Belyst berøringsskjermplakatramme med subliminal melding !: 16 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Helt siden Think Geek først la ut et sett med fem Serenity/Firefly-inspirerte "reise" -plakater, visste jeg at jeg måtte ha et eget sett. For noen uker siden fikk jeg dem endelig, men sto overfor et dilemma: hvordan montere dem på veggen min? Hvordan kan jeg gjøre dem rettferdige? Vel, som det ofte skjer i hjernen min, økte kompleksiteten i en geometrisk hastighet, og jeg fant frem til disse plakatrammene. Den er opplyst med 28 super-lyse hvite lysdioder, montert langs begge lengder av rammen. Den aktiveres ved hjelp av en kapasitiv berøringssensor. Den bruker overflatemonterte teknologi. Og det beste av alt er at du kan aktivere en subliminal melding fra Serenity -filmen som * kan * få deg til å bla ut og slå alle i rommet til en masse. Interessert? Det er din heldige dag! Jeg skal lære deg hvordan du lager en. Du kan bruke hvilken som helst plakat du liker, men denne instruksjonsboken er sterkt basert på plakaten "Miranda" fra settet. EDIT: Vennligst stem på meg i Epilog -konkurransen! Hvorfor? For hvis jeg vinner, vil jeg donere laserskjæreren til den nye Maker -gruppen som starter i byen min. Det ville gå langt mot målet vårt om et Maker/Hacker -rom i Waterloo!

Trinn 1: Materialer og verktøy

Jeg prøvde å holde dette prosjektet så grønt som mulig. For det første, ved å belyse plakaten ved hjelp av lysdioder i stedet for lysstoffrør, unngår jeg bruk av alle de giftige kjemikaliene som går til å lage lysrør og forkoblinger. Lysdioder bruker også mindre strøm. Alle komponentene som er kjøpt hos Digikey og Mouser er ROHS-kompatible. Jeg brukte blyfritt loddetinn. Til slutt var polykarbonatplatene jeg brukte skrap kjøpt fra en bruktbutikk - mye billigere! MATERIALER Fra jernvarehandelen: - Tre ark akryl-, Lexan- eller polykarbonatark, minst 2,5 mm tykt. To skal ha samme dimensjoner som plakaten, og en bør være 2 tommer større i hver dimensjon.- aluminiums tape (ting som faktisk er laget av aluminium)- sørg for at det er skinnende på den selvklebende siden også!- vanlig grå gaffatape- elektrikerens tape (hvilken som helst farge- jeg brukte gul for å matche den gule på plakaten)- maskeringstape- fire maskinskruer med matchende skiver og muttere- epoxy eller annet lim som fester seg til plast og tørker optisk gjennomsiktig Fra Digikey eller eBay:- 34 3 mm eller 5 mm lyse hvite lysdioder-14 3 mm eller 5 mm knallrøde lysdioder Fra Digikey:-2 QT100A berøringssensor ICer (427-1135-1-ND)-1 D-type flip-flop IC (296-9851-1-ND)- 1 5V regulator IC (497-1171-1-ND)-2 N-kanals logiske nivå MOSFETs (ZXMN6A07ZCT-ND)-1 inverteringsbuffer (296-8483-1-ND)-8 68 ohm motstander (vanlig 1/4W gjennomgående hulltype)- 3 150 ohm motstander (vanlig 1/4W gjennomgående hull)- 4 51 ohm motstander (vanlig 1/4W gjennomgående hull)- 2 100k overflatemonteringsmotstander (RHM100KECT-ND)- 1 1k overflate mount res istor (RHM1KECT-ND)-4 10 ohm overflatemonteringsmotstander (RHM10ECT-ND)-2 10nF overflatemonteringskondensatorer (311-1173-1-ND) ******** avhenger av sensor!-2 100nF overflatemontering kondensatorer (311-1179-1-ND)-2 10uF tantal overflatemonterte kondensatorer (718-1044-1-ND) fra Mouser:-1 "SchmartBoard" Diskret #2 protoboard (872-202-0035-01) (eller du kan lage din egen kretskort) Fra … Et sted …- 1 12V AC/DC-adapter- 1 stikkontakt som passer til kontakten på adapteren- assosiert ledning (jeg foreslår 26 AWG-strandet ledning med teflonisolasjon)- loddetinn- loddefluks- Kapton-tape (eller maskeringstape i klemme) VERKTØY- En bordsag eller båndsag (for kutting av plastpaneler)- En boremaskin- En oscillerende håndflatesliper- En remsliper- Et Dremel-verktøy med graveringsbit, eller en graver (eller enda bedre, en lasergraver!)- en metrisk linjal- et fint presisjonsloddejern- annet håndverktøy etter behov

