Bygg et musikkstudio i en bygård: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Det er hele bøker skrevet om dette emnet, og også noen få andre instrukser - men siden hvert prosjekt er unikt, er det nyttig når du planlegger ditt eget studio å se så mange forskjellige løsninger som mulig.

Du kan ikke bygge et lydstudio uten først å ha forstått noen teori: rik_akashian diskuterte dette problemet. Den viktigste delen å forstå er at lydisolering (blokkering av lyden, slik at andre ikke hører deg og du ikke hører dem) er veldig forskjellig fra lydbehandling (slik at rommet ditt høres bra ut). Siden dette studioet ble bygget for å blande lyd og musikk for film og TV i et bolighus i NYC, måtte både lydisolering og behandling være nær perfekt. Det måtte også se bra ut for kundene … på et veldig stramt budsjett. I denne instruerbare snarere enn en opplæring om selve konstruksjonen vil jeg diskutere designet, med lenker til materialene jeg brukte eller andre ressurser. Dette er ikke latskap, jeg sverger! Jeg tror bare det er mer nyttig. Jeg antar at hvis du bygger studioet ditt, har du grunnleggende konstruksjonsevner.

Trinn 1: Planlegging for støy, varme og kraft

Ikke bare trenger du å bekymre deg for lyd utenfor studioet ditt, men avhengig av utstyret ditt, må du bekymre deg for støyen utstyret ditt lager. Siden studioet vårt er et ombygd soverom, hadde vi et skap som vi enkelt kunne isolere og gjøre om til et "rom" for utstyr- men da ble varmestyring et viktig tema. Kjør 3 datamaskiner i et lite forseglet skap, og de krasjer i løpet av få timer. Siden vi gjorde en tarmrenovering kunne vi sette inn sentral luft, men det kunne ikke være vanlig AC. Luftbehandleren ble plassert så langt unna studioet som mulig, og kanalene var for store og hadde noen ekstra bøyninger. Den samme mengden luft sirkulerer, men siden den flyter saktere, hører vi ikke den brusende luften. Den ene ventilen leder til studioet, den andre inn i utstyrsskapet. En annen forskjell med vanlig AC er returluften. Siden rommet vårt er helt forseglet, måtte vi inkludere ventilasjonsåpninger for å slippe ut luften, i stedet for å stole på sprekker rundt døren. Å gjøre dette med et tynt, fleksibelt aluminiumsrør ville ha slått et stort hull i lydisoleringen vår, så vi brukte 50 fot isolert rør i stedet for å vri det og snu det så mye som mulig: luft slipper ut, men lyden kommer ikke gjennom. Det er en annen løsning hvis du ikke er i stand til å sette inn sentral luft: et kanalfritt system som dette er ganske stille og relativt lett å gli inn uansett hvor du trenger det. Du trenger bare å ha tilgang til uteplass for kompressoren. Ikke glem å planlegge strøm! Bruk dedikerte linjer hvis det er mulig. Planlegg hvor utstyret ditt skal være, og finn ut hvor mye strøm det vil trekke. Varme og kraft er ikke områder for kutting av hjørner. Mens veggene dine er åpne, tenk også på andre ledninger. Et trådløst datanettverk vil ikke fungere godt i studioet ditt hvis du bygger det riktig, så det er lurt å sette inn noen cat6 -kabler. Vi har et piano i stua som vi visste at vi skulle spille inn, så vi kjørte et par digitale lydkabler fra utstyrsskapet til et skap ved siden av pianoet. Det er flott å kunne gjøre opptak uten å slange mikrofonkabler overalt for alle å snuble over. En annen ting å tenke på er belysning: Jeg stoler ikke på lysstoffrør fordi noen av dem summer, og jeg har prøvd å eliminere all glødelampe (pluss at glødelampe er varmt, og det er nok varmegenererende utstyr i et studio som det er ….) Det åpenbare svaret er LED. Dette lyset kan monteres på overflaten, noe som gjør det å foretrekke når det gjelder lydisolering. Du vil unngå å bruke en boks som setter et stort hull i taket (og lydisolering).

