Bygg en mobilstang - BaR2D2: 16 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

BaR2D2 er en radiostyrt, mobil bar som har en motorisert ølheis, motorisert is-/mikserskuff, seksflasker med dispenser og lydaktivert neonbelysning. Roboten er kjørbar, slik at du kan ta festen på veien! Den ble laget i garasjen min ved hjelp av standard hånd-/elektroverktøy og lett tilgjengelige deler og materialer. Konseptet for BaR2D2 ble født da en venn dukket opp på et arrangement med en radiostyrt kjøler. Vi spøkte med å ta ideen til neste nivå, og våren 2008 begynte byggingen. Hvis du liker BaR2D2 så mye som vi har, må du vurdere denne Instructable til 5 og stemme på den i The Craftsman Workshop of the Future Contest ! Bare et kort notat om meg - jeg er en vanlig DIYer og har ingen formell robotikk, elektronikk eller mekanisk trening. Jeg har hentet de fleste ferdighetene mine fra forskjellige hobbyer og prosjekter, samt min far som er en dyktig trearbeider. Hvis du har grunnleggende kunnskap om trebearbeiding og arbeid med lavspenning, kan du bygge en mobilstang! Nyt!

Trinn 1: Lag rammeverket

Når det gjelder verktøy for dette prosjektet, her er en ganske god idé om hva du trenger: Drill PressTabelsagRute/bordHåndborSkrutrekkerePliersWire StrippersLoddejernVoltmeterDiverse ClampsViseHammerDremel ToolUtility KnifeVarmepistol (hårføner vil fungere) WelderAir CompressorAir Stapir 4ft x 8ft x 3/4 tommers kryssfiner. Jeg brukte gulvkarakteren som den vil bli dekket senere. Skjær arket i 8 2 x 2 fot firkanter og merk midtpunktene ved å tegne et X på midten fra hjørnene. Bor et 1/4 tommers hull i midten av dem. Bruk et rutebord til å måle 9 tommer fra kanten av skjærebiten og bolt treplassen løst til den. Slå på ruteren og dykk den sakte oppover til den går gjennom treverket. Lås ruteren på plass og roter rutene til du har fullført sirkelen. Gjenta åtte ganger. Dette gir deg 18 tommer sirkler. Hvorfor 18 tommer? Jeg bruker en hylle av plast i den størrelsen. Spesielt er det en klar kuppel fra Aspects som brukes til fuglemater. Dette ble kjøpt fra en fuglbutikk for $ 35. Skudddispenseren vi bruker er tilgjengelig på ebay new for $ 30. Tre av sirklene vil bli kuttet i ringer. For å kutte ut sentrene, laget jeg en rask jig som på bildet for å kunne rotere sirklene mot den. To av de ferdige ringene skal være 1,75 tommer tykke og en vil være 1 tomme tykke. Ta en av sirklene og sett opp ruteren for å lage et spor omtrent 3/4 gjennom tykkelsen for kuppelen å sitte i.

Trinn 2: Lage de vertikale strengene og sporene

Deretter rev jeg de vertikale strengene fra poppel på bordsagen. Du vil ende opp med seks stykker som er 1 tommer x 3/4 tommer x 43 tommer. Du trenger et dado sagblad for de neste trinnene. Dette verktøyet lar deg stable kniver og avstandsstykker for å kutte fine, rene spor. Ved å kutte 3/4 tommers spor i poppellens vertikale snorer og sirkler vil stangen passe sammen som et puslespill når den monteres. Klipp riller på enden, deretter på ti tommer ned, deretter 20 tommer, deretter 32 tommer, og til slutt den andre enden. For å kutte sporene i sirklene stablet jeg dem, satte en bolt i midten for å holde dem sammen, klemte dem deretter mellom to blokker og kjørte dem gjennom dado -bladet som vist. De seks stolpene vil være jevnt fordelt hele veien rundt. Merk - Legg merke til bildene i de andre trinnene, da noen av bitene vil bli kuttet bort for å tillate skuffen.

