Elektrisk ovalt: 10 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

I fremtiden er alle kyllingene døde. Robotmesterne følte seg dårlig om det, og bestemte seg for å gjøre det opp for oss mennesker ved å lage en robot erstatning. Det er i hvert fall det de sa. Når du tenker på spørsmålet: "Hva kommer først, kyllingen eller egget?" svaret deres ble beregnet i omtrent 2538 klokkesykluser: Egget, selvfølgelig! Dette er resultatet av arbeidet deres. Eller rettere sagt, en nøyaktig og autentisk kopi av det aller første robotegg som ble opprettet av Robot Masters. Hvorfor ikke legge ut instruksjoner om hvordan du bygger den virkelige tingen? Vel, det er en veldig god grunn. Når robotegg klekkes, dukker det opp en robotkylling. Robothyllinger er like dødelige som rabiesinfiserte grizzlybjørner* i fart. Du ser, som vanlig, Robot Masters løy for oss. Robotkyllingen var bare nok et forsøk på å tørke oss av planeten. Du tror de kunne legge all den kreative energien til å jobbe med noe nyttig, men nei. Robot freakin 'kyllinger. *sukk*Å! Og det verste? Hvis du klarer å fange og drepe en robotkylling, kan du ikke engang spise den darned tingen! Når du har plukket fjærene av titanlegering og fjernet brenselcellen, er den resulterende skrotten helt uspiselig. Verste. Potte paier.ever. Så her er en instruks om hvordan du lager den relativt sikre (og på en kald robotisk måte) attraktiv utseende eggreplika. Den lyser flotte farger og reagerer på lyd, akkurat som et ekte egg!*Grizzlybjørner er også utdødd i fremtiden.

Trinn 1: Deler og verktøy

OK, så introen var litt over toppen. Jeg er ikke en stor fan av bling, men jeg elsker skinnende lys. Denne instruktøren vil fortelle deg hvordan du bygger et eggformet lydreaktivt humør som er lett, med all glitter og glamour av et ekte Faberge-egg. Det har også mye bittelitt, møysommelig arbeid, også som et ekte Faberge -egg. Hva gjør det? Ganske enkelt er det en 48-LED chaser-krets festet til en mikrofon. Når den hører en høy lyd (som et klapp), sendes en puls gjennom jaktkretsen. Hele tiden lyser skiftende farger egget fra innsiden. Dette prosjektet krever absolutt ingen programmering, men du trenger elite ninja loddingskunnskaper. Den elektriske ovaloiden består av to grunnleggende kretser: LED Chaser Ta en titt på skjematikken for denne. Det ser latterlig enkelt ut, og det er det! Det er ganske enkelt seks omformere som er knyttet sammen i en kjede, med en LED i hvert trinn. Trikset er motstanden og kondensatoren på hvert trinn. Når den ledende inverteren endrer tilstand (høy til lav, lav til høy), går den videre til neste omformer. Denne tilstanden er imidlertid forsinket av behovet for å lade opp eller tømme kondensatoren. Ladetiden bestemmes av RC -tidskonstanten til motstanden (1,8 megohms) og kondensatoren (0,1 uF) - ca. 0,18 sekunder. Hvis starttilstanden for den første omformeren forblir konstant lenge nok, vil hele kjeden av lysdioder til slutt bli høy eller lav. Imidlertid, ved å sende en puls gjennom kjeden, kan vi få en "bølge" som tilsvarer lengden på denne pulsen til å bevege seg gjennom kjeden av lysdioder! Vær oppmerksom på at Electric Ovaloid bruker åtte grupper på seks omformere (hvert trinn bruker seks omformere i en enkelt 14-pinners pakke)-men din kan være av hvilken som helst lengde. Teoretisk sett kan kjeden være hundrevis av invertere! Sound Pulser. Husker du The Clapper? Det er i utgangspunktet det dette er! Når mikrofonen fanger opp en høy nok lyd, forsterkes den av 741 op -forsterkeren. Den sendes deretter til 555 timeren som er konfigurert som en "one-shot" timer. Omformeren på slutten formaterer pulsen for jaktkretsen. Lyden, uansett hvor kort, blir strukket ut av timeren til en viss minimumsverdi. I dette tilfellet er det tiden det tar å belyse minst to lysdioder i jaktkretsen. Antall belyste lysdioder (bølgeperioden) bestemmes av RC -tidskonstanten R8 og C4. Lydpulserskjematikken er en modifisert versjon av den jeg fant her. Vil du gjøre din raskere eller tregere? Bare husk at "hastigheten" bølgen beveger seg gjennom LED -kjeden bestemmes av RC -tidskonstanten - reduser verdien til motstanden eller kondensatoren for å øke hastigheten. Minste antall belyste lysdioder (bølgeperioden) bestemmes av RC -tidskonstanten til Pulser -kretsen. Lett nok? La oss bygge!