Trinn 2: Lydisoleringsteori

Den frustrerende delen om lydisolering er at du ikke vet hvor bra det er før arbeidet er fullført. Dette er fordi lydisolering bare er like bra som det svakeste leddet. Du kan ha en flott vegg med spenstig kanal, dobbelboltkonstruksjon og quietrock, men sett en vanlig slank dør på den, og det hele vil ha den samme elendige lydkarakteren som døren. Bor et enkelt 1/4 hull gjennom den samme veggen, og all lydisolering er ødelagt. Hvis du borer en skrue helt gjennom en neoprenpuck til tappen nedenfor, har du kastet bort tiden din og pucken. En måte å forstå lydisolering er å skille mellom to typer lyd: støt og luftbåren. For å kutte overføringen av luftbåren lyd trenger du masse. For å redusere støtlyden (som i fotspor, hamring, etc.) trenger du luft, dvs. isolasjon. Så den ideelle løsningen er et rom i et rom: flytende gulv, vegger og tak frakoblet bygningens struktur og fra hverandre. Du vil ha små 1/4 tommers hull overalt, slik at lydvibrasjoner ikke kan overføre fra vegger, til gulv, til tak nedenfor, så må du fylle hullene med noe som vil forsegle dem helt og forbli elastisk, for eksempel akustisk tetning. Du vil at vegger, gulv og tak skal være tunge. Du kan enten bruke flere lag plater eller til og med MDF og slamre et dempende lim mellom dem som Greenglue eller kjøpe ferdige løsninger som Quietrock. Selvfølgelig, siden dette er lyd, blir det mer komplisert enn det. Andre faktorer må vurderes, den mest kontraintuitive er tanken på trippelbladeffekten. Denne artikkelen forklarer det vakkert, men det er et enkelt faktum: En vegg med to (eller flere) hulrom vil fungere mye dårligere enn en vegg med en. De fleste vegger i leiligheter eller boliger har ett hulrom, så hvis du fester en spenstig kanal til en eksisterende vegg og legger til et lag med stein, kan du faktisk senke STC -vurderingen din (selvfølgelig forenkler dette ting igjen: du kan blokkere mer høyt frekvenser, men de lave frekvensene, de du virkelig vil stoppe, går lettere gjennom). Enten må du rive den ene siden av veggen for å feste den spenstige kanalen til tappene, eller så må du legge lag til den eksisterende veggen uten å etterlate noe luftrom i mellom. Ikke glem gulv og tak: disse bør behandles som vegger, både for lydisolering og lydbehandling. Du kan ikke bare lydisolere en del av rommet ditt: på grunn av lydledning vil det bare ikke fungere å bygge en vakker, lydisolert vegg.

Trinn 3: Lydisolering Case Study: Vegger

Siden dette rommet er relativt lite måtte vi inngå noen kompromisser: vi kunne ikke bygge et komplett rom i et rom fordi vi ikke ville ha hatt nok plass til overs for 5.1 -surroundlydsystemet. Vi var ikke altfor bekymret for naboen vår fordi kjøkkenet hennes ligger inntil studioet. Vi var bekymret for den eldre damen ovenpå som nesten er døv og sprenger opera eller Jerry Springer, og vi var bekymret for at subwooferen ville forstyrre naboen vår nedenunder. I vår egen leilighet har vi to veldig høye gutter og en beagle å forholde oss til. På Craigslist fant jeg noen som hadde bestilt for mange ark Quietrock 525, så jeg kjøpte restene hans for en tredjedel av prisen. Dette er et utmerket produkt, men kostnaden kan øke hvis du må kjøpe det nytt. Det er mye tyngre enn plater og er lagdelt med innebygd demping. Arkene jeg har har samme lydkarakter som 8 stablet lag med vanlig arkstein (men dette er ikke fullt så bra som det ser ut til: 8 lag arkstein fungerer IKKE 8 ganger bedre enn et enkelt lag …). Vi laminerte den eksisterende gipspartisjonen ved siden av naboens kjøkken med Quietrock ved hjelp av Greenglue, og vi har ikke hørt en eneste gryte smell siden den gang. På den motsatte veggen rev vi den ene siden av gipspartisjonen, festet fjærende kanaler til studsene og brukte isoclips, igjen, funnet for en brøkdel av den opprinnelige kostnaden via Craigslist, for å flyte en ny Quietrock -partisjon. Vi var nøye med å la et lite gap mellom denne skilleveggen og de andre veggene, gulvet og taket, som vi senere fylte med akustisk tetning. Hvis du lager dette systemet med lagret materiale, blir det veldig dyrt. Hvis du ikke er så heldig som jeg fant tilbud, sjekk ut denne instruksjonsboken for en billigere byggemetode. Inne i veggen legger vi et lag med Ultratouch, isolasjon laget av resirkulert bomullsfibre. Du må bruke respirator når du installerer dette, men det er fortsatt mye grønnere, sunnere og hyggeligere å jobbe med enn glassfiber. Det vil ikke klø. Jeg tror også det er bedre for lyd, men det er bare min subjektive mening, jeg har ikke sett noen studier. Vi var nøye med å etterlate et luftgap og IKKE å stappe veggen full. Hensikten med isolasjonen er ikke direkte lydisolering, heller lydabsorbering. Vi vil forhindre at hulrommet inne i veggen fungerer som et ekkokammer (som ville forsterke lyder på samme måte som en akustisk gitar gjør). Å bruke mindre isolasjon og etterlate et luftgap vil være lydisolert bedre enn å stappe veggen full. Vinduveggen ser ut på en relativt stille gårdsplass, slik at vi ikke lydisolerte selve murveggen, men vi kjøpte et lydisolert vindu installert inne i vinduskarmen. Fordi skapet var i veien kunne vi heller ikke behandle bakveggen. Siden det er en murvegg, har den en ganske god lydvurdering, men dessverre kan vi fortsatt høre når naboene åpner og lukker ytterdørene. Den slags slaglyd er nesten umulig å eliminere …

