Alt du trenger å vite for å bygge en DRONE med FPV: 13 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Så … å bygge en drone kan være både enkelt og vanskelig, både veldig dyrt eller legitimt, det er en reise du går inn på og utvikler underveis …

Jeg skal lære deg hva du trenger, jeg kommer ikke til å dekke alt det er på markedet, men bare de tingene jeg vet om eller brukte meg selv.

Hovedsakelig er det to måter å fly en drone på (det er flere, men jeg skal dekke de to):- Flying Sight Line- Flying FPV (First Person View)

velge hvilken vei som skal påvirke delene du velger og trenger og også kostnadene.* En drone bygget for FPV kan også flys Line of Sight, men ikke omvendt.

Når du kjøper en drone er det disse kategoriene: -RTF - Ready to Fly - betyr at det ikke er behov for ekstra deler, alt er inkludert og klar til å flys -BNF - Bind and Fly - betyr at det ikke er noen RC -sender i pakken og du bør ha en, og når du har den, bør du binde de to sammen, og først da vil du være klar til å fly.-ARF- Nesten klar til å fly- betyr at dronen kommer i sin DIY-versjon, vanligvis inkluderer den ikke en RC Senderen og alt annet kommer demontert og klar for deg å bygge, lodde, skru på, montere bind og fly …

Rekvisita

-Frame-Flight Controller-ESCs-Motors-RC Transmitter-Receiver-VTX (Video Transmitter) -Camera-Goggles-Antena-Props (Propellors) -LiPo Bat

Trinn 1: FPV eller ikke?

Etter min mening, definitivt FPV, men det betyr ikke at du bør hoppe over siktlinjen, siden det er en godt nødvendig og god praksis som også vil hjelpe deg med FPVing …

Men vent, hva er hva? FPV betyr at det er et lite kamera og en videosender (VTX) installert på dronen, og du flyr den gjennom beskyttelsesbriller når du ser fuglevisning eller mer eksakt førstepersonsvisning av dronen.

Line of Sight -flyging betyr at du ser på dronen og kontrollerer fra synet, etter min mening er det vanskeligere å fly slik, men det er viktig å lære hvordan.

dessuten er det en annen opplevelse å fly i FPV, du glemmer at du er på bakken og blir dronen. Noen ganger flyr du selv og fyller litt av en kroppsopplevelse …

Imidlertid er det dyrere å fly i FPV, det er flere deler og tilbehør å kjøpe …

Trinn 2: FRAME

Rammer kommer i mange former, størrelser og materialer. Du kan bygge din egen ramme av nesten alt, og det vil fly, internett er fylt med droner bygget av tre, papp, plast, skjeer, linjaler, lego og mange andre ting … Min første selvbygde drone var laget av tre, problemet med det er at den er veldig skjør, og det tar tid og øvelse å lære å kontrollere dronen. i begynnelsen kommer du sannsynligvis til å knuse mye, spesielt hvis du skal prøve å ta dronen til sine grenser, siden de selvbygde dronene kan gjøre mye akrobatikk og kan nå høy hastighet …

Så etter at du har ødelagt den trone -dronen, vil du kanskje bytte til noe mer stivt. Så kommer plasten (som F330 -rammen), den er mer stiv enn den av tre, men sannsynligvis den samme prisen på en karbonramme som tar den til et annet nivå …

Carbone -rammene deles med rekvisitens lengde, 2 '', 3 '', 5 '' osv. De mest brukte er 5 '' og i det siste 3 '' og 2,5 '', dette er litt en ting av mote, men også drevet av endringer i teknologien.

Jeg endte for det meste med å bruke QAV250 -rammen (5 ''), som er chip og lett kan bli funnet på eBay og Banggood, men nylig har jeg bestemt meg for å flytte til en sterkere karbonramme etter å ha bremset QAV250 til lett

Trinn 3: RC -sender

Det er mange ting å vite om senderen, det er en stor forskjell mellom flisene og de dyre … det er moduler du kan legge til for forbedret rekkevidde, det er noen som kan snakke tilbake til deg og advare deg om ting relatert til dronen, tapt signal, for eksempel, det er en annen følelse av fester og deres nøyaktighet …

Nå har jeg bare fløyet med flisene, først har jeg fløyet med en ukjent sender - Deretter kjøpte jeg en brukt RadioLink, og nå bruker jeg stort sett FlySky som er den mest kapable brikkesenderen, men jeg har et områdeproblem med den og bestilte nylig Jumper T16.

