene er koblet til nær likeretteren og er en del av strømforsyningen og hjelper til med å konvertere vekselstrøm til likestrøm. Faktisk er de en standardkomponent i enhver strømforsyning. Hvis du er helt tapt, og ikke forstår dette, IKKE MODIFISER AMPEREN. Du har ikke nok kunnskap til å arbeide på høyspennings-/strømkretser trygt … Det er flere måter å tømme hetter på, men her er det enkleste: FØRST, KOBLE FORSTERKEREN! (Men det gjør det ikke trygt….) SÅ, - Jumper den positive (+) ledningen for hver storhette til GND i flere sekunder. En jumper med en innebygd motstand (10K eller så) vil bidra til å forhindre gnister her … Hvis din jumper har en motstand, la den være tilkoblet i minst 30 sekunder før du berører noe. - ELLER kort dekslene med en skrutrekker. Legg akselen på chassiset, og bro deretter til den positive (+) kabelen. Sørg for at skrutrekkerhåndtaket er isolert (hvis det er malt, er det kanskje ikke det.) Dette kan resultere i en gnist … Selvfølgelig kan kjøttet ditt også fungere som en hopper (det er IKKE en utfordring.)

Trinn 2: Så, trenger min forsterker en?

For det første var strømforbedret forsterkere generelt liten effekt, 1-5 watt. Produsenter sparer vanligvis ikke på de større forsterkerne. Hvis forsterkeren din bare har en transformator (utgangstransformatoren) er svaret JA, du trenger en. Hvis forsterkeren din har to transformatorer, er det sannsynlig at du ikke trenger en isolasjonstransformator. Strømtransformatorer, typen som mangler fra disse uheldige forsterkerne, er de største transformatorene. De pleier også å bli varme, så 19 av 20 ganger blir de montert på utsiden av chassiset. Mangelen på en vil være åpenbar. Utgangstransformatorer (og ingen vintage rørforsterker kan være uten en) er imidlertid mindre og kan monteres på forskjellige måter, hvorav noen er vanskelig å se. De kan være på utsiden av kabinettet, ja-men også under kabinettet, eller på selve høyttaleren. Men vær trygg-det vil være en utgangstransformator et sted. Men vent-det er ikke så enkelt. Noen forsterkere isolerte signalveien fra strømnettet, men ikke filamentspenningen. Hvis de er utstyrt med en trekantet ledning, er disse forsterkerne noe sikrere, ettersom de gir isolasjon i de fleste tilfeller. En sikker måte å vite om forsterkeren din mangler isolasjon er å undersøke rørene. Amerikanske rør har filamentspenningen foran (12ax7 har en 12V filament, 6V6 har en 6V filament, etc.) AC/DC kretsene ble designet for å kjøre alle filamentene i serie på en 110V forsyning. De har derfor høye prefikser: Ett felles sett: 50C5, 35W4, 12AU6 … som til sammen er 97V, så en liten motstand ble også lagt til i serie for å slippe 110V spenningen ytterligere 12 til 15V. Det burde umiddelbart være tydelig at dette var en billigere måte å bygge en forsterker på. Og mange ble bygget. Så fra et trygt perspektiv-trenger forsterkeren din isolasjon? JA.

Trinn 3: Forsterkeren

Jeg hentet denne funky lille Gregory Mark I amp fra Craigslist for ~ $ 25. Gregory satte datostempler på skapene sine, og denne dateres til 25. mars 1955. Så denne lille fyren er over 50 år! Paul Marossy har et flott nettsted dedikert til Gregory-forsterkere (faktisk er bildene av Mark I-eksemplet på nettstedet mitt mine.) Det er en typisk lavt effektforsterker for tiden. Ingen tonekontroll, bare volum. Sannsynligvis 1-2 watt utgangseffekt. Det er flott "stue" eller opptaksforsterker. Blant modene jeg allerede har gjort var å legge til en 1/4 "jack for høyttalerutgangen. Jeg kobler bare ut den lille høyttaleren og kjører forsterkeren inn i et av mine 4 ohm skap. Forsterkeren er lett dobbelt så høy gjennom en 2 X 12 førerhus … (med masse bass også.) Men det er også en typisk ikke-isolert forsterker, og det sikkerhetsproblemet må løses …