Trinn 2: Testing

Jeg testet chaser -kretsen på et brødbrett før jeg bygde den. Dette er ikke nødvendig for deg å gjøre, med mindre du vil endre hastigheten på jaktkretsen. Hvis det er tilfelle, så prøv det på et brødbrett før du bygger! Hvis du eksperimenterer med en annen utløser for Electric Ovaloid (si et blits av lys, en trykknapp eller en puls fra en mikrokontroller)) Prøv det først på et brødbrett!

Trinn 3: Egget

Så … hvor får du tak i et hul 6-7 tommer høyt egg av plast, uansett? Jeg var heldig og ba om en på Freecycle. En snill dame noen kvartaler unna hadde en hun reddet fra påsken. Det hun hadde var ganske så perfekt - riktig høyde, delt gjennom midten, med et integrert stativ. Det eneste problemet var yucky gullmaling som ble brukt i den nedre halvdelen. Heldigvis var løsningen klar i en hendig sprayboks! Siden notering virkelig ville skinne gjennom gullmaling allerede på den nederste halvdelen, bestemte jeg meg for å male den blank sort i stedet. Jeg brukte Krylon Fusion -maling fordi den leker godt med plast. Uansett egg og maling du bruker, må du først teste spray. Noen malinger kan smelte litt plast, og du vil ikke at egget ditt skal reduseres til en smeltet haug med plastikk! På den øvre halvdelen brukte jeg Rustoleum glass frostingsspray. Disse tingene lekte også godt med egget mitt, noe som ga det et fint frostet diffust utseende og en eggeskalllignende finish. Jeg påførte tre strøk som gir en tilstrekkelig diffusjonseffekt. Med egget klart til å gå, er det på tide for den harde delen - lodding!

Trinn 4: Deleliste og verktøy

Ved å telle deler alene, er denne jaktkretsen ikke veldig effektiv. Imidlertid gjør dens evne til å danne en nesten uendelig kjede den attraktiv fordi det ikke er noen sentral kontroller. Her er det du trenger for å bygge en enkelt chaser -modul: 1 x 74AC14 hex Schmitt triggeromformer 6 x 1,8 megohm motstander 2 x 100 ohm motstander (bruk 50 ohm motstander for hvite og blå lysdioder) 6 x 0,1 uF keramiske kondensatorer 6 x røde lysdioder (skjønt du kan bruke hvilken som helst farge du vil) 26-30 gauge wirea kort stykke 12-14 gauge solid wire (for "ryggraden") Lydpulser bruker bare noen få grunnleggende deler1 x LM741P op amp1 x 555 timer1 x 74AC14 hex Schmitt trigger inverter1 x 100k potensiometer1 x electret mikrofon4 x 10k motstander2 x 100k motstander1 x 150k motstand1 x 1M motstand4 x 0.1uF keramiske kondensatorer1 perf board 2 x slow fade RGB LED (valgfritt) 1 x 51 ohm motstand (for RGB LED) Du vil også trenger noen andre deler, inkludert: en strømbryter, en USB -kabel (hvis din skal være USB -drevet) strykejern med en fin punktwire stripperside cuttersfin spiss pinsett ot limpistol X-acto kniv

