Laserutløst høyhastighetsfotografering: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

For å konsekvent fotografere noe som melkefall, bruker den vanlige metoden et high-end kamera ($ 500 og oppover), Speedlite-blits ($ 300 og oppover) og en optisk elektronisk forsinket blitsutløser ($ 120 og oppover). Det er mange DIY-kretser for dette formålet, men de krever fortsatt et godt kamera og en avansert blits. Og du må åpne lukkeren manuelt, slik at bildet må tas i et mørkt rom. Slik kan du konsekvent ta de samme bildene med en enkel krets, billig punkt og skyte kamera, ingen ekstra blitsenhet, alt uten å famle rundt i mørket. Videoen ovenfor viser brukervennligheten til denne riggen og noen av de bedre sprutene på hundrevis som jeg har fanget. Jeg har konsentrert meg om melkedråper, men dette kan brukes til mange forskjellige ting. Skillet mellom laseren og detektoren kan være hundrevis av meter fra hverandre, eller sprette av speil … Takk, og ha det gøy å søle melk! -Brett @ SaskView

Trinn 1: Materialer

Jeg fikk følgende i min lokale Dollar-butikk (hver vare var faktisk $ 1,25: snakk om villedende reklame!) Laserpeker Dørklokke USB-kabelmagneter Klemme Hyllebraketter Mini-stativ Selvklebende borrelås med liten ramme (for glassplaten) Øyedråper (for dråpeflasken. Jeg helte ut innholdet, da jeg tror at alt som er kjøpt i en dollarbutikk, aldri bør brukes på øynene!) Her er det du trenger for kretsen (jeg tror ikke din lokale dollarbutikk vil ha disse, så du kan prøve en elektronikkdistributør som Digi-Key): Normal0

Del/verdiDigi-Key del #

4.01 uF 50V metallfilmkapsler P4513-ND 3 1.0 uF 50V keramiske hetter BC1162CT-ND 1 10 uF 35V elektrolytisk hette P818-ND1 1K ohm 1/4 W motstand 1.0KQBK-ND 1 22K Ohms 1/4 W motstand22KQBK-ND 2 120 Ohm 1/4 W motstander 120KQBK-ND 2200 K ohm, 5W flerturnede potterCT94EW204-ND 1 Grønn LEDP14228-ND 1 Rød LEDP14224-ND 1 LM556CN timer IC296-6504-5-ND 1 7404 inverter IC568-2921-5-ND1 fotodiode PNZ300F-ND Vær oppmerksom på at skjematikken er revidert for å bruke ny fotodiode.

Trinn 2: Kameraet

Du trenger et Canon -kamera fordi vi midlertidig skal endre fastvaren ved hjelp av Canon Hacking Development Kit. CHDK er lastet inn på minnekortet inne i kameraet, slik at vi kan overstyre de fleste av kameraets funksjoner, snu et billig punkt og skyte inn i en svært justerbar, kjølig fryser.

For tiden er det 47 Canon -kameraer som CHDK vil jobbe med. Sjekk CHDK Wiki for å se en liste over dem. Jeg bruker en A470 som jeg kjøpte ny for omtrent hundre dollar. Last ned riktig CHDK -build for kameraet ditt fra CHDK auto build -serveren og installer det på kameraets minnekort. En flott opplæring for å hjelpe deg med å få CHDK til å kjøre på kameraet ditt, finner du her. Installering av CHDK skadet ikke kameraet mitt, og det er midlertidig. Jeg kan gå tilbake til den opprinnelige fastvaren ved å slå av kameraet og starte det på nytt uten CHDK. Selvfølgelig kan jeg ikke garantere at du ikke vil sprenge kameraet ditt ved å feste hjemmelaget elektronikk til det. Gjør det på egen risiko!

Trinn 3: Kretsen

Nederst ser du en lenke til en pdf som inneholder skjemaet.