Trinn 2: Klargjør plastarkene

Det blir totalt tre lag plast som utgjør rammen. Topplaget er helt klart, og stort sett dekorativt. Den er større enn selve plakaten for å gi et moderne utseende. Det forhindrer også at plakaten flopper ut på gulvet. Midtlaget er der den "subliminale meldingen" er skjult. Den har en grafikk etset på plasten, slik at når plasten er kantbelyst, blir grafikken belyst og skinner gjennom plakaten. Når meldingen er opplyst, blir den usynlig. Det nederste laget er "bakgrunnsbelysningen". En av ansiktene på dette laget er fullstendig slipt for diffust lys, mens det andre ansiktet er dekket av et reflekterende materiale. Den har 14 lysdioder montert på hver side, hvis lys sprer og belyser hele panelet. Det øverste laget skal kuttes slik at det er omtrent en tomme plastkant helt rundt plakatens kant. Serenity -plakaten er 17x22, "så det øverste laget er 19x24." Den beste måten å kutte plasten på er å kutte den på en bordsag. Jeg har ikke en bordsag, så jeg kuttet grovt plasten med et Dremel -verktøy først og ryddet deretter opp kanten med båndsagen min. Du kan også kutte plasten i butikken hvis de har mulighetene til det. Jeg anbefaler ikke å score og snappe av plasten - det ser alltid ut til å gå fryktelig galt (det gjør det i hvert fall for meg!) Mellom- og bunnlaget er de samme dimensjonene. De skal kuttes litt mindre enn plakatens kant, omtrent 1/4 "på alle sider - ca 16,5" med 21,5. "Dette gjøres slik at lysdiodene rundt sidene kan skjules.

Trinn 3: Slip og kutt det nederste arket

Jeg studerte hvordan LCD -bakgrunnsbelysning fungerer, og prøvde å lage en rimelig faks. Grunntanken er at lys kommer inn fra sidene og spretter rundt inne i plastarket, som i en bølgeleder. Når den treffer en forstyrrelse i bølgelederen (den slipte siden), spres lyset, noe ut av plasten og noe tilbake. Lyset som forblir inne i plasten reflekteres tilbake ut av det reflekterende båndet på baksiden. Lys som klarer å nå kanten av plasten reflekteres også tilbake i plasten. Forhåpentligvis forlater det meste av lyset som produseres av lysdiodene til slutt det slipte ansiktet på plastarket på en litt diffust måte. Dette er den morsomme delen! Hvis plasten er dekket med en beskyttende plastfilm, skal du fjerne den på ÉN SIDE. Nå, ta tak i din tilfeldige orbitalsliper og dra til byen på den! Slip hele plastflaten slik at den får et jevnt "frostet" utseende. En drevet slipemaskin gjør jobben ganske rask og gir en fin jevn finish. Du kan slipe den for hånd, men den blir ikke like fin. Deretter må du markere hvor lysdiodene skal gå. Legg et stykke maskeringstape helt til kanten av plasten på begge de lange kantene. Sett et merke en tomme fra enden av plasten. Deretter plasserer du et merke hver 1,5 "etter det. Du bør ende opp med 14 merker på hver side. Bruk en metrisk linjal til å plassere et merke 2,5 mm fra hver side av hver av de 14 merkene. Hvert par merker (med en avstand på 5 mm fra hverandre) indikerer posisjonen til en 5 mm diameter LED. Hvis du bruker 3 mm lysdioder, plasser merkene 1,5 mm fra midten. Nå, ved hvert av sentermerkene, plasser et fjerde merke 5,5 mm fra kanten. Dette trådkorset indikerer borehull for hver LED. Du kan bore plastarket med en håndborer, men en borepresse fungerer mye bedre. Bruk et 13/64 "bor (eller enda bedre, en 5 mm metrisk borekrone), bor et hull på hver av de 28 krysshårene (14 på hver side). Arbeid sakte og ikke tving boret, ellers kan du ødelegge plasten. Akryl er mer utsatt for brudd enn polykarb eller Lexan. Til slutt, med en båndsag eller håndholdt sag, kuttet på innsiden av hvert 2,5 mm merke til borehullet. Du bør ha et hakk som er 5 mm bredt og praktisk LED-formet. Ta deg tid og skjær forsiktig - jo mindre du må fylle ut senere med lim, jo bedre! Med 28 fine LED -formede hakk kuttet kan du fjerne maskeringstapen.