Det du bør vite er at - Du må ha på liste 6 kanaler. - Det er forskjellige typer sendere - modus 1, modus 2 etc., hva modusen betyr er hvor gasspaken er på senderen, venstre eller høyre, nå du tror sannsynligvis at du burde ha den på din dominerende hånd, vel … kanskje … men du burde vite at de fleste dronepilotene bruker modus 2, og hvis du valgte noe annet, kan det oppdages senere som en vanskelighet og avlære noe du ble vant til kan være mye vanskeligere.- For tiden er den mest brukte senderen FrSky Taranis X9D, men i det siste har det blitt et smartere valg å kjøpe Jumper T16. Det er også en kamp mellom disse selskapene (FrSky og Jumper)

* Modus 2 har gass på venstre pinne sammen med gjev og pitch og rull på høyre pinne. ** Vær oppmerksom på hvilken modus du kjøper, det er vanskelig å umulig å endre modus for senderen

Trinn 4: Mottaker

Mottakeren er delen som kommuniserer med senderen og sender den til flykontrolleren.

En mottaker vil ha på listen 3 pins / tilkoblinger, GND, Vcc, Signal. Tidligere ville hver kanal ha blitt sendt til FC (flykontrolleren) gjennom sin egen linje (parallell), men i disse dager, med raskere elektronikk og smartere protokoll vanligvis blir de bestått med en linje (serie).

Mottakeren følger vanligvis med senderen mens du kjøper ny, ikke alltid mens du kjøper brukt. Ikke alle mottakere kan kommunisere med alle sendere, hvert selskap har utviklet sin egen kommunikasjonsprotokoll, noen ganger mer enn én, så kjøp en mottaker, du bør sjekke den samsvarer med senderen du har. Vær oppmerksom på at den eneste senderen jeg vet om som kan kommunisere med de fleste (om ikke alle) mottakerne er Jumper T16 og Jumper T8SG som støtter multi-protokoll.

De fleste mottakere kommuniserer i dag med FC (flykontrolleren) gjennom S-BUS-protokollen, det er mange flere slike I-Bus og andre. Du bør sørge for at mottakeren du kjøper er i stand til å kommunisere med FC (flykontrolleren)

* Koble til mottakeren (og hvert brett du skal koble til), vær oppmerksom på spenningsvurderingen den får, forsyne den med for lav spenning, årsaken min til å fungere eller ikke fungere i det hele tatt. ødelegge brettet.

** De fleste mottakere jobber med 5v

Trinn 5: FC - Flight Controller

En Flight Controller (FC) er hjernen til dronen, den er kompakt med sensorer som akselerometer og gyroskop. Den tar alle dataene fra sensoren og inngangen den får fra dronepiloten gjennom senderen og mottakeren og sender ut den nødvendige hastigheten fra hver motor til hver ESC som snur motoren i ønsket hastighet.

Vanligvis er FC delt inn i generasjoner, for øyeblikket er vi i 7. generasjon, men de fleste droner bruker fortsatt tredje og fjerde.

Det er også en forskjell i hvor mange RX/TX (input/output) en flykontroller har. Hvorfor skulle du trenge det? godt for tilkobling av eksterne enheter som GPS, mottaker, VTX Smart -lyd, telemetri, etc. En annen forskjell er måten FC behandler dataene på og filtrerer bort støy.

De fleste FCer jobber i dag med åpen kildekode-programvare kalt BetaFlight, men det er flere slike Kiss og Ardupilot.

Her er en liste over FC -ene jeg må bruke, først de jeg ikke anbefaler og deretter de jeg gjør:

Anbefaler ikke: Naze32 - En 1. generasjon FC, pleide å være en god FC og holdt ut i mange år, men nå er det veldig begrensende og lar deg ikke utvikle deg i hobbyen. OMNIBUS F4 - Omnibussen regnes som god FC, men jeg hadde en dårlig opplevelse med at det har USB -tilkobling for lett å snappe ut. HGLRC Flame - jeg hadde en dårlig opplevelse med det, med at pads snapper ut under flyging.