For å utløse ditt CHDK -aktiverte kamera bruker vi USB -fjernfunksjonen. I dette tilfellet må vi bruke den via synkroniseringsmetoden, som er lynrask i forhold til den normale USB -fjernkontrollen. Den synkroniserbare fjernkontrollen fungerer også annerledes. Det utløser kameraet på den fallende kanten i stedet for den stigende kanten av 5-voltsignalet. Når kameraet oppdager 5 volt USB -signalet, gjør det seg klar til å ta et skudd og venter på at spenningen faller til null. Det er høyhastighets kameratriggerkretser som flyter rundt på nettet, men jeg kunne ikke finne noen for synkroniserbar USB. Så jeg broket sammen kretsen nedenfor. Den bruker en 556 timer IC, en inverter, en fotoresistor og noen hetter og motstander. Dollarbutikken hadde en USB -kabel identisk med den kameraet mitt bruker. Jeg lobbet den ene enden av den, i stedet for å ødelegge den som fulgte med kameraet mitt. En 5-volt strømforsyning er nødvendig for å drive kretsen. Hvis du ikke har en, kan du hente en billig USB -lader eller legge til en 7805 spenningsregulator i kretsen. Fotoresistoren er ikke på kretskortet; den er montert på et lite stykke perf -bord på enden av en kort kabel. Lim noen magneter på baksiden for enkel justering med laseren. Kretsen bør bygges først på et brødbrett og testes. Når du er sikker på at alt fungerer, kan du enten etse et kretskort eller bruke et prototypekort som jeg gjorde. Eller bare fortsett å bruke kretsen på brødbrettet. MERK: OKT 2, 2009 Det var en stor feil i skjematikken som instruerbare medlem toxoof påpekte. PDF -filen er rettet. 19. OKT 2009: Det er funnet en annen feil i skjematisk. Arrrggggg! 30. juli 2010: Skjematisk revidert for å bruke fotoresistor Last ned pdf -en her: Skjematisk

Trinn 4: Laseren

Laserpekeren har en kortvarig bryter, men jeg ville ha en lysbildebryter som lar laseren forbli på uten at jeg holder inne knappen.

Dollar -butikkens magnetiske dørklokke hadde ikke bare skyvebryteren jeg ønsket, men den brukte også samme type og antall batterier som laseren gjør. Dette var billigere enn å kjøpe bare en bytte fra en elektronikkleverandør. Jeg fjernet det bittesmå kretskortet fra dørklokken og installerte laserens arbeidsflater på plass ved hjelp av klokkens bryter og batteriholder. Du trenger ikke gå til dette ekstreme hvis du ikke vil. Bare bruk et gummibånd som er rappet rundt laserpekeren for å holde den slått på. I likhet med fotodioden limte jeg noen magneter på baksiden.

Trinn 5: Drop Rig

Nedenfor er et bilde av oppsettet mitt.

Noen trebiter og noen stålhyllebraketter festet til et TV -brett. Laseren er montert med magneter på den ene braketten, og fotodioden på den andre. Mellom og litt over har jeg velcro'd øyedråperflasken fylt med melk.

Trinn 6: CHDK -innstillinger: Aktivering av synkroniserbar fjernkontroll

For at fjernkontrollen til USB -kabelen skal fungere, må du aktivere den.

Med CHDK installert på kameraet, gå til hovedmenyen og helt nederst ser du diverse ting. Gå inn i den menyen, og helt nederst i den finner du menyen Fjernparametere. I den menyen angir du Aktiver ekstern [.] Sørg for at det er en prikk inne i hakeparentesene, noe som betyr at den er aktivert. Under det er Aktiver synkroniserbar fjernkontroll. Aktiver det. Neste er Aktiver synkronisering, aktiver dette også. På denne skjermen er det også innstillinger for synkroniseringsforsinkelse. De fungerte ikke for meg, og det er en annen grunn til at jeg bygde forsinkelseskretsen.

Trinn 7: CHDK -innstillinger: Ekstra fotooperasjoner

Gå nå inn i Extra Photo Operations -menyen øverst på hovedmenyen og angi:

Deaktiver overstyring [deaktiver] Inkluder AutoIso & Bracketi [.] Overstyr lukkerhastighet [1/10000] Verdifaktor [1] Lukkerhastighetstype [Ev trinn] Overstyr blenderåpning [5.03] Overstyring Subj. Dist. V [350] Verdifaktor [1] Overstyr ISO -verdi [80] Verdifaktor [1] Tving manuell blits [.] Blitsens effekt [1] For å få riktig eksponering må du justere blenderåpningen, ISO og innstillinger for blitsstrøm. Lavere blenderåpning vil gjøre bildet lysere, høyere tall vil gjøre bildet mørkere. Husk at jo sterkere blitsen er, jo lengre blir blitsens varighet. Du vil bruke den laveste blitsen som gir tilstrekkelig eksponering. Blitsen på null er veldig svak, og du må kanskje bruke 1. For ISO vil du bruke en lav ISO -verdi fordi høyere ISO -er forårsaker mer støy og bildene ser kornete ut. Den generelle ISO er verdien ganger faktoren. Faktor kan være 1, 10 eller 100 som gir deg en ISO hvor som helst mellom 0 og rundt 32000. Husk at ISO -er lavere enn 40 eller høyere enn 800 mest sannsynlig er utover det kameraet faktisk kan oppnå. CHDK-wikien sier det best: Bare fordi du kan angi en overstyring av lukkerhastighet, f/stopp eller ISO-følsomhet på kameraet ditt med CHDK, betyr det ikke at kameraet ditt faktisk kan gjøre den innstillingen. Sørg for at du har testet for å sikre at ekstrem innstilling faktisk gjør en forskjell i bildene du får. Overstyr Subj. Dist. antas å overstyre autofokus og tvinge kameraet til å fokusere i ønsket avstand. Jeg ser ikke ut til å få dette til å fungere. Jeg er ikke sikker på om jeg gjør noe galt, eller om det er en feil. Løsningen min er når kameraet er tilkoblet, det vil autofokusere, og jeg legger fingeren på det punktet der dråpen kommer til å lande, og lar kameraet autofokusere der.