Trinn 4: Deler og verktøy …

Verktøy Loddejern og loddetinn Bor og biter Skrittbor (for store hull-sikringsholder) Skrutrekkere osv. Deler-Isolasjonstransformator-Sikringsholder og sikring-Skraptre-Varmekrympeslange-Tretappet ledning (fjernet fra en gammel datamaskin)-Ledning, diverse ledninger, treskruer osv.-Metallplate for montering av sikringsholder-Avlastning for ledningen

Trinn 5: Illustrerer problemene via skjemaer

Her er en skjematisk forsterker (kompletterer Paul Marossys nettsted.) Det er veldig typisk for denne forsterkeren. Legg merke til følgende:- mangelen på en transformator.- ingen sikring i kretsen.- 35w4-dioden er direkte koblet til strømnettet.- GND-ene er direkte koblet til strømnettet (denne gjør ikke engang har beskyttelsen av en "dødhette!")- rørtrådene er alle seriekoblede, direkte til strømnettet. Hvordan fikser vi det?- legg til en isolasjonstransformator- legg til en sikring-- omdiriger ON/ AV-bryter-legg til en trepinnet ledning, og en ordentlig jordforbindelse Ett problem vil bli behandlet senere: bruk av en isotransformator med en halvbølge-korreksjonskrets.

Trinn 6: Velge en isolasjonstransformator

I motsetning til mange transformatorer har isolasjonstransformatorer et spenningsforhold på 1: 1. Utgangsspenningen er (for praktiske formål) identisk med inngangsspenningen. De tjener bare til å "isolere" enheten fra strømnettet med høy strøm. IKKE bruk en autotransformator-de isolerer ikke.

Transformatorer har også en Volt-Ampere eller VA-vurdering. VA er omtrent analogt med watt (husk, watt = spenning * strømstyrke eller watt = V * A.) for resistive kretser, men ikke for induktive belastninger. For induktiv belastning kan du "gjette" wattkapasitet = VA * 0,7, eller effekten til en induktiv belastning er ~ 70% av VA. Wiki-side på Volt-Ampere. Så det første spørsmålet er: Hva er det totale strømforbruket til forsterkeren? I. E., IKKE utgangseffekten, det er bare en brøkdel av den totale watten det tar å kjøre små forsterkere. De fleste forsterkere har en effektforbruk på baksiden. Det gjør ikke min Gregory, men det er trygt å sammenligne det med andre trerørsforsterkere. Min lille Kay -forsterker bruker 28 watt. Min Danelectro DM-10 (4 rør) er nærmere 40 watt. Det er en sikker gjetning at de fleste tre-rørs forsterkere ikke bruker i nærheten av 40 watt strøm, og sannsynligvis ikke 30 watt. Siden mer enn halvparten av belastningen til en liten forsterker er resistiv (rørtrådene), og 70% av 50VA er 35 watt, bør en 50 VA -klassifisert transformator være bra. Så vi går med en Triad N68-X isolasjonstransformator, med en 50 VA-vurdering. Bra saker. N-68X er billig og kan kjøpes i forskjellige elektronikkbutikker på nettet. Ett eksempel: Allied Electronics (for $ 11,41 USD.) Mouser har det, og Digikey gjør det sannsynligvis også. Hvis forsterkeren din krever mer enn 50 VA, lager Triad også større transformatorer. Selvfølgelig vil isolasjonstransformatorer fra andre produsenter fungere like bra …