Trinn 4: The Weekest Link: the Door

Det er ikke noe poeng i å gå gjennom alle trøbbel og bekostning av å bygge en flott mur hvis du ødelegger hvis du setter inn en vanlig dør. Da jeg begynte å undersøke alternativene mine, kom jeg nær fortvilelse: ett tilbud på en anstendig STC på 41 (litt bedre enn en vanlig dør) var over USD 1200,00 for en enkelt dør…. En annen for en STC på 56 var over $ 6000,00 igjen for en enkelt dør. Siden den beste måten å oppnå gode resultater er å bruke et par dører, var dette ikke et alternativ for oss. Jeg bestemte meg for å prøve lykken med å bygge mine egne dører ved hjelp av lag med MDF og Greenglue, og spesielle lydpakninger, men jeg var ikke sikker på resultatene, og det skulle ikke bli så billig heller. Det var da jeg virkelig var heldig: på Craigslist fant jeg noen som forlot et utleie -studio og demonterte alle de dyre, tilpassede inventarene. Ikke bare fikk jeg et par dører i den perfekte størrelsen for rommet mitt ($ 500 for 2 dører og karmer), men jeg fikk mange vakkert bygde paneler for lydbehandling. Hvis dette virker som bare en dum flaks som du umulig kunne ha, tenk om igjen. Du gjør lykken. Jeg så på Craigslist hver eneste dag i flere måneder, så da jeg så det var jeg klar til å hoppe. Og dessverre med denne økonomien, er det mange lydstudioer som går opp i magen. De er glade for å få sjansen til å få alt de kan for å få tilbake noen av investeringene sine, men de har vanligvis også en veldig stram tidsfrist for å komme seg ut av plassen sin - så prisene kan være omsettelige. Hold øynene og ørene skrellne, vær tålmodig, fleksibel når det gjelder datoer og henting, og sjansen er stor for at du vil ha like mye flaks som jeg hadde. Pluss at du kan spare flotte ting fra å tette dumpster … Jeg hørte om Sound One som demonterte noen studioer en uke etter at materialet ble kjørt bort for å bli begravet på Staten Island. Det var opprørende på så mange plan ….