Trinn 3: Montering av hovedstrukturen

Deretter monterer vi våre hakkede stykker med lim og skruer. Bruk en håndbor til å bore styrehull i brikkene. Bruk en forsenkingsbit på de vertikale brikkene for å få skruene til å sitte i flukt. Merk - ikke installer den øverste ringen for kuppelen ennå som den blir installert senere. Som du kan se på bildene, brukte vi tre av de vertikale strengene for å gå i hele robotens lengde. De tre andre kuttet vi av og festet dem fra bordnivået til bunnen. Bruk en firkant for å kontrollere at alt er rett. Merk - Du vil ha to ringer igjen på dette tidspunktet. Neonet på bildene er for montering på dette tidspunktet.

Trinn 4: Grunning og belegg

Bruk trefyllmiddel for å fylle hull eller kornuregelmessigheter og sand strukturen til den er jevn. Bruk en sprayprimer og sand/fyll etter behov. Strukturen er nå klar for belegg. Jeg brukte et svart spray-on truck bed liner produkt. Det vil ta seks eller flere bokser for å få en god pels. Dette fungerer best hvis overflaten din er forseglet og glatt. På bildene kan du se testpassingen til skudddispenseren og neonringene.

Trinn 5: Bygg drivverket

Jeg søkte høyt og lavt etter en god, pålitelig drivlinjeløsning og slo meg ned på en elektrisk rullestol på grunn av påliteligheten. Jeg kjemte Craigslist og scoret en brukt for $ 75. (disse tingene koster oppover $ 1.000 hvis de er nye!) Strip stolen til rammen da den mest sannsynlig vil trenge å bli malt eller rengjort grundig. Stolen min hadde et ekstra sett med hjul foran som jeg fjernet av estetiske årsaker. Sørg for at du beholder alle ledningsnettene, da vi vil bruke dem igjen! Planlegg å kjøpe et nytt batteri hvis stolen har sittet. (disse koster omtrent $ 75) Jeg kjøpte et 12 volt, 35 amp timers batteri som er tilstrekkelig. Når den er fjernet, må rammen avfettes. Jeg strippet og malte felgene på dette tidspunktet også. Du trenger tre solide punkter for å montere robotens hovedstruktur på basen. Jeg brukte noen deler av den kasserte rammen og lot dem sveise til fronten for å lage to av festepunktene. Du kan se tre 1/4 tommers hull i rammen der toppen av boten vil montere. På dette tidspunktet må du passe på batteriet og legge til eventuelle fester eller festinger som er nødvendige for at det ikke skal bevege seg. Når du har konfigurert rammen på nytt, må du male med en svart halvglansspray. Jeg brukte Krylon. Hjuldekslene på baksiden ble også sprayet med sengetøyet. Når det er tørt, sett sammen rammen og sett det til side. Merk - ikke bekymre deg for å prøve å gjøre rammen lettere. Eventuell tilleggsvekt på bunnen gjør roboten bare mer stabil når den beveger seg.

Trinn 6: Konstruere skuffen

Den motoriserte is-/mikserskuffen går i den nederste delen av roboten og holder tyngdepunktet lavere til bakken. Kjøp et sett med 14 tommers skuffeskinner og fest dem til trebånd som vist på bildet. Vi bruker deretter en 3/4 tommers kryssfiner for å lage en base som glir inn og ut. Skuffen vil bli festet til den. Bruk en av ringene vi hadde satt til side og kutt to identiske stykker fra den for å lage den buede fronten på skuffen (20,5 tommer i diameter) Bruk noen av de vertikale stringerskrapene for å lage de vertikale bitene. (ansiktet er 8,5 tommer høyt) Når skuffens overflate er ferdig, bruker du papir til å lage en mal for skuffens bunn og kutter det fra 1/4 tommers kryssfiner. Sidene og avstandsstykkene kan deretter legges til. For isbeholderen fant jeg en blå, gjennomsiktig med håndtak i dollarbutikken. Det må være gjennomsiktig for at lyset skal lyse opp isen. Skufflegemet uten ansikt er 14,5 tommer bredt Merk: Kontinuerlig testpass på skuffen. Avstandsblokker ble brukt til å skifte skuffefronten til riktig justeringsnivå. Fronten vil bli belagt med blå Sintra -plast i et senere trinn. For å motorisere skuffen kjøpte jeg en 12 volt likestrømsmotor fra en overskuddsbutikk. 15 rpm gir skuffen en perfekt hastighet når den er festet til et tre-tommers trekkhjul. Dette hjulet kjører på innsiden av roboten. Jeg brukte skruer og små fjærer for å montere motoren. Dette lar deg justere spenningen og trekkraften. For å kontrollere heisen via fjernkontrollen besøkte jeg Team Delta og kjøpte en RCE220 rc -bryter. Dette gjør at motoren kan operere i begge retninger, stoppe ved grensebrytere og styres fra en knapp på fjernkontrollen. Følg instruksjonene som fulgte med RCE220 for å koble den til. Jeg isolerte området under isbeholderen med bakpapir. Bare lag en papirmal og bruk den til å kutte isolasjonen. Bruk spraylim for å feste den til skuffen. For å belyse isen installerte jeg to LED -lyspucker. Jeg fant en tre-pakning med disse på det lokale apoteket. Skuffen blir trimmet litt senere.