ANBEFAL: FlyWoo F405 - Jeg bruker denne fremdeles på antall quads (droner), flyr godt og glatt. DYS F4 ver2 - DYS betraktes som et godt merke i hobbyen, jeg bruker denne FC fortsatt og liker den. JHEMCU F7 AIO - Den billigste 7. generasjonen, dual gyro, flyr godt.

Trinn 6: PDB - Power Distribution Board

Dronen bruker få strømnivåer, den bruker RAW batterispenning for ESC og motorer, den bruker 5v for Flight Controller (FC), noen ganger bruker den 3.3v for kameraet …

I dag er de fleste FC kombinert med Power Distribution Board (PDB), men ikke alltid. I dette tilfellet trenger du en PDB for å håndtere alle effektnivåene.

Jeg fikk bare bruke Matek PDB, men generelt sett bør du ha på listen 4 høyeffekttilkobling for ESC -er, noen 5v -tilkoblinger for FC, mottaker, VTX (videosender), etc. Hvis kameraet ditt er 3,3v trenger du en 3.3v tilkobling for det tøffe noen ganger det 5v og noen ganger enda mer.

PDB vil også håndtere tilkoblingen til batteriet, standarden i dag er XT60 -tilkobling.

Trinn 7: ESCer - elektronisk hastighetskontroller

Etter hvert som børsteløse motorer ble bedre og mindre, har droneindustrien skiftet mot den, men du kan ikke bare koble til pluss og minus og kontrollere den gjennom spenningen som du kan med en børstet motor, du trenger en ESC, elektrisk hastighetsregulator for å kontrollere den hastighet.

Spesielt trenger du en ESC for hver motor du har, vanligvis 4. Hver ESC leveres med 3 ledninger som kobles til motoren, og VCC og GND som går til RAW batterispenning lenger på PDB eller på FC og en datatilkobling som går på den tilsvarende motortilkoblingen på FC (noen ganger er det ekstra GND, du kan legge den til hovedjordledningen og lodde dem sammen.

Du kan også bruke få et 4 i ett ESC -kort som kan spare plass (for eksempel i en liten drone) og problemer med mange tilkoblinger og ledninger, men noen ganger mislykkes ESC -er og må byttes. I så fall vil du trenger å bytte alle fire i stedet for en.

ESCene er klassifisert som sådan:- Ampereffekt for hvor mye ampere ESC kan håndtere. Å vite hvor mye du trenger er avhengig av motorer, firestørrelse og batteri du bruker. Vanligvis er 30A nok for en 5 '' quad.-Protokoll-Det er få måter en ESC kan "snakke" med Flight Controller (FC), PWM, One-Shot, Multi-Shot, D-ShotMest droner bruker i dag på liste D-Shot600 (600 er hastigheten den bruker), men både Flight Controller (FC) og ESC skal kunne bruke protokollen du velger å bruke.

Du bør legge merke til at ESC kommer som BLHelli eller BLHelli_s (programvaren blinket på den).

Jeg bruker HAKRC 35A BLhelli32 og BLhelli_s 30A, men det er mange å velge mellom.

Trinn 8: Motorer

Motorene er merket med 4 siffer og et KV -nummer. KV er hvor mange omdreininger motoren gjør per volt uten belastning, så en høyere KV vil snurre raskere, men har mindre dreiemoment og en lavere KV vil rotere saktere, men vil ha mer dreiemoment.

Det andre firesifrede tallet angir motordiameteren og høyden på viklingen inne.

Noen ganger er det prøve og feil å velge riktig motor for oppsettet ditt, men vanligvis bruker en 5 '' quad en 2300KV motor.

Jeg fikk ikke eksperimentere så mye med motorer, jeg bruker hovedsakelig Race Star 2205 2300KV

Trinn 9: Li Po -batteri

Hvorfor Li-Po? Li-Po kan trekke ut høy strøm til nåværende sultne motorer, men Li-Pos kan være farlig og bør håndteres med forsiktighet og pensjoneres med det første tegn på funksjonsfeil eller fysisk skade. De bør aldri tømmes helt og bør ikke overlades, de må aldri stå alene om å lade eller lade over natten. Du bør aldri koble ledningene til et Li-Po-batteri

Når det gjelder droner, bruker vi 1s / 2s / 3s / 4s / 5s eller 6s batterier. tallet står for hvor mange li-po-celler som er i batteriet, dette påvirker batterispenningen og strømstyrken.