Trinn 8: Justere kamerainnstillingene

Normalt vil du utløse en ekstern blits, mens lukkeren er åpen ved hjelp av en kabelutløser med kameraet i "pære" -modus. Når blitsen går av, lar du lukkeren lukke. Dette krever at rommet blir mørkere fordi lukkeren vil være åpen i mange sekunder.

I dette oppsettet kan du ha romlampene på fordi blits og lukker utløses samtidig, og eksponeringen er satt til 1/10 000 sekunder av et sekund. Før vi kobler kameraet til utløserkretsen, justerer vi først innstillingene og tar bilder manuelt til vi får eksponeringen riktig. Monter kameraet på et stativ og plasser et stasjonært testobjekt akkurat der dråpen kommer til å lande. Innram testobjektet, og juster zoomen etter eget ønske. Bruk makroinnstillingen hvis kameraet ditt er nær nok til å gjøre det. Husk at du mest sannsynlig vil få melk sprutet på kameraet og objektivet, så Dollar Store glassplate bør plasseres foran linsen for å forhindre dette. Hvis glassplaten er foran blitsen, kan den reflektere tilbake i linsen og forårsake uønsket gjenskinn. Ta nå et testbilde og revider hvordan det ble. Hvis bildet ikke er riktig eksponert, juster eksponeringen, blits og ISO til det er det. Du kan også justere lukkerhastigheten, men husk at det for det meste er blitsen som fryser handlingen. Jeg satte lukkerhastigheten til 1/10000 sekunder og lot den være i fred. På min A470 blenderåpning er ikke tilgjengelig. I stedet er ND Filter State. ND står for Neutral Density filter. Noen kameraer har ikke en iris, men har i stedet et filter for å justere hvor mye lys som kommer inn i kameraet. Hvis kameraet ditt har dette i stedet for blenderåpning, vil du ikke ha så mye kontroll over eksponeringen fordi det bare er tre innstillinger: [In], [Out] og [Off].

Trinn 9: Justering av kretsen

Med drop -riggen på plass, monter fotoresistoren på en av stålbrakettene og laseren på den andre. Juster laserens posisjon slik at dråpene faller gjennom strålen. Juster posisjonen til fotoresistoren slik at den belyses med laseren.

Slå på kretsen. LED1 lyser, noe som indikerer strøm. Før vi begynner å bruke øyedråperen, bør vi stille inn fotoresistorens følsomhet ved hjelp av VR1. Avbryt strålen et øyeblikk. LED2 skal blinke for å indikere at kretsen har utløst. Juster følsomheten slik at kretsen utløses konsekvent. Du kan finne at lyset i omgivelsene forstyrrer kretsen, enten forhindrer eller forårsaker falsk utløsning, så du må kanskje dempe rommets lys eller montere en skygge rundt fotoresistoren. Sørg for at forsinkelsespotensiometeret er satt et sted rundt midten. Hvis den er satt til slutten av grensen, fungerer ikke kretsen. Når kretsen fungerer, slår du den av og kobler USB -kabelen til kameraet. Slå på kameraet med CHDK i gang, og slå deretter på kretsen. Et 5-volts signal vil bli matet til kameraet. Når det registrerer det signalet, vil kameraet forhåndsfokusere, og deretter blir LCD-søkeren blank. Kameraet er nå bevæpnet og klart, og venter på at 5 volt signalet skal falle til null. Avbryt laserstrålen, og etter en veldig kort forsinkelse vil kameraet ta et høyhastighets blitsfoto. Hvis du avbryter strålen en gang til, vil kameraet tilkobles på nytt for neste opptak. Når kretsen fungerer, veksler avbrudd av strålen mellom å aktivere kameraet og utløse lukkeren. Nå er det på tide å begynne å søle melk. Alt som trengs er å ringe inn riktig mengde forsinkelse.

Storpris i fotokonkurransen for digitale dager