Trinn 7: Lag ølheisen

Nivået over mikserskuffen huser øldelen. Øl roterer på en ølplate og deretter fører en heis dem til bordet. Siden det ikke var en "ølheis" i butikken, måtte jeg finne på en. Jeg kjøpte en trådløs tetningspistol fra Harbor Freight ($ 40) og demonterte den. Dette er i utgangspunktet en lineær aktuator som er ekstremt kompakt. Dette kjøres på 12 volt. For å kontrollere heisen via fjernkontrollen, besøkte jeg Team Delta og kjøpte en RCE220 rc -bryter. Dette gjør at motoren kan operere i begge retninger, stoppe ved grensebrytere og styres fra en knapp på fjernkontrollen. Følg instruksjonene som fulgte med RCE220 for å koble heisen. Ved hjelp av en hullsag boret jeg et 3,5 tommers hull i bordplaten. Dette må plasseres slik at kanten av hullet er rett innenfor ringen på bordplaten. Rett under hullet, bor et 1,5 tommers hull i gulvet i øldelen. Monter heisen på undersiden av ølnivået ved hjelp av treskruer.

Trinn 8: Bygg ølplaten

Øl -platespilleren rommer 15 øl og roterer dem på plass over ølheisen for utlevering etter kommando fra fjernkontrollen. 3/4 tommers kryssfiner brukes til basen. Skjær en firkant på omtrent 2 fot og skjær og kontakt sement et stykke hvit 1/8 tommers Sintra -plast til toppen av den. Sintra er et merkenavn for utvidet PVC -ark. Dette kommer i 4 x 8 ark i nesten hvilken som helst farge du måtte ønske, og er vanligvis omtrent $ 30/ark fra en hvilken som helst plastleverandør. Bruk det tidligere rutebordoppsettet, monter stykket og kutt det i en 16 tommers sirkel. Deretter kutter du to stykker av Sintra omtrent 18 tommer og midtmonter dem sammen. Tegn øloppsettet ditt som vist nedenfor. Fest midlertidig en papirmal (min venn tegnet den i Illustrator) til brikkene og begynn å bore de store hullene ved hjelp av en sirkelskjær på borepressen. Når du har boret de 15 hullene, monterer du brikkene på rutebordet og snurrer dem for å fjerne de unødvendige delene. Dette gir deg to ølguider. Jeg gikk senere tilbake og boret noen hull for utseendets skyld. Jeg boret også fem hull med like store mellomrom som fester brikkene til basen. For basen brukte jeg malen til å bore et hull på omtrent 1,5 tommer rundt hvor hvert øl vil sitte. Dette gjør at heisen kan komme opp gjennom hullet, men vil ikke la ølet falle gjennom det. Jeg kuttet ut det ekstra materialet mellom hullet og kanten med en bordsag for å tillate ekstra klaring for heisen. Basen får også fem hull for å bolte de to ølførerne til den. Bruk fem 1/4 tommers bolter som er omtrent 5 tommer lange. Disse må forsenkes under basen for å la den spinne. Jeg sentrerte og monterte et 6 -tommers lat susanlager (Home Depot) på bunnen av den. For å kjøre platespilleren brukte jeg en av 12 volt, 15 o / min girmotorer jeg tidligere kjøpte fra ebay. Jeg brukte 2 tommer x 2 tommer stålvinkel for å lage et enkelt motorfeste. Jeg brukte en hullsag til å kutte ut en 3 tommers sirkel (hjul) som jeg epokset til motorakselen. Gripebånd ble påført den ytre slitebanen. Motoren ble montert under gulvet på dette nivået slik at hjulet fikk stikke ut gjennom et spor og komme i kontakt med bunnen av dreieskiven for å rotere den. Et ølgitter ble også kuttet av 1/8 tommer tykk UHMW -plast. Monter dette på innsiden av stolpene for å holde ølene tette.