Trinn 7: Planen

Her bestemmer vi hvordan vi skal implementere endringene. Kabling av N-68X isotransformatoren Primary-N-68X kan brukes med enten 120V eller 240V AC-systemer. US 120V For 120V, plasser de to primærspolene parallelt. Bind disse fargene sammen, og koble til strømnettet (gjennom bryteren, etc.):-Svart og rød/svart-Gul/svart og grønn/svart Euro 240V For 220-240V, koble N-68X primærspolene i serie: 220V / 240V strøm- Svart og svart / grønt. Koble gul/svart og rød/svart sammen. Sekundær- Bruk bare de to røde sekundære ledningene. Den hvite ledningen er skjoldet. Koble den til kabinettet (eller jord) hvis den er montert der, eller hvis du opplever støy. Omdirigere bryteren Den originale PÅ/AV-bryteren er montert på chassispanelet. For å holde byttet virkelig funksjonelt, må vi rute det annerledes. Vi kan la bryteren være som den er, men da vil primæren i isolasjonstransformatoren være i en permanent PÅ-tilstand. Bare å trekke ut ledningen vil kutte strømmen til trannien. Bryteren vil fortsatt betjene forsterkeren, men det vil fremdeles være en viss trekning. Det er sløsing og "dårlig form". For å bruke den originale bryteren, kan en enkel to-leder ledning festes, og kjøres ned for å opprette/bryte den innkommende AC-tilkoblingen til isolasjonstransformatoren. Koble til jordet Med tillegg av tre-ledninger er en ekte jordforbindelse tilgjengelig. Fest en ledning fra senterpinnen (skal være grønn, men bekreft) på pluggen og koble den til kabinettet. Eventuelt kan transformatorhuset også jordes. Strøm - koble til den isolerte AC OK, her blir ting litt "uaktuelle". Den enkle måten: Transformatorens sekundære kan kobles direkte der de gamle strømtilkoblingene er festet. I dette tilfelletWire 1) til likeretterplaten og serien filamenterWire 2) til chassisets bakke Rekkefølgen på sekundærtrådene spiller ingen rolle-AC fra transformatoren er isolert, så det er ingen Hot eller Neutral side. De er begge røde av en grunn … Den riktige måten: Les neste trinn-den omhandler dyptgående halvbølge-utbedring …