Trinn 5: Chaser -modulen

Jeg kommer ikke til å lyve for deg, denne delen er latterlig tøff og jeg vil ikke anbefale den som et første prosjekt. Chaser -modulen er bygget uten et kretskort, noe som betyr at den kan bygges i hvilken som helst form - men det er også vanskeligere å montere.. Trinn 1: Fest 1.8Mohm-motstandene til IC-bøy ledningene flatt til motstandens kropp, og trim så bare en kort sløyfe er igjen.- skyv motstandene på ledningene til IC-en. De festes som følger: - pinne 2 til 13 - pinne 3 til 12 - pinne 4 til 11 - pinne 5 til 10 - pinne 6 til 9 - pinne 1 til frittflytende - Lodde alle forbindelsene Trinn 2: Fest 0.1uF kondensatorene - brett det ene benet opp ved siden av kondensatorens kropp, og trim så bare en kort sløyfe gjenstår - rett ut det andre benet - skyv sløyfen til hver kondensator på følgende ledninger på IC, i denne rekkefølgen: - pinne 1 - pinne 13 - pinne 3 - pinne 11 - pinne 5 - pinne 9 - lodde tilkoblingene - den løse ledningen til kondensatoren som er koblet til pinne 9 på IC, skal vikles rundt bunten med andre ledninger to ganger. Vikle den deretter rundt pinne 7 på IC.- lodd bunten av ledninger og pinne 7.- Beskjær ledningene slik at alle er like lange som den korteste ledningen. Trinn 3: Fest de 100 ohm motstandene- med en hånd, hold en motstand slik at kanten av kroppen er på linje med pinne 7 på IC. Ta ledningen og vikle den rundt bunten med kondensatorledninger. Deretter loddes den på plass.- hold den andre motstanden slik at kanten på kroppen er på linje med pinne 14 på IC. Ta denne ledningen og pakk den en gang rundt pinne 14. Lod den på plass, og sørg for å la nok plass til å feste andre ledninger senere. Trinn 4: Lysstangen- Start med å kutte et stykke isolert 12 eller 14 gauge ledning, ca 1,75 tommer lang.- ta seks lysdioder og skyv dem over ledningen, og sørg for at polariteten er den samme. Bøy LED-ledningene slik at lysdioden forblir på plass.- Legg en klatt varmt lim på hver side av hver LED slik at den forblir på plass- når limet er tørt, kutt hver ledning slik at det er omtrent 3 mm eksponert (loddetinnbart) ledende gjenværende- kutt fire korte biter, fjern endene og lodd dem mellom ledningene som vist på bildet. Vend deretter lysbjelken og gjør det samme på den andre siden. Trinn 5: Kombiner IC og lysbjelken- Polaritet er veldig viktig! Forsikre deg om at siden av LED-stangen med ledninger som forbinder katodene (negativ pinne) er på samme side som 100ohm-motstanden som går til bakken (bunten med kondensatorledninger)- Ta den løse hengende ledningen til 100 ohm-motstanden og pakk inn den rundt den midterste LED-pinnen.- Lodd ledningen på LED-pinnen.- Gjør det samme med den positivt tilkoblede LED-en på den andre siden.- Legg en klatt varmt lim for å koble bunten av kondensatorledninger til lyset trinn 6: Tråd opp den lyse stangen. Klipp seks korte trådstykker og stripe endene. Bøy løkker på endene. Med chaser-modulen hevet, hekt en ledning på hver av de gjenværende LED-ledningene og lodd dem på plass.- på den andre siden av enheten, hekt hver av ledningene på riktig IC-ledning, som vist. På den ene siden av IC vil ledningene gå til pinne 2, 4 og 6. På den andre siden av enheten går ledningene til pinnene 8, 10 og 12.- Lodd ledningene på plass. Trinn 7: Inspeksjon og testing:- Se nøye over jaktmodulen og se etter kortslutninger og dårlig loddede ledninger. Løs eventuelle feil.- Når du er sikker på at det ikke er noen feil, fest kondensatorledningsbunten midlertidig til bakken på en strømforsyning eller til batteriholderen. Fest pinne 14 på IC til positiv. Alle lysdiodene skal slås på.- Med en wire-jumper må du kortslutte den usolde tappen til den første motstanden (den som er festet til pinne 1) til positiv. Lysdiodene skal alle slås av, en om gangen.- Med samme jumper kort motstanden til bakken. Lysdiodene burde alle slå seg på. Fungerte det? Flott! Lag nå mer. Jeg tjente totalt åtte før tid og tålmodighet ble utslitt. Stol på meg, de blir lettere å lage med den fjerde eller femte modulen …

Trinn 6: Koble modulene

Når du har bygget og testet så mange moduler du trenger, kan du koble dem sammen i en kjede. Den grunnleggende ideen her er å koble alle jordene sammen, alle de positive forsyningspinnene (pin 14 på IC) sammen, og utgangen fra en modul til inngangen til den neste modulen. mellom tilkoblingspunktene. Lodd hver ledd forsiktig, slik at du får en god forbindelse. Disse ledningene vil ta litt stress når du limer modulene på plass. I hvert trinn tester du kjeden med en strømforsyning eller batteripakke for å sikre at tilkoblingene er gode. Når alle modulene er tilkoblet, loddes en enkelt lang ledning på den første motstanden til den første modulen. Deretter loddes tråder på bakken og strømnålene til den siste modulen i kjeden. Vær oppmerksom på at hvis du ikke pakker modulene dine i et egg, kan stedene der du kobler strøm og jord være forskjellige.

Trinn 7: Pak modulene inn i egget

OK, så det er enda en vanskelig del. Test passformene først, for å planlegge hvor de skal monteres. Når du er fornøyd med plasseringen, fjern modulene og legg en klatt varmt lim på den første LED -en i den første modulen. Plasser modulen raskt inne i egget og hold den på plass til den avkjøles. Jobb deg rundt kjeden, lim hver modul og hold den på plass. Når alt er sikkert, tester du kjeden igjen for å sikre at ingenting ble koblet fra. Hvis ikke alle lysdiodene lyser, må du gå inn og fikse det …. lykke til!