Trinn 5: Lydisolering Case Study: Gulv

Den riktige måten å gjøre dette på ville ha vært å rive ut det eksisterende gulvet og underlaget, deretter å bruke Uboat neopren -flytere som disse for å flyte 2 x 4 på bjelkene. Hvis jeg hadde lagd 3/8 "kryssfiner, grønnlim, quietrock, etterfulgt av mer grønnlim og et nytt lag med 3/8" kryssfiner, og hadde fullført alt med kork, hadde jeg hatt et fantastisk gulv. Jaja. For å spare penger brukte jeg disse enkle neoprenpuckene jeg kjøpte fra Canal Rubber på Canal Street på Manhattan, og improviserte et system for å flyte et nytt gulv over det eksisterende. Jeg skrudde puckene i gulvet gjennom midten, la strimler med 3/4 "kryssfiner over dem og skrudde kryssfiner inn i hjørnene på pucken, og var veldig forsiktig med å IKKE gå helt til gulvet. Jeg var også forsiktig ikke la dem berøre veggene. Entreprenørene som hjalp meg med å bygge dette ble veldig forstyrret av den vaklende konstruksjonen, og prøvde å bruke lange skruer gjennom neopren for å stramme kryssfiner på gulvet nedenfor. Jeg ble lei av å forklare og krangle, så i stedet ville jeg bare gå inn om natten og bytte alle skruene … Etter at gulvet ble bygget hadde det en fin fjærfølelse, men det var (og er fortsatt) helt sikkert og trygt. For å unngå den fryktede trippelbladseffekten jeg ønsket å legge resirkulert gummi (strimlede bildekk) jeg hadde kjøpt på Craigslist mellom disse stripene. Dessverre fikk styret i styret et blikk på planene mine og forbød meg å bruke dette materialet, selv om arkitektsøsteren min forsikret meg om at det var lovlig. Slik er det Jeg brukte sand i stedet, og nå jeg har 4 tønner strimlet gummi som sitter i kjelleren. Hvis noen kan hente dem fra Brooklyn, ville disse være perfekte for å bygge en plattform under et trommesett! Jeg brukte resten av Greenglue på stripene, bygde et kryssfinergulv og avsluttet det med kork - jeg skal diskutere det valget på trinn 8.

Trinn 6: Lydisolering Case Study: Ceiling

Det er her jeg har mest angret … Da jeg fortalte entreprenøren at jeg tenkte på å bruke MLV (Mass Loaded Vinyl) truet han med å slutte (og han bare spøkte halvparten). Riktig installert slik at den kan vibrere, vil det øke STC -klassifiseringen på enhver vegg, tak eller gulv - men det er både veldig tungt og slapt, noe som gjør det veldig vanskelig å jobbe med, spesielt i taket. Så jeg ga opp den ideen - jeg skjønte at Quietrock, kombinert med Ultratouch -isolasjon, ville være et synket tak, spenstige kanaler med Isoclips. Det ville de også gjort hvis det ikke var for mitt svakeste ledd: AC -ventilen…. Nå kan vi fremdeles finne ut den dempede tryllefløyten når den døve gamle damen ovenpå er i et spesielt festlig humør. Hvis bare jeg hadde foret bjelkene med MLV hadde vi aldri hørt Nattens dronning … Ett lite produkt gjør en stor forskjell, både for tak og vegger: quietputty er som lekdeig som du vikler rundt en elektrisk boks. Jeg testet både med og uten, og forskjellen var forbløffende … Definitivt verdt bekostningen.