Trinn 8: Løsning av problemet med halvbølge-likeretter

Men vent-35W4-røret er bare en enkelt diode, så utbedringen er halvbølge, snarere enn fullbølge. Er det dårlig? Vel ja. Som navnet tilsier, bruker halvbølge-rektifikasjon bare den ene halvdelen av AC-bølgeformen, og blokkerer den andre halvdelen. Strømtransformatorer er virkelig designet for å være symmetrisk belastet. Fluksfeltet kollapser når en topp faller, og transformatoren forventer lik belastning-og like mye magnetisk kraft fra den komplementære toppen. Uten belastning på halve syklusen fører kollaps av feltet til at transformatorkjernen blir mettet mye raskere enn normalt. Det setter en "stående" likspenning på transformatoren. N-68X, som er en liten transformator, er ikke designet for å håndtere dette. Halvbølge-utbedring er ikke like stor en stor avtale på husholdningenes "strømnettet". Strømmen er liten sammenlignet med tilgjengelig strøm. Den resulterende asymmetrien endrer bare den totale bølgeformen fraksjonelt. Men selv det kan være nok til å skape støy i andre enheter … Da jeg først installerte det, prøvde jeg å bruke N-68X med kretsen, som den er. Men det ble umiddelbart åpenbart at transformatoren ble for varm, med tanke på en strømforbruk på mindre enn 30 watt. Løsning av problemet En større isolasjonstransformator kan oppheve problemet, men når du bruker N68X er den beste løsningen å rette opp to ganger - en gang med en solid-state bro-likeretter for å flytte den negative spenningen over til positiv; korriger deretter igjen med 35W4 -røret. Det vil eliminere vår asymmetri, siden det ikke lenger vil være noen negative spenninger for rørlikrikteren å blokkere. Se den femte illustrasjonen for denne "kombinasjon" teknikken … Legg merke til at utgangen fra kombinasjonen er fullbølge, til tross for at den går gjennom en enkelt diode likeretter etter broen. Så det er mer nåværende potensial for forsterkerkretsene enn før. I tillegg er det sannsynligvis roligere også. Og legg merke til at toppspenningene til rørlikrikteren (dioden) er lavere enn solid-state-broen. Legg også merke til at halvbølge-utbedring ikke trenger å gjøres med en rørdiode-en solid-state-diode fungerer like "godt" for denne applikasjonen. Hvor du skal sette inn SS-broen Det er to gode alternativer: Alternativ A) mellom isolasjonen transformator og hele forsterkerkretsen. Siden rektifisert AC (puls DC) har samme potensial som vanlig RMS AC, endres ikke den totale spenningen. Hvis filamentene ble matet fast-state-utbedret og filtrert likestrøm, ville spenningen være for høy, fordi den totale spenningen ville nærme seg topp-spenningen, i stedet for å være et gjennomsnitt. Og filamentene ville mislykkes. Filtreringshettene kommer imidlertid etter rørlikrikteren, så det er ikke et problem. I tillegg kan SS -likeretteren monteres tilbake på isomodulen. Siden jeg ikke gjorde det i utgangspunktet, plasserte jeg det på kabinettet. Alternativ B) etter filamentene, og mater bare rørlikrikteren (bare DC -delene i forsterkeren forårsaker asymmetri.) Dette ville fungere fint. Men det krever også litt mer omkobling. Jeg valgte det første alternativet … Hvorfor inkludere rørlikrikteren i det hele tatt? Broen produserer all den utbedrede strømmen som forsterkeren trenger … hvorfor beholde 35W4? - Å forlate 35W4 vil holde topp DC-spenningene på et lavere nivå enn den mer effektive SS-broen i seg selv. 50C5 -strømrøret var ikke designet for platespenninger som var mye høyere 120V. Siden AC -spenningen er høyere enn RMS -verdien, har utbedringskretser en tendens til å sende ut en høyere DC -spenning (teoretisk 1,414 ganger høyere enn RMS.) Men som nevnt tidligere er rørdioder mindre effektive. -Alle rørtrådene er fremdeles seriekoblet, så fjerning av 35W4 ville ha skapt et nytt problem-hvordan slippe spenningen på seriestrengen av filamenter (de to resterende rørene) med ytterligere 35V. Å la 35W4 -røret på plass løser begge disse problemene. Nødvendighet Er alt dette absolutt nødvendig? Vel, med en stor nok isolasjonstransformator, kanskje ikke. En transformator på 100 eller 150VA kan trygt håndtere problemer med halvbølge for en forsterker på <50 watt, vil jeg si.

Trinn 9: Alternativ C (sprengning av hum)