Trinn 4: Ets og kutt midtre ark

Denne delen tar en stund. Jeg valgte et ganske komplekst mønster, det kan være lurt å bruke noe enklere. Kanskje en enklere grafikk, eller et sitat fra filmen. Det er opp til deg! Jeg tok dette fantastiske bildet fra nettet. En Firefly -fan, antagelig like hengiven som jeg, men som har et helt annet sett med ferdigheter, laget et skrivebordsbilde basert på en scene fra Serenity -filmen. I filmen er det en kort reklame som inneholder en subliminal melding. Når en av karakterene (River Tam) ser reklamen, aktiveres noe regjeringsinnebygd opplæring, og hun går på fottur inne i en intetanende taverna. Dessverre klarte jeg ikke å finne en lenke til dette bildet på Flickr; vennligst gi meg beskjed hvis du finner originalen! Jeg brukte den nå allestedsnærværende metoden for kantbelysning av et bilde som er gravert inn i plast, slik at det graverte bildet lyser, men resten av plasten forblir mørk. Bildet lyser gjennom plakaten når det lyser, men er nesten usynlig når det ikke er opplyst. Jeg begynte med å lage bildet jeg tok svart -hvitt, siden gravering er en to -bits prosess - gravert eller ikke gravert! Jeg fjernet også hele bakgrunnen og etterlot meg bare teksten, blekkspruten og de to jentene. Trykt på et ark med 8,5 x 11 papir, passet det perfekt inn i det stort sett tomme gule rommet på plakaten. Hvis det er noe, fjern filmen fra siden som skal etses. Tape bildet på den ene siden av plasten, vær forsiktig med å justere det med det tomme gule rommet på plakaten. Den trykte siden av bildet skal være mot plasten, slik at den er synlig når du ser gjennom plasten. Bildet vil bli etset på ansiktet som til slutt vil sitte direkte mot plakaten, for den skarpeste oppløsningen. Begynn nå å gravere hele bildet inn i plastens overflate med en graver eller Dremel -verktøy. Du vil sannsynligvis jobbe med bare ett øye åpent for det hele, for å få det riktige perspektivet. Jobb forsiktig og prøv å få fine glatte kanter. Velg riktig bit for kompleksiteten til den delen du jobber med. Til slutt, ikke forvent å fullføre alt på en ettermiddag - armen din skriker om nåde! Del det opp i noen få mindre økter. Det er her det ville vært fint å ha en laserskjærer. Bare sett den til graveringsmodus, konverter grafikken til kompatible CAD -data, og slapp av mens den gjør jobben. Har jeg nevnt at jeg virkelig vil ha en laserskjærer? Når graveringen er ferdig, må du kutte hakk på samme måte som du gjorde for det nederste arket. Heldigvis trenger du ikke å kutte så mange - 14 vil gjøre, 7 for hver side.

Trinn 5: Slip lysdiodene

Siden jeg brukte 2,5 mm tykke polykarbonatark, måtte jeg slipe lysdiodene flatt på begge sider for en jevn passform. Jeg brukte en beltemaskin til å gjøre dette (festet til båndsagen min), og det gikk veldig fort. Bare slip ned sidene på lysdiodene til de ligner små gravsteiner. Ikke ta av for mye plast, bare nok til at lysdioden har samme tykkelse som plasten. Hvis du bruker 3 mm lysdioder, trenger du kanskje ikke å fjerne materiale i det hele tatt. På samme måte, hvis du brukte tykkere plast, trenger du ikke å slipe lysdiodene som tynne. Gjør 28 hvite lysdioder (nevnte jeg hvor praktisk en beltesliper er?) Og 14 røde lysdioder (det er veldig praktisk!)