Trinn 7: Lydbehandlingsteori

Det meste jeg vet om dette emnet kommer fra Mitch Gallagher's Acoustic Design for the Home Studio. Den går inn i akkurat den riktige detaljmengden for en lekmann som meg. Gode forklaringer og nyttige diagrammer slik at du kan forstå vanskelige begreper uten doktorgrad. Jeg anbefaler på det sterkeste å lese denne boken før du bygger studioet ditt - men hvis du ikke gjør det, er disse nettartiklene informative, eller her er noen få småting (og jeg håper jeg ikke ødelegger dette … Jeg finner ikke min bok lenger, så dette er alt minne … vær så snill å kommentere hvis jeg har gjort feil): Lyd er en vibrasjon. Bølger. Disse lydbølgene har forskjellige frekvenser (lengden på bølgen) Lyd med høy tonehøyde har en høy frekvens, lyder med lav tonehøyde har veldig lange bølger. Volumet bestemmes av høyden på bølgen. Når disse lydbølgene beveger seg gjennom rommet, mister de energi (volum). Dette er grunnen til at lave frekvenser reiser mye lengre avstander og kan gå gjennom vegger: hvis bredden på veggen bare er en brøkdel av størrelsen på lydbølgen, mister den mye mindre energi som passerer gjennom enn hvis lydbølgen er mindre enn vegg. Pluss at et identisk antall vibrasjoner vil føre den lave frekvensen mye lenger enn en høy støy. Når en lydbølge treffer en overflate skjer det forskjellige ting, avhengig av overflaten (og bølgens frekvens): den kan enten gå rett igjennom (for eksempel, med paneler designet for å absorbere lyd) og som det gjør, blir noe av energien (volumet) spredt som varme, eller det spretter tilbake (det meste av det i hvert fall) hvis det støter på en jevn, massiv hindring, som en lydisolert vegg. Det er derfor lydisolering og lydbehandling er motstridende mål: å lydisolere vil du blokkere lydbølgene (som holder dem i rommet ditt til de dør ut), og for lydbehandling prøver du å bli kvitt de uønskede refleksjonene. Med alle disse lydbølgene som spretter rundt, støter vi på problemene med kamfiltrering, noder, rommoduser: avhengig av størrelsen på rommet og frekvensen av lydbølgen, kan den enten avbryte seg selv eller bli forsterket. Jeg vil ikke gå inn på dette, og jeg valgte å ignorere noder og moduser helt fordi jeg ikke hadde kontroll over størrelsen på rommet mitt. Jeg hadde nok andre ting å bekymre meg for. Det er interessant å lære om, men med mindre du bygger fra bunnen av, vil jeg råde deg til å fokusere på måter du kan forbedre rommet ditt. Det er to måter å takle refleksjoner på: absorpsjon, som reduserer volumet av refleksjonene, og diffusjon, som sprer dem. I begge tilfeller er det ganske enkelt å håndtere mellom- til høyfrekvente bølger, men de lave frekvensene vil være et problem. Du vil også holde en god balanse. Du vil redusere refleksjoner ved alle frekvenser, men du vil ikke kutte dem helt, ellers vil rommet høres dødt ut.

Trinn 8: Casestudie om lydbehandling

Jeg bestemte meg for å fokusere helt på lave frekvenser - den eneste tanken jeg tenkte på mellom- til høye frekvenser var å sørge for at jeg ikke absorberte for mange av dem. Trepaneler: dette var et annet funn. En leverandør på en av de store utstillingene i Javit -senteret lot disse mahognipanelene skreddersy for showet, og måtte deretter kvitte seg med dem raskt. Jeg fikk dem fra ham for en tyvende del av den opprinnelige kostnaden. De var hule, så jeg fjernet baksiden, koblet dem til igjen (de plugges inn i uttaket på veggen, så bruker jeg de innebygde uttakene), fylte dem opp med Ultratouch og stiftet stoffet for å holde isolasjonen på plass (stoffet kom fra søpla: en kirke nede i gata kastet bort en enorm bolt med helt rent, perfekt godt stoff som jeg ikke trengte, men ikke klarte å slippe. Etter å ha sittet i skapet i et par år klarte jeg endelig bruk det godt her!). Treverket på baksiden var også mahognifiner, så jeg brukte det til å bygge skrivebordet du kan se i studiobilder. Disse panelene fungerer veldig bra som bassfeller. Treverket reflekterer de høyere frekvensene, og siden panelene er plassert i en liten vinkel, forbedrer det ikke bare bassytelsen (jo lenger fjernet fra veggen, desto bedre), men det forhindrer at de reflekterte lydbølgene kan komme tilbake til mikseren sweet spot. absorpsjon paneler. Som jeg nevnte i trinn 4, fant jeg disse på Craigslist for mye mindre enn det ville ha kostet å kjøpe eller bygge dem nye. Men hvis du ikke finner noen annenhånd, vil denne instruktøren lære deg hvordan du bygger din egen. Plassering er viktig. Hvert hjørne er en bassfelle mulighet - inkludert hjørnene mellom vegger og tak. Normalt vil du prøve å plassere paneler på stedet for første refleksjon. Sitt på miksestedet, og flytt et speil på veggen til du ser skjermen: det er der du vil ha panelet. Men siden vi allerede hadde vår vegg/bassfelle der, og den ble plassert i en vinkel, trengte vi ikke å bry oss med den. Ikke glem taket ditt! Det er som en annen vegg. I stedet for å sette panelene rett opp mot veggen eller taket, må du la så mye luft mellom deg som du kan spare. Dette vil hjelpe for de lavere frekvensene. Spredning. Nok en gang gjennom Craigslist fant jeg 4 skyline diffusorer. De var ganske slått og stygge, pluss at de også ville bli fryktelig støvete, så jeg monterte dem på bakveggen med en ramme som jeg dekket med det identiske akustisk gjennomsiktige stoffet som ble brukt på absorpsjonspanelene. Gulv. Unngå å bruke teppe av to grunner: For det første vil det sette rommet i ubalanse. Teppet vil bare absorbere høye til mellomfrekvenser. Hvis du har nok bassfeller (som også vil absorbere høye frekvenser) trenger du ikke det. For det andre er ørene våre vant til å høre med et "live" reflekterende gulv. Innspillingen eller miksen din kan høres OK ut når du er i rommet, fordi ørene og hjernen din vil kompensere, men når du forlater plassen din vil det sannsynligvis ikke høres så bra ut som du trodde det var. Jeg brukte kork fordi den var billigere og tynnere enn løvtre. Dette er ikke den samme korken som stoffet som brukes til absorpsjon i vegger og som underlag. Det er tettere, og med polyuretanfrakken er det reflekterende, så det føles og høres bra ut. Etter at alt var sagt og gjort, og jeg hadde brukt mange timer forvrengt i skapet for å koble til alt utstyret, testet vi rommet. Frekvensresponsdiagrammet vårt kom vakkert flatt ut, med en dukkert ved en enkelt lav frekvens: det var fra romstørrelsen som vi ikke kunne kontrollere, og siden det bare er en enkelt frekvens er det enkelt å fikse med programvare EQ. Når det gjelder timer brukt forvrengt i et utstyrsskap: et veldig nyttig tips jeg kan dele er å henge et speil på veggen bak datamaskinene dine. Når plassen er så trang, kan du bare passe armen bak utstyret, det er VELDIG nyttig å kunne se hvor du kobler alle kablene. Hvis du vil høre noe av musikken komponert og blandet i dette rommet, gå til www.johnmdavis.com I tillegg til John Davis 'musikk og filmografi vil du kunne se to veldig sjeldne (og sprø) stumfilmer.