Du bør legge merke til motorene og ESC -cellestativene dine, og aldri levere mer, så kan den stå fordi du vil brenne den.

For det andre er Ampere per time den kan levere. De fleste droner bruker 1300 eller 1500 mah. Legg merke til at større vekt er mer vekt.

De fleste droner bruker i dag 4s batteri, men det er et skifte i det siste mot 6s batterier.

Trinn 10: Rekvisitter - Propeller

Rekvisittene deles med antall kniver og materialet de er laget av. Det er mange design av rekvisitter, og det er mer opp til deg å finne de som er bra for deg.

Jeg vil foreslå at du starter med en 3 eller 4 blads rekvisitter siden de er mer stabile og finner veien derfra.

Sørg også for at størrelsen er riktig, hver ramme er bygget rundt en propstørrelse, så en 5 '' quad -ramme vil bruke en 5 '' prop.

4 blader rekvisitter

3 blader rekvisitter

Tallet på rekvisittene angir størrelsen og stigningen på rekvisitten, for eksempel 5043, er 5 '' med en stigning på 4 og 3 blader

Trinn 11: VTX - videosender

Her kan det bli komplisert fordi det er alle slags funksjoner som kan legges til på VTX (videosender), for eksempel Smart Audio, som er utenfor omfanget av denne instruksjonsboken.

VTX er koblet til VCC (i henhold til V -karakteren på den - vanligvis 5V) og GND og til VO (Video Out) på Flight Controller (FC).

Den tar videoen som er generert fra kameraet, la OSD (On Screen Display) fra FC og sender den gjennom luften til brillene du ser gjennom (Sørg for at VTX og brillene er på samme kanal)

Å begynne med en god nok VTX er veldig viktig siden du kan klare deg med andre ting som ikke begynner best, men å ikke se hvor du flyr er frustrerende og problematisk.

Jeg prøvde mange billige ikke gode VTX -er som fikk meg til å knuse og sette meg fast på trær … Til slutt fikk jeg Eachine 805 VTX som viste seg å være ganske god og ikke for ekspansiv.

Du bør legge merke til antennekontakten til SMA eller RP-SMA. Antennen du trenger er enten den ene eller den andre. De fleste bruker RP-SMA

Trinn 12: Kamera

Som VTX bør kameraet også være anstendig siden du vil se hvor du flyr. Det er alle slags kameraer, mikroer og splitter for ikke å snakke om DJI HD -systemet som endrer hele hobbyen (men jeg d vent litt til noen ting er løst før du kjøper det).

Jeg bruker hovedsakelig RunCam Eagle 2 Pro og har det veldig bra med den, og også Caddx Turbo Eos2 1200TVL

Kameraet er koblet til VCC på FC eller PDB, men sørg for at det er koblet til riktig V -klassifisering, eather 5v eller 3.3v eller mer, Ground er koblet til GND. Video er koblet til FC VI (Video IN).

Trinn 13: Til slutt - vernebriller

Inntil nylig var brilleverdenen dominert av FatShark, men i det siste har noen gode konkurrenter og forbannelse av DJI HD -systemet.

Goggles verden er delt inn i: -Box Goggles som er en skjerm i en stor eske. -Men de fleste piloter foretrekker de to mindre skjermene, en for hvert øye.

Som jeg sa var verden dominert av FatShark HDOer, men i det siste er SkyZone 03O bedre også Aomway er gode …

Du bør sørge for at brillene har: - DVR - det er viktig å registrere flyet ditt ved beskyttelsesbrillene i tilfelle du blir forelsket, så du kan finne dronen din. - Mangfold - er en to -mottakers metode for å bruke to typer antenner og velge bedre mottak automatisk.

*** DJI HD -systemet forandrer hobbyen sin stor, men i mitt sinn, selv om veldig tiltalende ikke er fullført ennå, ville jeg vente litt mer på å henge på de analoge systemene og endre når den vil være kompatibel med hobbyen.