Trinn 8: Bygg Sound Pulser

Lydpulser er ansvarlig for å sende en puls til LED -kjeden når en høy nok lyd høres. Den består av en forsterker, en 555 timer konfigurert for monostabil drift og en omformer. Omformeren er nødvendig fordi 555 -timeren sender ut en kort puls som går høyt, mens LED -kjeden krever en kort puls som går lavt. For å bygge lydpulser brukte jeg en liten per brett fra Radio Shack som jeg hadde i min elektronikkbøtte. Perf -boards er fremdeles tilgjengelige, men sannsynligvis ikke fra Radio Shack. Jeg vil ikke anbefale å bygge denne delen av kretsen uten brettet, siden det er for komplekst. Plasser IC -ene midt på brettet, og plasser motstandene og kondensatorene så nær pinnene som de kobles til som mulig. Sørg for at du gir plass til lysdiodene, bryteren og strømtilkoblingene. Kablingene mine på dette kortet var ganske tilfeldig, men det fungerer. Den første regelen? Sørg for at ingenting blir kortsluttet! Når du er sikker på at alt er koblet til som det skal være, kan du gå videre og prøve det på nytt. Når du slår på bryteren, vil RGB -lysdiodene slå seg på og gjøre sitt. Chaser -lysdiodene lyser tilfeldig og starter, um, jager. Etter hvert vil de alle slå seg av. Når du trykker på mikrofonen eller lager annen høy lyd, sendes en puls gjennom kjedet. Hvis dette ikke skjer, går du tilbake og starter feilsøkingen.

Trinn 9: Sluttmontering

Puh! Robot Masters må ha bygd en slags automatisert produksjonsrobot for å gjøre dette. Men du er nesten ferdig! Du må bore tre hull i bunnen av egget (eller et annet praktisk sted) Lag et hull for USB -kabelen eller strømkontakten, et hull for bryteren og et lite hull for mikrofonen. Selvfølgelig, hvis du bestemte deg for å bruke et internt batteri eller valgte å ikke installere en bryter, kan du utelate disse hullene. Start med USB -kabelen. I mitt tilfelle brukte jeg en billig USB -forlengelseskabel. Klipp av hunenden av kabelen, og fjern ca. 2 "plastbelegg. Inne finner du et metalljordskjerm som dekker fire ledninger. Fjern skjermen for å avsløre de fire ledningene. Klipp av 1,75" av det grønne og hvite ledninger - dette er signaltrådene og vil ikke bli brukt. Fjern en liten bit isolasjon fra de røde og svarte ledningene. Før kabelen gjennom hullet til pluggen er innen centimeter fra egget, og lodd den deretter på lydpulserbordet (ikke lim ledningen ennå). Den røde ledningen går til positiv, den svarte til bakken. Før deretter bryteren inn i hullet, stram mutteren (hvis den har en) og lim den på plass. Legg til slutt en skvett lim på kanten av mikrofonen (ikke i midten!) Og legg den foran hullet. Trekk USB -kabelen ut av egget igjen, til bare noen få centimeter er inne i egget. Du kan nå legge en klatt lim der kabelen kommer inn i egget. Med kabelen, bryteren og mikrofonen på plass, sett brettet på toppen slik at det er parallelt med eggets base. Lim det på plass i hjørnene med varmt lim. Og nå: Det siste trinnet! Med stor lettelse og stolthet, legg toppen av egget på basen. Koble den onde gutten til og slå den på! Slå på noen låter! Se den gløde og puls som respons på lyd!

Trinn 10: Finjustering og andre ideer

Potensiometeret kan brukes til å justere eggets følsomhet. Du kan angi at den bare skal svare på de mest høye lydene, noe som også gir veldig korte "bølger". I den andre enden av følsomhetsområdet vil vanlig samtale få den til å utløse. Det er mange måter du kan endre dette prosjektet på. Selvfølgelig kan du bygge en lengre kjede av lysdioder. Du kan også bygge noen separate kjeder som reiser parallelt eller vekk fra hverandre, eller til og med snaker seg rundt i forskjellige retninger. Kjedene kan bygges inn i hvilken som helst beholder eller form. Og ja! bruk forskjellige farger for enda flere effekter! Mulighetene er uendelige. Spesiell takk til Master Robot 6CV99-K78GG for all sin hjelp til å lage denne Instructable. Jeg kunne ikke gjort det uten deg, '6C!

Finalist i Forbes Fabergé-stil eggekonkurranse