Trinn 9: Lage monteringsplaten for basen

I trinnet for drivverk forklarte vi behovet for tre solide punkter for å montere robotkroppen. Dette trinnet forklarer hvordan du lager den mannlige siden. En plate ble kuttet fra 3/4 tommers kryssfiner i 45 graders vinkler på bordsagen for en lav profil (ca. 16 tommer x 10 tommer) Du må markere de tre festepunktene fra drivverket på platen og installere 1/4 tommer motsankede bolter med muttere. Platen er deretter sentrert på bunnen av robothuset og festet med lim og skruer fra begge sider for et solid feste. Vi bruker splittede skiver og vingemuttere for rask montering/demontering. Det ble boret hull for å la ledningene til batteriet og motorene passere.

Trinn 10: Legge til elektronikken

Elektronikken til mobilstangen er ganske enkel ved bruk av hyller. Hele roboten kjører på et 12 volt, 35 amp-timers SLA-batteri. Radiokontrolleren/mottakeren er en seks -kanals Futaba -modell som er avstemt for bruk på bakkefrekvens. Dette ble kjøpt fra The Robot MarketPlace. Et par Victor 883 hastighetskontrollere brukes til å styre drivmotorene på BaR2D2 og er konfigurert for "tankstil" styring. Merk - for enkel kjøring setter vi senderen opp til å bruke en pinne for å styre stasjonen (miksefunksjon). Følg instruksjonene som følger med hastighetskontrollerne for installasjon og oppsett. Disse ble montert på et stykke Sintra. Jeg brukte ledningsnettene og pluggene fra rullestolen for å gi ledninger fra batteriet, til en hovedbryter og til motorene. Dette lar deg enkelt koble fra alt for transport. Bryterne og ledningen ble kjøpt på Radio Shack. På dette tidspunktet var grensebrytere på ølplaten. De er koblet sammen med ølheisen og øllastingsdøren slik at: A) Når heisen er oppe, kan ikke platespilleren snurre, B) Når heisen går ned igjen, får platespilleren rotere til neste øl treffer en grensebryter, C) Platespilleren og heisen kan ikke snurre med åpningsdøren åpen, D) En manuell treveisbryter gir mulighet for lasting/av/utlevering av ølene. Se diagrammet nedenfor. Glidelåser ble brukt til å feste ledningene.

Trinn 11: Installere plasthuden

Mobilstangen er arkfestet i 1/8 tommer Sintra. Sintra er en utvidet PVC -plast som kommer i en regnbue av farger fra alle plastleverandører (vanligvis i 4 x 8 ark). Sintra kutter som smør på bordsagen (bruk et høyt tanntall for best resultat). Den enkleste måten å lage bitene på er å først lage en mal av tynn papp og deretter kutte plaststykket. Gjør dem litt overdimensjonerte, slik at du kan gjøre finjusteringer. Plasten er ganske fleksibel og fjærende, så ratchet stropper ble brukt til å holde de større bitene på plass mens de var festet. Bor pilothull og fest brikkene med #6 treskruer. Den klare plasten som dekker ølnivået er 1/16 tommer polykarbonat (også tilgjengelig fra alle plastleverandører). Dette ble festet ved hjelp av en luftstifter. Sørg for at du bruker et skrap og tester stiftetrykket før du går videre til det faktiske stykket. Bordplaten ble laget ved hjelp av rutebordoppsettet, akkurat som de tidligere skottene. Monter den ved hjelp av kontaktsement. Gjør eventuelle utskjæringer der det er behov for tilgangspunkter (hastighetskontrollere, skuffer, etc.).

Trinn 12: Legge til Chrome Trim

Selvklebende krombånd med bakside ble brukt til å fullføre roboten og gi den litt "bling". Denne kommer i flere tykkelser og farger fra AutoZone. Påfør trimmen etter produsentens instruksjoner. En håndverkssag og gjæringsblokk ble brukt til å lage alle vinkler som var nødvendig. Et Dremel -verktøy var også nyttig for å finslipe noen stykker. Et stykke belagt takrennebeskyttelse ble brukt til å dekke hastighetsregulatorene som deretter ble skissert med kromlisten. Et kromlokk fra et isolert reisekrus ble brukt for å fremheve åpningen av ølet dispenser (kutt senteret ut av det og epoksy det på). Senter og monter skudddispenseren med treskruer. En mal ble tegnet for å hjelpe til med å bore hull med like mellomrom.