Trinn 6: Lim inn lysdiodene

For optimal lysoverføring må lysdiodene limes i hakkene. Enhver lim som tørker optisk klar vil gjøre - Krazy Lim, mange epoksyer, eller akryl løsemiddelsement. For å starte, legg et stykke klart tape eller pakningstape på den ene siden av arket, langs kantene med LED -hakk. På innsiden av hver hakk, hold inn en LED slik at den skyves så tett inn i hakket som mulig. Sørg for å observere polaritet - hver LED skal plasseres likt. Legg en klump lim på hver LED og la den spre seg inn i hullene. Når alle lysdiodene er limt, legger du et annet pakningstape på toppen av lysdiodene og skyver lett på hver av dem, slik at limet presser seg videre mellom hullene. Gjør alle 28 lysdiodene på bunnpanelet og alle 14 på midten panel. Igjen, observer polaritet, og sørg for at du setter riktig farge på riktig sted. Når limet er tørt kan du fjerne teipen.

Trinn 7: Lodd lysdiodene

Praktisk (ok, det var planlagt), overlapper ledningene til LED-lampene omtrent en kvart tomme når de er brettet flatt mot kanten av plasten. Lysdiodene vil bli gruppert i seriekjeder som følger: Hvite lysdioder: På hver side, fire sett med tre, ett sett med to. Røde lysdioder: To sett med fem, ett sett med fire I hvert sett med to hvite lysdioder, kutt et gap mellom ledningene til lysdiodene, og lodd en 150 ohm motstand mellom dem. I hvert sett med tre hvite lysdioder bretter du ned ledningene og lodder ledningene som strekker seg mellom den første og andre lysdioden. Skjær et gap mellom ledningene til den andre og tredje lysdioden, og lodd en 68 ohm motstand mellom dem. I settet med fire røde lysdioder (som består av to på hver side av panelet), kutt et gap mellom en av parene og lodd en 150 ohm motstand. I settet med fem røde lysdioder lodder du en 51 ohm motstand mellom den fjerde og femte lysdioden. Det kan hjelpe å markere hvilken ende av hver kjede som er positiv og negativ - gjør det med et lite stykke av tape. Lysdiodene vil danne et serie-parallelt nettverk. Kjør trådlengder i en tusenfryd-kjede til alle de negative ledningene, og en separat ledning til alle de positive ledningene. Med alt kablet, bør du kunne teste kretsen. Bruk en 12V strømforsyning, og observer riktig polaritet. Hver LED skal lyse - hvis ikke, se etter shorts og åpner. Til slutt, kjør to hovedledninger fra LED -nettverket, en for positiv og en for negativ. La det være mye slakk, minst 18 tommer. Med lysdiodene alle loddet, dekker du dem alle med et annet pakkingstape slik at de er fullstendig isolert.

Trinn 8: Trykk på det nederste laget

Når lysdiodene er loddet kan du legge aluminiumstape til det nederste laget. I utgangspunktet vil hele det uslipte ansiktet være dekket av reflekterende aluminiumstape. Men det er et triks her! (Du kan hoppe over trickdelen hvis du ikke bruker en kapasitiv sensor.) De kapasitive sensorene krever konduktive elektroder for å kjenne en endring i kapasitans. Heldigvis kan det samme aluminiumstape vi bruker som reflektor også brukes som elektroden. Men du kan ikke bare holde det fast og forvente at det skal fungere. Elektroden må være koblet til sensoren, og ikke til noe annet! Heldigvis er det enkelt å gjøre. Bare bestem hvor du vil at sensoren skal være, og fest tapen der. Det er to sensorer, en for bakgrunnsbelysningen og en for den subliminale meldingen. Jeg foreslår at du bruker et mindre stykke (kanskje 2 "langt) til den subliminale meldingen, og plasserer det et smart sted. Bak den grå Serenity-formede kluten, kanskje? Sensoren kan være litt større, kanskje et 6" langt stykke tape langs bunn. Jeg valgte å finne sensoren bak teksten nederst til venstre. Hvis du vil, kan du bruke maskeringstape og plakaten som en guide. Bare fyll ut resten av panelet med aluminiumstape, vær forsiktig for å unngå luftbobler. Det er også veldig viktig at elektrodene ikke berører det nye båndet du legger ned - la det være et mellomrom på tre til fire millimeter på alle sider av elektroden. Dekk gapet med hvit elektriker tape eller med en stripe med duk tape (gaffer tape). Dette gapet vil ikke være så merkbart når plakatrammen er ferdig. Ved kantene, brett aluminiumstapen rundt til den andre siden, slik at tapen dekker LED -kroppen. Sørg for at aluminiumsbåndet ikke reduserer lysdiodene! Test ofte mens du jobber.