OK, det er et år senere, og så noen …

Disse endringene ser ut til å introdusere nynnet til noen AC/DC -rørkretser. Av noen grunner: SS -likerettere er mer effektive, filtreringen mangler litt, og fullbølgerektifikasjon flytter PS -bølgetoppene fra 60Hz til 120Hz. Så i jakten på en brumfri forsterker har jeg endret kretsen noe. Dette har gjort den lille Gregory -forsterkeren nesten helt fri for ekkel nynning. Din kjørelengde kan variere-hver forsterker er litt annerledes. MERK om denne delen: Det er kostnader for å konvertere til DC-filamenter med høyere spenning-økt strømforbruk. Strømuttaket for 120V AC -filamenter er 18 watt; 25,2 watt for 168V DC -filamenter. Husk på det. Legg også merke til at denne moden kan øke platespenningen for 50C5 utgangspentoden noe høyere enn den anbefalte spenningen … dette har fungert bra for meg, men YMMV. Option C Dette alternativet Setter inn et nytt filterhette etter SS -likeretteren. Det er litt rart, da det ekstra filterlokket er plassert mellom de to likeretterne. Ingenting teknisk galt her, bare uvanlig … (som to likerettere, men vi vet at det fungerer.) Vi gir den andre likeretteren en strømkilde som er mindre … bølget. Alternativ C introduserer imidlertid en komplikasjon: Med enda et moderat filterhett er filamentspenningen mye nærmere DC enn den originale vekselstrømmen. Det er bra, ikke sant? DC er roligere. Ja, men likestrømsspenningen som følge av å rette opp og filtrere vekselstrøm er nærmere toppspenningen, og kan ikke behandles som et "gjennomsnitt" … Så den nye likestrømsspenningen er høyere-FOR høy, faktisk. Den gamle AC-til-DC-formelen er i spill … DC-spenningen er omtrent 1,4 ganger AC RMS, ca 168V. Dette vil helt sikkert brenne ut filamentene. Å temme høyere filamentspenning Men det er allerede satt inn en seriemotstand med de tre filamentene for å slippe spenningen-for linje AC (115-120V). Vi trenger bare å øke motstanden slik at den kan håndtere høyere spenning. Så hvordan finner vi den nye motstandsverdien for Rv? Noen få fakta … - de tre rørene (12AU6, 35W4, 50C5) slipper totalt 97 volt (12 + 35 + 50 = 97). - hvert rør trekker 150 mA (0,150 ampere). Det er viktig. - lager-Rv-verdien er 160 ohm (for 120V). - den nye filamentforsyningsspenningen er 168V. Hmmm, hvert rør trekker 150 mA. AaaHa! Strøm er lik for alle komponenter i en seriekrets. Så den nåværende trekningen av Rv må samsvare. På tide med god ol Ohms lov (R = E / I, eller motstand = spenning / strøm). La oss sjekke den opprinnelige verdien: 120 - 97 = 23 ekstra volt for å slippe. For å oppnå samme strømtrekk for Rv: 23 /.150 = 153 ohm. God! Det er nesten spot -on til 160 ohm spesifisert verdi. New Rv Value Estimert DC spenning for filamentene: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volt å falle. 71 /.150 = 473 ohm. Det er SÅ nær en standardverdi … 470 ohm er den nye Rv -motstandsverdien. Rv sprer 10,5 watt, 15 waterkreves. Dette har blitt testet og fungert perfekt-aller første gang (ja!) Ja, dette øker strømforbruket (total watt) på forsterkeren, uten å øke utgangseffekten. OK, ikke helt sant-utgangspentoden har nå en høyere platespenning, så utgangen økes litt. Den høyere filamentspenningen trekker omtrent 7 ekstra watt. Isotransformatoren blir litt varmere. Den nye filterhetten Velg en rimelig verdi her. Jeg brukte 22uF / 250V, men økte det til 100uF / 250V. Det fungerer helt fint, og åpenbart er 100 uF-hetten litt roligere. Andre anti-hum-mods har jeg flyttet den første SS-likeretteren direkte til bolten som holder likeretteren til chassiset. Hjelper nok litt. Den første (filament) filterhetten er også jordet her. Flyttet også isolasjonstransformatoren litt lenger vekk fra høyttalerstemmespolen. Det er lett å eksperimentere med dette … bare klem transformatorens "modul" på forskjellige steder og test. Hadde ikke så stor effekt, men det kan ikke skade. Ikke glem å rengjøre inngangskontaktene igjen, spesielt hvis de er jordet direkte til kabinettet. Det er en vanlig kilde til nynning.