Trinn 9: Oppsummering av Hva som er grønt til fordel for konkurransemoderatoren

Siden alle de små grønne elementene er skjult i teksten (eller i noen tilfeller, ikke engang nevnt fordi de føltes irrelevante), tenkte jeg å oppsummere dem her, i ingen spesiell rekkefølge: Belysning: valg av LED. Mindre energi forbrukes direkte, men sparer også på AC -bruk siden dette ikke varmer rommet som glødelamper. Også, ingen kvikksølv. Gulv: bruk av kork. Denne avgjørelsen var både økonomisk og økologisk. Det er billigere, OG det er grønnere enn løvtre fordi det er fornybart og ikke ødelegger treet det kommer fra. Isolasjon: Ultratouch koster mer enn vanlig glassfiberisolasjon, men produksjonen bruker mye mindre energi. Den er laget av fullstendig resirkulert bomull, som er behandlet med et brannhemmende middel. Det er også mye sunnere, å jobbe med og å leve med. De grønne punktene gjør kostnaden verdt. Andre håndsmaterialer: energikostnaden for å produsere disse (for den andre brukeren) er null, den eneste energikostnaden er transport, og siden det hele var lokal og for det meste offentlig transport, hadde disse alle en pen lavt karbonavtrykk. Bruktmaterialer jeg nevnte: lydabsorberingspaneler, lydisolerte dører, treveggpaneler, quietrock, isoclips (selv om de to siste var rester, var de egentlig ikke annen bruk). En jeg unnlot å nevne: Kryssfiner jeg brukte til gulvet ble igjen fra en filmopptak. Dumper: alle de grønne fordelene med annenhåndsbruk, pluss gleden ved å bruke ting som helt klart var bortkastet. Gratis også. Enorm tekstur fra kirken nedover gaten. Absorpsjonskummet i utstyrsskapet var også fra den samme kirkens søppel. Bokhylla jeg bygde kom fra scaps funnet i kjelleren min. Barcelona-stolen var ødelagt og på vei til søppelet da jeg reddet den fra en veldig uvennlig venn. Ved å bruke rester/ingen avfall: siden jeg ikke trengte baksiden av trepanelene, brukte jeg dem til å lage skrivebordet. Kom igjen, hvis dette ikke er et prosjekt med en grønn vri, hva er det?