Trinn 9: Trykk på mellomlaget

Det midterste laget vil bare ha ytre kanter tapet med aluminiumstape, slik at bakgrunnsbelysningen kan skinne gjennom. Ta strimler av aluminiumstape og kutt dem i to. Skrell av baksiden og innramm hele veien rundt kantene. Som med bunnpanelet, sørg for at lysdiodene ikke blir kortsluttet.

Trinn 10: Kombiner lagene

Ta alle tre lagene og plakaten, og tørk dem i riktig rekkefølge. Prøv å bruke kraft til det midterste og nederste laget for å se effekten. Når du er fornøyd, legger du det øverste laget og plakaten til side. Midt- og bunnlaget skal ha samme størrelse. Fest med elektrikerens tape ved å brette tape rundt alle kantene. Du kan også bruke aluminiumstape, men det er utsatt for skade. Plasser plakaten med forsiden ned på det øverste laget, og legg den opp slik at like mye plast er synlig på alle sider. Tape den på plass med maskeringstape. Snu toppstykket og legg det på toppen av det midterste og nederste laget. Prøv å belyse det nederste laget for å hjelpe til med å stille opp plakaten. Tape alle lagene sammen med maskeringstape. I hvert hjørne av plakaten stikker du en firkant med maskeringstape og tegner et hårkors omtrent 5 mm fra hvert hjørne. Med alle lagene midlertidig holdt sammen, gå til borepressen (eller hånden bor i en klype) og * forsiktig * bor et hull i alle fire hjørner av plakaten. Hullet skal gå gjennom alle tre plastlagene og plakatens kant. Sett inn en skrue i alle hullene, og fest med en mutter. Ikke stram skruen for mye, ellers kan du knekke plasten.

Trinn 11: Elektronikken

Nå er det på tide å legge til litt berøringsfølsom trollmann! Du kan selvfølgelig gjøre en enkel vippebryter, men det er bare ikke fancy nok. Kretsen i seg selv er ganske grunnleggende. Det er to halvdeler, en for det hvite bakgrunnslyset og en for det røde subliminale meldingslaget. På bakgrunnsbelysningslaget sender den kapasitive sensoren IC, ved deteksjon av en berøring, et logisk nivå "høyt" fra utgangspinnen. Dette signalet går til en flip-flop av D-type som er konfigurert (sammen med hjelp fra en omformer) som en kantutløst digital vippebryter. På hver puls fra sensorens IC veksles og sperres flip-flopens utgang i den tilstanden. Dette signalet går til et MOSFET på logisk nivå som brukes til å kontrollere strømmen til lysdiodene. Den subliminale meldingshalvdelen er mye enklere. Den kapasitive sensoren er koblet direkte til MOSFET, slik at lysdiodene bare lyser når en berøring oppdages. På kortet er det også en liten spenningsbegrensning, som konverterer 12V-inngangen til 5V for at den kapasitive sensoren og vippen skal fungere. Dessverre er den kapasitive sensoren bare tilgjengelig som en hobby-uvennlig WSON-overflatemonteringspakke. Jeg visste at jeg ikke ville få tid til å lage et PCB, så jeg brukte et praktisk lite prototypebrett laget av SchmartBoard. Den har pads som er kompatible med WSON -pakken, i tillegg til mange andre pakketyper. Jeg valgte ganske enkelt komponenter som ville passe på putelayoutene som er tilgjengelige på brettet.