Trinn 10: Bygg en "isolasjonsmodul"

Jeg bygde den som en liten selvstendig modul, montert på en treblokk. Det er selvfølgelig andre måter. Alle komponentene kan monteres direkte på selve skapet. Hytta kryssfiner er ganske tynn for denne forsterkeren, så det er best å bruke treblokken til en base. Lag modulbasen Et skrapstykke av poppel 1x2 ble brukt, kuttet til en lengde som enkelt passet til alle komponentene. Legg til en sikringsholder Sikringsholderen er en ganske standard type. Den er montert i et lite stykke galvanisert metallplate (opprinnelig en fagverksplate.) Metallplate er definitivt det beste valget for å sikre denne typen sikringsholder. Tynn kryssfiner ville ikke være sikkert. Et trappet bor ble brukt til å bore hullet til sikringsholderen. Treskruer ble brukt for å feste platen til basen. Monter transformatoren Dette er rett frem. N68-X-transformatoren er festet med et par treskruer. Gjør interne tilkoblinger Kabelen til modulen ved hjelp av skjematisk / koblingsskjema på trinn 7. Du finner den nedenfor. Noen tips:-Bryteren og sikringen skal være på Hot " strømledningen.- Unngå signalveien der det er mulig når du kobler bryteren.- Koble til transformatorens primære ledninger som nevnt. Dette er USA, 120V ledninger. Euro-ledninger vil være forskjellige (og forklares i trinn 7.)- Jeg brukte "trådmutter" for å koble ledningene, men lodding er sikrere. Når jeg er fornøyd med oppsettet, vil jeg bytte muttere med loddetinn og dekke til med varmekrympeslange. Legg til noen strekkavlastning for ledningen Jeg brukte plasttrådkanaler for å fikse ledningen på plass. Elektriske ledninger må ha en viss strekkavlastning, ellers vil bøying raskt føre til frakobling eller shorts.

Trinn 11: Installasjon

Ok, nå for å koble til alt … Fest modulen på plass Ja. Det betyr å feste modulen et sted inne i skapet. Jeg brukte treskruer; alt som er tilstrekkelig vil fungere. Det er greit å montere det et stykke fra chassiset, og kan være fordelaktig under noen omstendigheter. Fest jord (fra tre-tappens plugg og ledning) En viktig sikkerhetsfunksjon i enhver forsterker er en gyldig ekstern jord. Dette bidrar til å beskytte forsterkeren (og spilleren) på en veldig enkel måte: Skulle deler mislykkes, eller noen tilkoblinger løsner og forårsaker kortslutning, gir jordledningen en "trygg" strømbane, samtidig som strømmen strømmer fra en kort vil også blåse sikringen. Hvis sikringen går, vet du at det er et problem å fikse. Og du kommer ikke til å bruke potensielt farlig utstyr. Senterledningen fra tretangen er jord. I USA bør dette være den grønne ledningen. Test det uansett, for å være sikker. Koble den direkte til kabinettet. Den går ikke gjennom isolasjonstransformatoren. Koble til strømbryteren Dra en to-leder ledning fra bryteren på frontpanelet, ned til den innkommende vekselstrømsledningen. Ledning, som typen som brukes i lamper eller skjøteledninger, fungerer fint. Kjøp den ved foten i jernvare- og boligforbedringsbutikker (Home Depot, Lowes, etc.) Bor et hull gjennom kabinettet om nødvendig (jeg gjorde det.) Installer en gummigummi i hullet for å forhindre at wiren gnir seg over kabinettet, a skape en kortslutning. Rut ledningen vekk fra signalbanen, hvis mulig. Koble transformatoren sekundær til forsterkerenAs diskutert i "halvbølge" -trinnet, er det flere måter å gjøre det på. Men i alle fall en dobbel -lederledning bør kobles til de RØDE sekundære ledningene på isolasjonstransformatoren. Ledningen kan deretter føres gjennom kabinettet ved hjelp av det originale inngangshullet for strømledning. Sjekk bildet nedenfor for et ledningseksempel. En bolt-on type likeretter ble brukt. Et nytt hull ble boret i chassiset for å akseptere monteringsbolten.