Trinn 13: Installere belysningen

To 15 tommers neonringer ble kjøpt fra ebay. Disse kommer i mange størrelser og farger og brukes vanligvis til høyttalerinstallasjoner. De opererer via en 12 volt effekttransformator som har en innebygd bryter og følsomhet for pulsing til lyd. Monter neonringene ved hjelp av den medfølgende maskinvaren og instruksjonene. Skjul ledningene ved hjelp av trådvev og før dem gjennom hull i ringene og serveringsnivået. Merk - etter montering av den nedre neonringen, vil du deretter feste den øverste treringen til strukturen og deretter montere den øvre neonringen. Ølene belyses av et campinglys som har 60 hvite LED -pærer (ebay). Denne ble festet med borrelås i taket. For ekstra lysstyrke ble en hvit Sintra -sirkel kuttet med ruteren og kontakten sementert til taket på ølområdet. For å forbedre belysningen ble et sett med tre blå LED -pods (12 volt) festet til bunnen av robothuset. Disse brukes ofte til å belyse motorsykler og kaste en myk blå glød under roboten. Merk - disse var ennå ikke installert da videoen ble tatt.

Trinn 14: Etterbehandling

Jeg bestilte et sett med LED -blinkende glass tilgjengelig fra eBay. Disse gir en god del personlighet til BaR2D2. ebayEn liten isbolle ble kjøpt lokalt fra en forsyningsbutikk for restauranter. En grafisk designervenn av meg laget en flott logo. Dette ble brakt til en skiltbutikk som produserte/kuttet flere logoer i hvit vinyl med klebrig bakside. Når det er påført, ser det ut som om det rullet av et fabrikkgulv:) Vi brukte noen av fargestrykjernet på overføringer og laget noen skjorter å ha på. Jeg brukte noen 3/4 tommers skrapkryssfiner og sporet en 18 tommers sirkel på den og kuttet den i to. Tre gjengestenger og muttere fra Home Depot ble brukt til å feste dem sammen. Skumrørisolasjon gir en myk vugge for roboten å legge seg på. Denne vuggen var nødvendig for å få boten inn i SUV -en min for transport.

Trinn 15: La oss feste

Den radiostyrte bærbare baren (BaR2D2) debuterte på Dragon*con, den største multimedie, populære kulturkonvensjonen med fokus på science fiction og fantasy, spill, tegneserier, litteratur, kunst, musikk og film i USA. BaR2D2 var i stand til å reise via gate fra hotell til hotell uten problemer. Det store 12 volt, 35 amp-timers batteriet varte lett åtte timer før lading. Jeg tar gjerne imot spesifikke spørsmål om konstruksjonen hvis du ønsker hjelp til å bygge et lignende prosjekt. Som du kan se fra bildene nedenfor, var BaR2D2 mobilstangen ganske et treff:) Hvis du tror BaR2D2 kvalifiserer som original og kreativ, så sørg for å stemme på dette prosjektet i The Craftsman Workshop of the Future Contest.

Trinn 16: Hva er neste for BaR2D2?

Mens jeg skriver dette, gjennomgår BaR2D2 oppgraderinger. Skudddispenseren i butikken blir fjernet. I stedet vil det være seks plastflasker og et trykksatt/regulert luftsystem. En bærbar datamaskin med en omfattende drinkdatabase vil sende kommandoer til en Bluetooth -mottaker/kretskort på BaR2D2, som igjen sender dem til seks magnetventiler som leverer blandede drikker på bestilling! Oppgraderingen skal være fullført innen februar/mars 2009. BaR2D2 er planlagt å delta på Dragon*con igjen denne Labor Day -helgen i Atlanta. Hvis du ser oss, kom og sjekk ham:) Her er et bilde av oppgraderingsdelene. Følg med for oppdateringer til BaR2D2! Stem på BaR2D2 i The Craftsman Workshop of the Future Contest!

Runner Up i Craftsman Workshop of the Future Contest