Trinn 12: Montering av elektronikken

For å gjøre dette trenger du ganske avanserte loddeferdigheter og et anstendig loddejern. Den beste måten å beskrive plasseringen av delene er via et bilde, så sjekk bildet nedenfor for veiledning. Jeg har tatt med et høyoppløselig bilde slik at du kan se alle detaljer. Start med overflatemonterte kondensatorer og motstander - de er letteste å lodde og er god praksis hvis du ikke har gjort overflatemontering på en stund (eller i det hele tatt). Gjør DPAK spenningsbegrenseren neste, etterfulgt av de litt mindre SO-89 pakken MOSFET. Gjør deretter SOT23-5 vippene og omformerne, og til slutt de kapasitive sensorene. *** En spesiell merknad angående kapasitiv sensor IC. Selv om disse delene er kompatible med tappeavstanden til SOT23 -enheten, har de en bakkeklaff på undersiden som må isoleres, eller det kan bli kort ut til tappene. Hvis du har noen, kutt et lite rektangel med Kapton -tape og fest det til undersiden for å dekke bakken. Ellers kan du bare bruke litt maskeringstape. Avslutt med å gjøre punkt-til-punkt-ledningene etter behov. Det er her skjematikken virkelig hjelper - følg den nøye, og du skal være i orden. Plasser brettet på baksiden av plakaten og bestem hvordan du skal føre ledningene fra lysdiodene og elektrodene. Når du er fornøyd, kutter du ledninger som kommer fra brettet til elektrodene og lodder den ene enden på brettet. Kutt og lodd deretter ledningene som går til lysdiodene. Til slutt kutter du et par ledninger og kobler dem mellom brettet og strømkontakten. Isoler strømkontakten med varmekrymp eller elektrikerens tape.

Trinn 13: Monter elektronikken

Naturligvis vil vi trygt montere elektronikken på baksiden av plakatrammen. Jeg brukte to stykker dobbeltsidig tape. Ta de to sensortrådene og fjern omtrent en halv tomme isolasjon av endene. Dessverre kan du ikke lodde dem på aluminiumstapeelektrodene, så vi vil tape dem på i stedet. Ta opp trådene og vift dem ut, og teip dem deretter inn i midten av elektroden. Aluminiumstape har en tendens til å feste seg bedre - bare pass på at den ikke kortslutter elektroden! Et bedre alternativ, hvis du har det, er å bruke ledende epoxy for å lime wiren ned. Tape ned resten av ledningen for et penere utseende.

Trinn 14: Testing

Før du kobler til noe, må du sjekke igjen med et multimeter for å se etter kortslutninger og riktige tilkoblinger. Test skjemaet som en guide, og test mellom så mange punkter du kan for å sikre at alt er ordentlig koblet til. Sørg for at elektrodesensortrådene ikke er kortsluttet til noe. Viktigst av alt, sørg for at det ikke er noen shorts fra strøm til jord, på både +12V og +5V linjene. Nå, koble den til og se hva som skjer. Vær klar til å rykke ut ledningen hvis noe skulle begynne å røyke (men ingenting skal gjøres hvis ledningene er riktige). Test det - berør sensorene og se om lysdiodene tennes. FEILSØKING: Jeg skal innrømme at det ikke lyste første gang jeg slo det på. Jeg hadde noen ledninger på feil sted (farene med å jobbe til 2 am!). Så oppdaget jeg en ødelagt kondensator. Til slutt innså jeg at omformeren var åpen drenering, så den trengte en opptrekkmotstand på utgangen. Hvis din ikke fungerer, bør du kunne diagnostisere de fleste problemene med et multimeter. Bare test spenningsnivåene på hvert punkt i kretsen, og se etter spenninger som ikke er hva de skal være. Hvis du bygger dette prosjektet, hjelper jeg deg gjerne med eventuell feilsøking!

Trinn 15: Sluttmontering

Så!! Alt fungerer? UTMERKET! Det siste du må gjøre er å dekke baksiden med noe som vil beskytte elektronikken. Jeg brukte en firkant med gult håndverkskum, men du kan bruke alt som gir tavlen beskyttelse under, og er også ikke-ledende. Dette er veldig viktig, siden ethvert ledende objekt som kommer i nærheten av sensorene vil aktivere dem. Nå er det bare å henge din vanvittig kompliserte plakat på veggen, klar til å forbløffe vennene dine og oppildne til følelser av intens sjalusi!

Trinn 16: Referanser

Her er datablad og annen nyttig informasjon for delene jeg brukte i dette prosjektet. Kapasitiv sensor ICInverting Flip FlopInverting BufferLogisk nivå MOSFETLinear Regulator ICSchmartboardCapacitive Sensor IC Application NotesHow LCD Backlights WorkSet of Five "Serenity" travel posters

Andreplass i ThinkGeek Hacks -konkurransen